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自行车的原理、维护与骑行
本帖最后由 xiaoxin 于
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& && && && && && && && && && && && && && && && && & 自行车的原理、维护与骑行（汇总）
自行车的车架、轮胎、脚踏、刹车、链条等25个部件中，其基本部件缺一不可。其中，车架是自行车的骨架，它所承受的人和货物的重量最大。按照各部件的工作特点，大致可将其分为导向系统、驱动系统、制动系统：
1、导向系统：由车把、前叉、前轴、前轮等部件组成。乘骑者可以通过操纵车把来改变行驶方向并保持车身平衡。
2、驱动（传动或行走）系统：由脚蹬、中轴、链轮、曲柄、链条、飞轮、后轴、后轮等部件组成。人的脚的蹬力是靠脚蹬通过曲柄，链轮、链条、飞轮、后轴等部件传动的，从而使自行车不断前进。
3、制动系统：它由车闸部件组成、乘骑者可以随时操纵车闸，使行驶的自行车减速、停使、确保行车安全。
此外，为了安全和美观，以及从实用出发，还装配了车灯，支架等部件。
下面来具体介绍一些与力学知识有关的自行车部件：
1、车架部件是构成自行车的基本结构体，也是自行车的骨架和主体，其他部件也都是直接或间接安装在车架上的。
车架部件的结构形式有很多，但总体可以分为两大类：即男式车架和女式车架。
车架一般采用普通碳素铜管经过焊接、组合而成。为了减轻管重量，提高强度，较高档的自行车采用低合金钢管制造。为了减少快速行驶的阻力，有的自行车还采用流线型的钢管。
由于自行车是依靠人体自身的驱动力和骑车技能而行驶的，车架便成为承受自行车在行驶中所产生的冲击载荷以及能否舒适、安全地运载人体的重要结构体，车架部件制造精度的优劣，将直接影响乘骑的安全、平稳、和轻快。一般辐条是等径的，为了减轻重力，也有制成两端大、中间小的变径辐条，还有为了减少空气阻力将辐条制成扁流线型。
2、外胎：分软边胎和硬边胎两种。软边胎断面较宽，能全部裹住内胎，着地面积比较大，能适宜多种道路行驶。硬边胎自重轻，着地面积小适宜在平坦的道路上行驶，具有阻力小，行驶轻快等优点。
外胎上的花纹是为了增加与地面的摩擦力。山地自行车的外胎宽度特别宽，花纹较深也是适应越野山地用。
3、脚蹬部件：脚蹬部件装配在中轴部件的左右曲柄上，是一个将平动力转化为转动力的装置，自行车骑行时，脚踏力首先传递给脚蹬部件，然后由脚蹬轴转动曲柄，中轴，链条飞轮，使后轮转动，从而使自行车前进。因此脚蹬部件的结构和规格是否合适，将直接影响骑车人的放脚位置是否合适，自行车的驱动能否顺利进行。
脚踏：可分为整体式脚踏和组合式脚踏。无论什么款式的脚踏都必须有脚踏面，必须安全可靠，具有一定的防滑性能，可以选用橡胶、塑料或金属材料制造。脚踏必须转动灵活。
4、前叉部件：前叉部件在自行车结构中处于前方部位，它的上端与车把部件相连，车架部件与前管配合，下端与前轴部件配合，组成自行车的导向系统。
转动车把和前叉，可以使前轮改变方向，起到了自行车的导向作用。此外，还可以起到控制自行车行驶的作用。
前叉部件的受力情况属悬臂梁性质，故前叉部件必须具有足够的强度等性质。
5、链条：链条又称车链、滚子链，安装在连轮和飞轮上。其作用是将脚踏力由曲柄、链轮传递到飞轮和后轮上，带动自行车前进。
链轮：用高强度钢材制成，保证其达到需要的拉力。
6、飞轮：飞轮以内螺纹旋拧固定在后轴的右端，与链轮保持同一平面，并通过链条与链轮相连接，构成自行车的驱动系统。从结构上可分为单级飞轮和多级飞轮两大类。
单级飞轮又称为单链轮片飞轮，主要由外套、平挡和芯子、千斤、千斤簧、垫圈、丝挡几钢球等零件组成。
其单级飞轮工作原理：当向前踏动脚踏是，链条带动飞轮向前转动，这时飞轮内齿和千斤相含，飞轮的转动力通过千斤传到芯子，芯子带动后轴和后轮转动，自行车就前进了。
当停止踏动脚踏板时，链条和外套都不旋转，但后轮在惯性作用下仍然带动芯子和千斤向前转动，这时飞轮内齿产生相对滑动，由此将芯子压缩到芯子的槽口内，千斤又压缩了千斤簧。当千斤齿顶滑到飞轮内齿顶端时，千斤簧被压缩得最多，再稍微向前滑一点，千斤被千斤簧弹到齿根上，发出“嗒嗒”的声响。芯子转动加快，千斤也很快在各个飞轮内齿上滑动，发出“嗒嗒”的声音。当反向踏动脚踏时，外套反向转动，会加速千斤的滑动，使“嗒嗒”声响得更急促。多级飞轮是自行车变速装置中的一个重要部件。
多级飞轮是在单级飞轮的基础上，增加几片飞轮片，与中轴上的链轮结合，组成各种不同的传递比，从而改变了自行车的速度。
自行车中的物理知识
自行车是我们日常生活中一种普遍的交通工具，常见的有普通载重自行车、轻便自行车、山地自行车、童车、赛车、电动自行车等。它结构简单，方便实用，在其中涉及到很多物理知识，包括杠杆、轮轴、摩擦、压强、能量的转化等力学、热学及光学知识，下面具体来分析一下。
一、力学知识
1、摩擦方面
(1)自行车车轮胎、车把套、脚踏板以及刹车块处均刻有一些花纹，增大接触面粗糙程度，增大摩擦力。
(2)车轴处经常上一些润滑油，以减小接触面粗糙程度，来减小摩擦力。
(3)所有车轴处均有滚珠，变滑动摩擦为滚动摩擦，来减小摩擦，转动方便。
(4)刹车时，需要纂紧刹车把，以增大刹车块与车圈之间的压力，从而增大摩擦力，
(5)紧蹬自行车前进时，后轮受到的摩擦力方向向前，是自行车前进的动力，前轮受到的摩擦力方向向后，是自行车前进的阻力；
自行车靠惯性前进时，前后轮受到的摩擦力方向均向后，这两个力均是自行车前进的阻力。
2、压强方面
(1)一般情况下，充足气的自行车轮胎着地面积大约为
S=2×10Cm×5cm=100×cm2，当一普通的成年人骑自行车前进时，自行车对地面的压力大约为F=(500N+150N)=650N，可以计算出自行车对地面的压强为6。5×104Pa。
(2)在车轴拧螺母处要加一个垫圈，来增大受力面积，以减小压强。
(3)自行车的脚踏板做得扁而平，来增大受力面积，以减小它对脚的压强，
(4)自行车的内胎要充够足量的气体，在气体的体积、温度一定时，气体的质量越大，压强越大。
(5)自行车的车座做得扁而平，来增大受力面积，以减小它对身体的压强。
3、轮轴方面
(1)自行车的车把相当于一个轮轴，车把相当于轮，前轴为轴，是一个省力杠杆，如图3所示。
(2)自行车的脚踏板与中轴也相当于一个轮轴，实质为一个省力杠杆。
(3)自行车的飞轮也相当于一个省力的轮轴。
4、杠杆方面
自行车的刹车把相当于一个省力杠杆。
5、惯性方面
(1)当人骑自行车前进时，停止蹬自行车后，自行车仍然向前走，是由于它有惯性。
(2)当人骑自行车前进时，若遇到紧急情况，一般情况下要先捏紧后刹车，然后再捏紧前刹车，或者前后一起捏紧，这样做是为了防止人由于惯性而向前飞出去。
6、能量转化方面
(1)当人骑自行车下坡时，速度越来越快，是由于下坡时人和自行车的重力势能转化为人和自行车的动能。
(2)当人骑自行车上坡之前要紧蹬几下，目的是增大速度，来增大人和自行车的动能，这样上坡时动能转化为重力势能，能上得更高一些。
(3)自行车的车梯上挂有一个弹簧，在它弹起时，弹簧的弹性势能转化为动能，车梯自动弹起。
7、声学方面
自行车的金属车钤发声是由于铃盖在不停的振动，而汽笛发声是由于汽笛内的气体不断的振动而引起的。
8、齿轮传动方面
线速度和角速度的关系，如图5所示，设齿轮边缘的线速度为v，齿轮的半径为R，齿轮转动的角速度为ω，则有v=ωR。
二、热学知识
在夏天自行车轮胎内的气体不能充得太足，是为了防止自行车爆胎，因为对于质量、体积一定的气体，当温度越高，压强越大，当压强达到一定程度时，若超过了轮胎的承受能力，就会发生爆胎的情况。
三、光学知识
在日常生活中，自行车的后面都装有一个反光镜，它的设计很巧妙，组它是由三个相互垂直的平面镜组成一个立体直角，用其内表面作为反射面，这叫角反射器。当有光线从任意角度射向尾灯时，它都能把光“反向射回”，当光线射向反光镜时，会使后面的人很容易看到。在夜间，当汽车灯光照到它前方的自行车尾灯上，无论入射方向如何，反射光都能反射到汽车上，其光强远大于一般的漫反射光，就如发光的红灯，足以让汽车的司机观察到。
四、电学方面
在有些自行车上装有小型的发电装置，它利用摩擦转动，就像我们在实验室中看到的手摇发电机一样，发出的电能供给车灯工作，起到一定的照明作用。
自行车基本技术(一)姿势
运动员要想在比赛中创造良好的成绩，首先要掌握正确的自行车操作姿势。轻松自如地操作，可降低能量消耗，避免不必要的肌肉紧张，保证力量和技术得到充分发挥。
正确的骑车姿势是：上体较低，头部稍倾斜前伸；双臂自然弯屈，便于腰部弓屈，降低身体重心，同时防止由于车子颠簸而产生的冲击力传到全身；双手轻而有力地握把，臀部坐稳车座位。
正确的骑车姿势，在相当大的程度上决定于车辆的尺寸、车座和车把的位置，运动员的身材大小及身体各部份的结构。影响骑车姿势的因素可分为车的因素和人的因素。车的因素有车架大小、车座高低与前后、车把倾斜角度和把立管长度等五个方面；人的因素涉及到腿长、臂长和躯干长度。腿的长度决定车架的高低；躯干长度和臂长的总和决定车架的长度，曲柄的长度则与训练、竞赛场地有关。坡度大、弯道多的路面需要曲柄短些，反之，曲柄可长些。
为了保证正确的骑行姿势，运动员必须根据自己的实际情况，做好车辆的选择、车座的选择、车座的调整和车把的调整。
车座的选择：
自行车运动员能平稳地骑行前进，是依靠车把两端和车座三个支撑点形成一个平面，来维持平衡的。在这三个点中，车座是主要支撑点，它承受着大部份身体的重量。为了充分发挥踏蹬技术，运动员的座骨结节需要支在车座上，所以，必须根据个人骨盆解剖构造来选用适合的车座。座骨结节间距离宽的可选用宽车座，坐骨结节间距离窄的可选用窄车座。如果坐骨间距离大选用了窄车座，车座就会嵌人坐骨之间，使座骨神经和肌肉过度紧张，破坏骑行姿势和正确的踏蹬动作。
车座的选择还要考虑到骑行距离长短和运动强度大小。赛车场距离短，强度大，骑行时肌肉、神经高度紧张，可选用窄车座。公路训练和竞赛，骑行时间长，可选择与坐骨接触面较宽的车座。女运动员由于生理特点，不论公路与场地，都应选择较宽而柔软的车座。无论男女运动员选用的车座平面都要绷紧，不能有明显凸凹现象，以免影响正确的骑行姿势。
车座的调整：
车座前后的调整。先将车座固定在水平线上，然后再调整车座前后。根据运动员大腿长度，把座子前端调整到中轴垂直线后2～5公分处。大腿长，车座应多向后移动，大腿短，车座稍向前移动，但车座前端一般不超过中轴垂直线后2公分。
车座高低的调整。运动员坐稳车座后，用脚跟蹬住脚蹬，当脚蹬到最低点时，腿应正好伸直，既不感到过分伸脚，也不使膝关节有弯曲。
调整好的车座，应使运动员在踏蹬中，踏蹬到曲柄与地面平行的位置时，膝关节垂直线能正好通过脚蹬轴的中心。踏蹬到最低点时，膝关节能稍有弯屈。以利肌肉在紧张之后可得到暂时休息。经过几次骑行检验，如感到用力合适，就可固定下来。车座固定后，要把有关的测量数字记录下来，做为以后更换车座或车辆时的依据。
车把的调整：
车把的调整对调整骑行姿势很有意义。调整车把的宽度应与运动员的肩宽大体相同，一般为38～41公分。如果宽于肩，会增加风的阻力，窄于肩，胸腔会受到挤压，影响正常呼吸功能。车把的高度，应根据运动员上体尺寸和臂长来决定，并注意专项的特点。公路运动员用的车把可略高些，场地运动员用的车把可稍低一些。合理的车把高度是使公路运动员的上体角度（即通过髋关节的水平线和髋关节中心至颈椎中心连线）保持在35度～45度之间；场地运动员的上体角度保持在20～30度之间。
把立管的长度，最好是当运动员踏蹬到曲柄与地面平行的位置时,肘关节与膝关节能稍稍相碰。
车于各部分间距离调好后，不要轻易改变，特别是在比赛前不宜变动，否则，会破坏已形成的动力定型，影响运动员在比赛史发挥正常水平。
正确骑行姿势的形成，要通过专门训练，每次训练课都要严格要求，不论高速骑行或是终点冲刺，都要保持正确的骑行姿势，万不可忽视。
自行车基本技术(二)踏蹬技术
踏蹬动作是自行车运动中关键的技术动作，也是最复杂、最难掌握的动作。良好的踏蹬技术可使运动员以最小的能量消耗得到尽可能大的功率，达到高速度。为此，自行车运动员一定要在改进踏雕技术上狠下功夫。
一、踏蹬动作的用力分析
踏蹬动作是周期性运动，即在一个固定范围内，以中轴为圆心，以曲柄为半径，重复地进行运动。每踏蹬一周可分为四个阶段。
第一阶段：上临界区（上死点）。
第二阶段：工作阶段（用力阶段）。
第三阶段：下临界区（下死点）。
第四阶段：回转阶段（放松阶段）。
沿着圆周进行踏蹬的力量都是通过切线来传递的踏蹬到每个阶段时，肌肉用力各不相同，两只脚交替进行踏蹬，当一只脚处于回转阶段时，另一只脚已进入用力阶段。踏蹬到上下临界区时，应尽量使肌肉放松，并尽量缩短在临界区停留的时间。
用力阶段是踏蹬主要阶段，运动员在这个阶段内使用的踏蹬力是自行车前进的主要动力。因此，要把力量充分、合理地运用在这个阶段。这个阶段内踏蹬力量愈大，车子前进速度就愈快。
回转阶段叫放松阶段。这段时间里一只脚踏蹬作功，而另一条腿主动向上抬起，不能给脚蹬任何压力。并利用抬腿短暂的一瞬间让肌肉放松一下，以便把力量集中起来用于作功阶段。有时需要采用“提拉式”踏蹬，即利用抬腿动作给脚蹬以拉力，以加大另一只脚做功阶段的踏蹬力量，达到取得更高速度之目的。
二、脚掌在脚蹬上的位置
脚掌应平稳地踏在脚蹬上，脚蹬应在脚掌中部和脚趾之间，也就是脚掌正好踏在脚蹬轴上，脚掌的纵向与脚蹬轴保持垂直。鞋的前端可伸出脚蹬5一7公分左右（根据脚的大小决定）。
鞋卡子的位置应正好卡在脚蹬框上。鞋卡子要钉正、钉牢，皮条系紧。加强在用力时两脚的有机配合，帮助运动员正确地完成踏蹬动作。
三、踏蹬方法
自行车运动的踏蹬方法有自由式、脚尖朝下式和脚跟朝下式三种。
自由式踏蹬方法：
目前，一些优秀运动员大都采用自由式踏蹬方法。这种踏蹬方法，就是脚在旋转一周的过程中，根据部位不同，踝关节角度也随着发生变化。脚在最高点A时，脚跟稍下垂8～10度，踏蹬力量是朝前下方；用力逐渐加大到B点时，脚掌与地面成平行状成，踏蹬力量最大；再向下，用力逐渐减小，进入下临界区，肌肉开始放松，脚跟略向上抬起，到C点时，脚跟逐渐上提到15～20度；当脚回转到D点时又与地面平行，往上行，脚跟又向上提起。重新进入A点。自由式踏蹬，符合力学原理，用力的方向与脚蹬旋转时所形成的贺周切线相一致，减少了膝关节和大腿动作幅度，有利于提高踏蹬频率，自然地通过临界区，减少死点。大腿肌肉也能得到相对的放松。但这种踏蹬方法较难掌握。
脚尖朝下式踏蹬方法：目前不少运动员，尤其是短距离运动员采用脚尖朝下式踏蹬方法。其踏蹬特点是，在整个踏蹬旋转过程中脚尖始终是向下。这种方法踝关节活动范围较小，有利于提高频率，容易掌握，但腿部肌肉始终处于紧张状态，不利于自然通过临界区。
脚跟朝下式踏蹬方法：
脚跟朝下式踏蹬方法是脚尖稍向上，脚跟向下8～15度。这种方法在正常骑行中很少使用，只是少数人在骑行过程中做过度性调剂用力时才使用脚跟朝下式踏蹬方法。它的特点是肌肉在短时间内改变用力状态，得到暂短休息，达到恢复肌肉疲劳的目的。
四、踏蹬动作的训练
踏蹬动作从现象上看很简单，但要准确掌握，达到动作协调完美，却十分困难，必须反复地进行训练。
开始训练时，最好不要用皮条捆脚，传动比要小，速度不宜过快，让运动员用较多的注意力体会踏蹬动作，培养踏蹬“感觉”。经过一段训练，基本上能轻松自如，圆滑有力地进行踏蹬时，可逐渐加快速度，系上皮条进入正常系统训练。
训练踏蹬动作，不论是新运动员还是有训练素养的运动员，都要坚持循序渐进的原则，不要负担过重，更不宜在疲劳情况下训戏练。同时要注意发展髋、膝、踝关节的灵活性及力量，以助提高踏蹬技术。
踏蹬技术训练，也可以在练习合上进行，其好处是能及时得到教练员和同伴们的指导，能使运动员集中注意力改进踏蹬技术。
跟车骑行技术
自行车运动员无论在团体赛或个人赛中，正确运用跟车骑行技术，是争取胜利的一个主要因素。这是因为运动员跟在别人后边骑行时，可以借助于前边运动员冲破空气阻力所产生的涡流，推动车子前进，从而减少自身体力的消耗。
跟车骑行技术的要领：
首先是缩短与前面车的距离，以不影响视线，容易观察前面路面为好。公路骑行，跟车距离一般在15—30公分左右。同时要注意风向和风力。风从正面迎来，应由一人领骑，其他人在后面排成一路纵队，跟在前车左侧方或右侧方15---30公分处。如风从左方来，可跟在前车右侧后方；风从右方来，可跟在前车左侧后方。如果侧风较大，跟随前车距离要近；如果侧风小，跟随前车的距离可稍远些。在下坡时向旁边骑开些，转弯时稍向后，以免发生事故。
跟车骑行时，头稍抬起，两眼正视前方，余光看到前车的后轮即可。倘若只低头看自己前车轮，一旦前面出现障碍，就有摔倒的危险。当然，在团体比赛中，交通停止，路面平坦，短暂的瞬间低头骑行，使颈部肌肉得到放松也是允许的。
跟车骑行中很容易两车相撞，多数是后面车的前轮碰上前车的后轮，失去平衡而摔倒。出现两车相撞时，头脑要冷静，前面的运动员要继续平稳前进，后面的运动员不要刹车，只要稍微减速即可。如左面撞上前车，应将身体和车子一齐向右歪，同时将把向右转，这样，两车即可逐渐分开。若右面相撞，可向左方做同样的动作。
要掌握娴熟的跟车技术除进行专门训练外，还要贯穿在每次训练课中。开始训练跟车时，跟车距离可稍远些，相距30—50公分，随着骑行技术的提高，不断缩短跟车距离，直到15—30公分。从两人配合练习逐渐过度到三人、四人配合练习。同时，要专门训练撞车后的摆脱技术，防患于未然。
加强运动员的操车技能训练，提高在各种复杂情况下的应变能力，是预防跌倒的积极方法。由于自行车运动的特点，在激烈的训练和比赛中随时会出现碰撞、跌倒等现象。运动员遇到跌倒时，要沉着、冷静，不要害怕，不要过早撒把，也不可闭上眼睛，消极等待跌倒。在身体即将着地时，两脚要迅速从脚套中抽出，要注意保护头部，有意识用肩部和背部着地，作滚翻动作，减轻摔伤程度。
原地起跑技术
起跑技术在各项比赛中都很重要，尤其是在短距离项目里起着决定胜负的作用。
起跑方法分为扶车与不扶车两种。在赛车场比赛中多采用扶车起跑，而在公路成组出发的比赛中则采用不扶车起跑。
扶车起跑的方法：是在比赛之前运动员骑在车上，由裁判员扶住车座后下方，或一手扶前叉三通，一手扶车座后下方，维持平衡。运动员在起跑前应先拉紧脚蹬皮条，然后扶好车把，作一、两次深呼吸，腰部放松。坐稳两个脚蹬保持与地面平行，或是踏蹬的第一脚的脚蹬稍高一些，当听到裁判员“预备”口令时，臀部及时、平稳地离开座位，准备起动，但动作不要过猛，防止抢跑犯规。听到出发枪声后，踏蹬第一脚立即作迅速而有力的下踏，但不能用力过猛，避免肌肉过分紧张和不利通过“死点”；另一只脚借助皮条和脚卡向上用力提脚蹬，脚尖稍向上抬起，防止脚套拉脱。在左脚踏蹬时，左手用力向怀里拉把，集中使排力量，右手以同样力量向下按车把，两臂弯屈，上体前移，整个身体成弓形用力。循环至另一只脚踏路时，动作相同，方向相反。同时，头部稍稍抬起，注意车子平衡，直线加速前进。起跑到60—80米达一定速度后，运动员可平稳地座到车座上。利用已有的惯性，稍放松踏蹬几下，调整一下因起跑产生的肌肉紧张状态，然后，立即转入正常踏蹬。这里要特别指出，由站立式往下坐时不要向后猛拉车把，防止车子减速。
不扶车起跑的方法是，在出发前，运动员两手扶车，骑在车架上方，一只脚踏上脚蹬，另一只脚踩在地上。当听到出发信号时，用力蹬地使车向前移动，并迅速坐在车座上，套上脚套，用站立式骑行方法加快速度。起动后与扶车起跑技术和同。
弯道转弯的技巧
如遵循这些简单法则，你就不会碰上前轮打滑的状况看到终点线前的最后一个弯道了，如果现在跌倒，你就输定了。你抓住刹车，将速度几乎停止，然后放开刹车，小心地将车斜入弯道。当你感觉到前轮滑开时，脊椎传来一片凉意，车往东、你往西的情况让你几乎吓呆了。在一阵痛楚和挫折感中，你看着对手呼啸而过，往终点线直奔而去。
　　快速而安全地转弯技巧是越野赛中成败的关键，特别是下坡赛或双弯道比赛。使用本文所介绍的平衡技巧，其中的一些小技巧可以很快地帮助你在转弯时增加掌控性、速度与安全性。
认清转弯时最应注意的事
　　一般最令人担心的就是前轮的打滑。这不但可能造成摔伤的疼痛，它也可能使你因爱车不能使用而无法继续比赛。讽刺的是，许多摔倒是由于我们太过于注意摔倒而造成，而非是因地形、技术、或平衡度而发生。
　　例如，在转弯时因担心前轮失去循迹性因而采用错误的平衡方式，导致前轮滑出。这些「平衡错误」不只使你丧失平衡，更使你无法快速的重获掌控。甚至，让你因力气衰退而速度变慢、丧失自信，造成演出走样。
认识转弯时的平衡错误
　　你还记得上次前轮滑出的情况吗？这些「平衡错误」是否很耳熟呢？
　　错误一：在转弯内侧目光往下看着地面，注意前轮并把头斜向弯道。这些反应将使你一旦碰上前轮滑出的状况时，立刻摧毁你再掌控的机会。
　　错误二：没有把百分之五十的重量放在前轮，以维持车子的循迹性及稳定度。这发生在过弯时，你没将身体重心前倾，重量不足的前轮便很容易失去循迹性，特别是在弯道中车身倾斜、轮胎边缘着地时。
　　错误三：上半身过于僵硬。肌肉紧张的上半身、僵硬的手臂及手肘会使前轮远离你。当车身倾斜时，你会自然地抗拒来自轮胎内侧的力量，以至不自知的丧失了循迹性。此外，肌肉紧张也使你不易迅速地反应并重新掌控。
　　好消息是，这些错误平衡都很容易避免。
应用平衡技巧
　　技巧一：利用朝前看、预作准备以维持头脑清晰。保持头部向上，下巴朝向转弯方向。下巴抬的愈高，你的稳定感愈强。在过弯道时，眼光持续在离地五至六英尺处，尽量看向远方，将最远程的景像都纳入眼帘内。想想弯道旁有些什么，而不要去关心前轮的动作，放松自己，当前轮失去牵引力时你便能很快察觉到。保持下巴向上，头朝前的姿势，就算碰到前轮有滑出现象时，你也能快速的自动回复平衡。利用此技巧，你可以很快地起身踩动踏板以保持车的动能，内侧脚若离开踏板也能很快地回位。而且，转弯前你便会知道该用多大力量刹车和该换那一档。
　　记住，头部姿势、朝那里看、想些什么，这三件事直接影响着你的信心、反应力和放松力。
　　技巧二：以最舒适的姿势骑。当地形角度随弯道而改变时，站在踏板上前后移动身体重心以找出最舒适的平衡姿势，这样可以使前轮的稳定、控制及牵引力增至最大，同时你也可以轻易地保持车子的循迹性及平衡感。
　　若坡度随弯道增高时，则将重心前移，使百分之五十的体重落在前轮。反之，若坡度降低时则重心往后以维持后轮的循迹性。测量落在前轮重量应该多少的简易方法为，观察落在腰部承受的压力有多少。
　　此法则有一个例外情况，当遇到弯道上坡、陡坡和滑路时，应保持坐姿，轻快地移往座垫尖端以维持后轮的循迹性。同时，为使前轮稳定并保留体力，身体向前下倾至上管上方，再往上拉回至把手位置，注视路面五至六英尺高处，如此可以避免跳动及摇摆。
　　技巧三：放松上半身及手臂，可松驰紧张情绪。保持双肩放低、手臂放松、手肘微弯而具弹性。同时，有节奏地深呼吸，可以为你节省体力，并对恢复平衡作出迅速反应。
以平衡技巧取代平衡错误
　　注意身体的反应，特别是当感到有危险时，此要诀就是一致性。一个简易的作法就是问你自己：我看的够远吗？我的下巴朝上吗？我在前轮的重量足够吗？我是否有效地放松并呼吸？
　　这四个简单的步骤会让你在转弯时大幅增强你的速度、牵引力和掌控性。最棒的是，假如前轮有滑出现象时，身体会自动修正平衡，使前轮恢复掌控。
　　现在我们再来看看终点线前的最后一个弯道。竞争者的呼吸吹在你的脖子上。你看着这最后一个弯道，适当地刹车以便转弯，再放掉刹车，但你将车倾斜的稍嫌太过，突然的，前轮滑出了。当车偏向时你很自然的放松，抬起下巴，把重心后移，继续踩动车轮，不到一秒中你就冲过终点线，把竞争者留在你所扬起的灰尘中。
同样是过弯有着不同的技巧和速度。在高速弯道时你将和离心力对抗，而低速过弯时，你则必须运用平衡技巧以确保不会下马(因为低速时会缺乏惯性)。针对不同的过弯速度，有二种不同的过弯方法，转动把手以及将车身往弯角方向倾斜。慢速过弯时必须靠转动车把及前轮，随着速度的提升，越来就越须要利用倾斜车身的方式过弯，因为高速过弯时如果转动车把易导致前轮失控跟着摔了出去
让我们试着过弯时将外侧踏板踩直(译者按：内侧踏板停留在高点亦即曲着内侧脚)并且上身和弯道外侧成一个角度(译者按：近垂直)，这样身体的重量会施加压力于轮胎的接地面提升抓地力。外侧脚向踏板用力施压，此时踏板仍位于最低处，将车身扳向地面倾斜，好似全身的重量都放在外侧脚，这样你就可以用更高的速度贴地过弯。
你的双臀应斜向过弯的内侧，双肩维持在外侧脚的上方，将所有重量加诸于外侧踏板，这样会保持更多的重量施加于轮胎，好像压着单车切入地面一般。成功的过弯决定于能在车身倾斜和轮胎侧滑出去之间找到平衡点，过弯时你会想将重心往前移一点以便增加前轮的抓地力。很明显地我们正在使用很多将上半身重量在单车两侧间移动的技巧。什么是有效的，右弯时对车把内侧(右侧)施力，想象着要把它栽入土?，这样就可以得到你要的过弯抓地力和与地面的接触点。
还有些细节可以增进你的稳定度，过弯时内侧膝盖向内侧伸张有助平衡和稳定。
伸出单腿过弯
当你高速过弯时会感觉到轮胎好像要打滑，你不希望它真的打滑，但为了避免过度反应或摔车，你应该熟悉那种感觉。我们所要做的是，当我们用很快的速度过弯时，特别是在有些滑的弯时，将你的内侧腿由踏板离开并伸出去，这样做可以增加稳定性和避免后轮打滑时摔车。
高速过弯时将脚移开踏板伸出去可以有更多平衡能力，也可以更稳定，即使后轮打滑了，你的脚也已经到位来确保不会摔车。伸脚的作用类同在圆木上行走时将双臂伸出以获致平衡，当你后轮打滑时，你可以运用前轮控制侧滑的程度。将前轮方向转正，后轮打滑，前轮持续滚动，藉以控制前进动线和平衡。因过弯半径的不同，抓地力也会有变，而我会做什么样的调整以重新获得抓地力？嗯，我认为过弯时身体的位置是一直在改变的，当抓地改变时是因后轮打滑，你必须立即调整你的身体，往某个方向或其它方向，找到你单车前进时的平衡点，试着重新获得抓地力。利用后轮死锁打滑来甩尾过弯，让你不用耽心路面的状况，例如易打滑的砂石路面。将你的身体重稍微往后移，死锁后剎车让车开始打滑，控制车把及剎车点放频率以掌握甩尾的程度，然而这并不是一种友善的骑乘方式，不建议在单轨路径上使用。
在技巧之外，重要的是你能用多的速度过弯。在进弯点之前你必须先减速，最好的路线是选定到达弯道顶点的开阔路线，然后对准你的出弯点，试着将进出弯的路线弄得平顺点，你不见得每次都做得到，但建议你最好这样做。在高速弯道的顶点，轮胎通常会处于失去抓地力的边缘，这时使用任何剎车将(？)试着放松你的手指头。对于腾越的过弯及向内的路面大落差，需要相当极端的身体角度来保持轮胎贴地，极尽地展现所有你会的技巧以增进抓地力和稳定性。体验不同型式的过弯，试着保持踏板水平，试着外侧脚打直并张开内侧膝盖，试着自踏板松开一条脚，你会发现不同的路面、不同的速度和不同回转半径使用不同的过弯技巧会有更好的表现。
发夹弯有异于其它弯道，因为必须用慢速才能通过。一般人通常对夹角很小的弯会有问题，因为过弯时缺乏平衡使得他无法专注在过弯的技巧。还记得定车练习吗？你可将定车练习略为修改成为慢速过狭弯练习。练习中你会发现，你会尽可能得转动车把手以便缩小转弯半径，并且车速得变得非常慢。好了，因此你可能正在按剎车、正在使劲平衡，你的车速正好和转弯的角度相匹配，角度狭小的发夹弯总是一种平衡能力的考验。你可以看到我的身体如何和车子形成一个角度，是否相当偏转弯处的外侧了？这会帮你不会转弯转得太死。
保持抓地力！将你的头和双肩指向弯道，这会迫使你的双臀移向弯的外侧，脊椎骨到颈部好像顺着弯道的弧度弯曲成形以便往前看。发夹弯下坡结合了慢速狭弯过弯和额外的体位的挑战。陡下坡需要精确的剎车，保持单车垂直于地面以便有比较好的剎车和转向控制。转弯前先减速，选择预计剎车点的路面(片中是稳固的石块)，记得转弯时或在树根及滑动的石块上时剎车不要握太紧，在前轮确定方向且后轮就定位前(身体)大幅摆动，这会帮你在下发夹弯时找到一点比较直的的路线来使用剎车。
发夹弯上坡结合了前述爬坡练习的要点，依平衡及抓地力的考虑来调整你的重心位置，直到进入狭弯内。依弯的角度和坡度选择适当的档位，确定你已找到了一条最容易的路线(将树根、石块和抓地力考虑在内)。很多骑士忘了一条明显的准则「如果你一直盯着前轮看，你会看或想得不够远」或忘了运用正确的体位来应付狭弯。当你开始过弯时，抬头看着前进路线，并且集中注意力在好的路线上而非在障碍上，小的障碍物可能会在速度很慢时造成问题。慢速移动练训可帮你了解后轮轨迹和前轮之间的关系。
任何训练，你必须具备一直将你原有的极限往前推一步的意愿，即使因此摔车也在所不惜。增进前轮控车技巧有助于让你的后轮轻易通过障碍物，后轮虽受到忽视却得到前进的动能。
关于自行车爬坡
很多人要上坡的时候，总是手把抓得很紧。这是很自然的反应，可是用在骑车上坡却不适当。你应该轻松的抓着手把，这样，你不但省力，比较能吸收震动，碰到障碍或松软路面也比较不会失控。你可以把手和下巴当指标──你双手抓得越紧，下巴咬得越紧，肩膀和上半身通常也就缩得越紧，爬起坡来也就越吃力。
2.踩踏采用高转速。
如果你的齿盘和腿力都容许，上坡时踩数尽可能保持每分钟七十转左右(以上亦可)。采重档低踩数踩起来比较重，会增加心跳、耗能，自己也会觉得比较吃力。这样，等到真正需要最后一把劲的时候，你已经没有力气了。注意力集中在踏板上，有意识的踩圆圈，整个圆圈平均施加压力，每一圈都踩完，踩完整。踩到底以后脚踵不要提高。
3.交替使用不同的肌肉。
如果是爬长坡，**股在坐垫上的位置可以前后交互调换：在后面的时候，大部分使用**股的肌肉，虽然效率较低，但是力量比较强；换到前面时，大部分使用腿部肌肉。你可以这样思考：上半身前倾大约四十五度时，大部分使用**股肌肉，上半身比较直立时，使用大腿肌肉。两者互相交换调节，彼此都有机会休息。
4.改变呼吸习惯。
呼气的时候专心的让腹部「往下掉」或故意把腹部「往外挤」，用力呼气却被动吸气(和平常的习惯相反)。这种方法能够改善「气流」，让你不会喘不过气。爬坡的痛苦与紧张常常使骑士摒住呼吸，作不平均的喘息，这一点必须觉察，改变。可是呼吸还可以帮助踩踏。让呼吸和踩踏同步(不一定要一对一)。除了短坡、极陡坡之外，爬坡不但要懂得用力量，还要注重节奏。
5.排路线。
爬坡时，特别是崎岖的路面，排路线非常重要。爬坡时你的动力本来就比较少了，可是每一个障碍都会消耗你的动力，所以你要避开难骑的路面。爬坡时眼光放在远近两点，远点在前方约六、七米、十米不等。近点注意当下的轮下，每通过这一点就要在远近两点间排出三、四个通过点，依此路线前进，一路如此。这样你才不会「突然」遇到难骑的路面，措手不及。
6.骑外弯道。
爬坡遇到转弯时，你眼前会有两条曲道，内曲道比较短但比较陡，外曲道比较长但比较缓，尽可能靠外曲道骑，虽然比较长，不见得不利。
7.尽可能保持正前方直骑。
左右穿梭是爬坡到了没有办法最后的手段。稍稍一点转向，纵然只有一度，都会增加百分之六(车轮的)前滚阻抗，三度的转向，前滚阻抗增加到百分之三十。尽量保持正前方直骑心理勉强，生理舒服。
寻找五、六米、十五、六米前方路面上一个点，假想那个点和你的单车之间有一条绳子一直在把你往那个点拉。听起来有点蠢，可是却真的可以帮助你爬坡。
自行车爬坡轻快技巧
良好的姿势
让你爬得更轻松!在力量还未完全建立之前，一切再从正确的姿势从头开始，还会让你在爬坡时更快更轻松!头部头部必须能抬起看前方的路况，切忌将头低下的埋头苦干，不但会有安全问题，也会影响到你的呼吸顺畅。
爬坡时腹部的出力并不明显，但实际上腹部扮演着支撑的角色，就是当爬坡时腹部两侧有绷住的感觉，这就是腹部在支撑了上半身的出力，同时扮演平衡的角色，腰腹部力量不足的骑士在爬坡站姿时的平衡反应较差，应该以仰卧起、后仰伸展来补强此区域的力量。
在适当的座垫高度前提之下，找到座垫前后位置以及座垫翘起的幅度多半是以座垫前后端呈水平为基准，以座垫凹下的鞍部支符合骑士的股部，但每个品牌的坐垫凹下的程度并不同，也是要合用者支适应。膝盖爬坡踩踏时尽量以膝盖靠近上管的姿势踩踏，这样一来在下动作时才能够利用到大腿及股外侧的肌肉，如果你习惯将膝盖在踩踏时远离车架，无疑是在浪费你的力量。
当你爬坡时以站姿骑乘时，手掌的位置应该压在煞车把手上会比较轻松，想要像Pantani一般的握下把站姿爬坡前进并不容易，因为重心向前时更响的腰背部受力更大，加上头部的角度让呼吸敢不容易，迷招只有在攻击时比较用的上。站姿使用站姿骑乘爬坡的目的在几个：1.坡度变陡时2.攻击你的对手3.变换让其他肌肉放松；想像你是在单车上跑步一般，但不同的是在往前跨步开始下啃至底部死黠之后，也必须注意到上拉时也要出力以维持平衡，这是与跑步最大的不同点。背部保持背部坦才能使下背部的肌肉及腹部侧面的肌肉使得上力量，如果你无法让背部自变成平坦，那么你可能选了一台太小的车架或太短的龙头。
保持胸部不在紧缩的情况，就如同你上下楼梯时一般自然，紧缩的胸部会因为扰乱横隔膜而影响到呼吸，使得能量转换的效率降低。
保持手肘略为弯曲，当腿部向前出力时，手部可以平行的往后拉同时出力，这会让你的全身同时有效率的作动；站姿踩踏时，手拉的动作变成往后上方，并且配合脚部往下踩踏的力量作单边轮流出力。
臀大肌是人体最大的肌肉，并且延伸至大腿后肌，以坐姿爬坡时若能运用到此处的肌肉便会更有效率，出力的感觉是与你由椅子上仅靠腿部力量准备站起来时的感觉类似，在单车上要作到这样的出力则必须注意到回转后勾的动作，但必须配合坐垫高，以免伤及脚后跟的肌腱。
事实上，爬坡的训练是没有秘诀的，但单车在爬坡的路段是考验实力最佳的时刻，在爬坡时，每个骑乘者的条件等于平等，选手的力量、心肺功能在此表露无遗，而爬坡骑程的训练过程中肌肉力量及心肺功能，更是必须按步就班的去建立，这与使用齿轮比的轻或重、踩踏回转的快或慢、训练路线的陡或缓……，都有着绝大的影响关系，但是在爬坡时利用以上身体的十个部位作为检测，能够帮助你的骑乘建立在一个良好的基础。
记取失败的教训是下坡的好方法，而最正确的路就是亲自去做。
开始的时候，几乎所有的入门车手都会双手紧绷地把自己钉在座椅上，事实上在下坡的时候应该保持很有弹性的姿势进出座椅。你的双脚要像避震器一样反应，虽然你不要一开始就跟专业车手骑车，不过想办法让自己在刚开始的时候看起来就像专业车手也有很多好处。我只是说看起来像而已，不是指速度而是指骑在车上的姿势。
有许多初学者，当我带他们到实际赛道练习的时候，初次看到真正的下坡道时，吓得好象会碰到最恐怖的恶梦里的魔鬼一样。我不希望你也像他们一样，当你骑过一阵子之后，你或许会跟我一样想起初次下坡的难忘经验。你的双肘大概是僵硬的，你的手死命的紧抓握把，指关节泛白，咬紧牙关，屁股粘在座椅上，同时在你的双眼里大概也流露出恐怖的目光。
最重要的事情是要学会放松以及享受骑车的乐趣，懂得欣赏美景、蔚蓝的天空，还有新鲜的空气，你将会永远记得这个美好的回忆。如果你以前走过这个车道，试着回忆当你还很年轻的时候。儿童是最自然的运动员，没有任何杂念，也没有恐惧，他们的游戏是没有条件的。不管你上次骑车是十年前、一年前甚或昨天，都无所谓，目标是要走向大地，把技术障碍看成是一种邀请而不是一种警告。
放轻松，让你的车子成为你的良医，换句话说，你刚开始学车的时候可以学到最多的技术，所以，跨上铁骑，跟我走吧！
自行车旅行指南
地图当然是必备的，不要找那种华而不实的旅游地图，最好是司机用的地图，有很详细的里程数。还要收集一切骑行路线上的各种资料，网上现在挺多了，新浪旅游论坛就是个很好的地方，驴子众多。关于骑行的资料，我觉得不少都比较花哨夸张，不适合我，长途骑行高手大胡的经验值得一看。
如果希望尽量享受沿途的风景，那么最好携带自行车，利用别的交通工具（例如搭卡车）到达最好的路段后再骑行，回程不要安排同样路线，例如上海出发去浙西骑车，最好搭车到杭州后再骑，沪杭一线毫无风景可言只能吃尾气。如果希望享受骑行本身的乐趣，那么就象骡子一样低头赶路吧。火车托运经常容易伤车子，搭卡车倒是一种乐趣。
车子好点当然会骑得比较舒服，这我明白，但是口袋未必能够理解。一般来说狂热的骑行者什么车子都可以用来旅行，我路上见过最便宜的旅行车子是一辆30元的n手车，甚至没有闸，该车车主骑了它至少1000公里，当时他正用“脚闸”控制着车子从4000米的高山上冲下来，而印象最深的是那位70多岁的老先生骑了三轮带了他快100岁的老母亲长途旅行。所以，如果你确实热爱自行车旅行，不用考虑你那辆跟了你8年的老驴子能不能胜任，拍拍老伙计，打包上路吧。
不过我还是推荐尽量用有变速器的山地车，一般路线总会遇到山坡，变速器会给你节省很多体力和时间，其他部件可以差点，变速器是第一考虑的东西，当然最好是喜玛诺了，这东西确实非常结实。还有一点，如果是长途，携带的东西比较多，车子最好是没有横梁的斜梁女式车，因为后面捆的东西太多，扬腿下车不方便，从横梁上跨下车也不方便，而紧急情况下斜梁下车很容易。车锁当然要挑非常结实的，你的驴子丢了可够你哭一阵子了，一定要有个链条锁，可以把车子锁在固定物上。最好有书包架，我非常不理解洋骡子为什么喜欢把什么东西都背在背上，不累也很热啊！
除了显得比较专业和酷以外。把不常用的所有物资全部捆在书包架上，强烈建议用弹性的扎带，一条才一块钱，用没有弹性的绳子扎的东西七颠八倒很快就松了，而扎带捆的东西结实的多，如果物资较沉特别是包较长的话，最好在书包架上加横条，铝合金条绝对不行，两天就颠断了，最好是小木板。
强烈推荐有个前筐，用于放地图、水、食品和药品。风不大的时候可以用夹子把地图别在龙头上，省得下车看地图，当然边骑边看地图一定要注意安全。水和食品是经常需要取用的，当然放在前面好（后面全部扎牢了）。药品也许全程都不会用到，但是一旦需要的时候，你就会发现放在前面有多好。必须指出的是，前筐都非常不结实，无论筐子本身还是其安装。如果是那种细细纹路的铁丝筐子最好换成铁条的，安装也一定要重新加固，尤其是如果你的路线路况很差的话，用你想得到的任何夸张的方法加固它。因为前筐里有水，一般比较沉重，路上颠簸很容易把筐子颠坏，结实的前筐的另一好处是可以平衡负载，缺点是把握龙头会有些吃力。
出发前把车子调好，让人骑在上面很舒服，千万不要摆酷调出个屁股比脑袋还高的赛车手姿势，骑一天下来你问问脖子就知道身子太前倾的后果了。车座高度比较重要，太高，紧急情况脚不能着地，危险，太低，骑行时腿不能伸展，难受，所以要根据自己情况仔细调整。闸的方向放在手最容易抓的方向上，手把上有个羊角的话可以换换手势，比较舒服。
各处上好油，螺丝全部紧好，车轮不要漂。轮胎内外胎之间垫一条帆布带会减少很多扎胎的麻烦。
建议学会的修车技术是补胎、换闸皮、调变速器、卸轮子扒胎换胎再把轮子上好。如果胎漏气了，不一定能找到水检查漏气点，所以得卸了轮子换备用内胎，晚上宿营后才好补胎。上轮子比较难掌握，当然如果你是快拆我没话说。重点要检查的地方是变速器、轮胎、闸，还有轮子以及脚踏的螺丝。骑行遇到的主要问题是爆胎、变速器调整问题和螺丝脱落，另外链条断和辐条断的问题我很少遇到，用专用工具接链条比较方便，手工砸好像也不是很难，但我自己没接过。车子如果不得已走过烂泥，最好去高压洗车的地方用水龙冲，然后上油。每天晚上不论多累一定检查检查车子。不要告诉我你不会用扳手哦！
携带多少工具和零件看路线、路况和各人了，因为这些玩意儿实在太沉。如果路况不错，沿途人烟稠密，可以少带些，一个多用扳手能解决些小问题就可以了，大不了拦辆卡车走人，去城镇解决车子问题；如果路况差，人烟稀少或者你是修车爱好者，那就多背些家伙吧，如果同行有女生，还用我说吗？好好学技术，背上所有工具，准备显摆吧！实在没机会，超到她们前面给她们一把图钉你总会吧！一般来说，主要是微型气筒、活扳手、薄扳手（上轮子的时候很有用）、螺丝刀、钳子、补胎胶水胶皮小锉刀、一条内胎、两块闸皮、闸线、变速线、气门心、少许铁丝螺丝，自己选用吧。外胎不能折所以不很方便带，微型气筒出发前要仔细挑好，很多都是水货，费劲不出活。如果要“完全修车工具大全”的话，找无家的人写的川藏南线骑行参考看吧，呵呵。
我们不讨论专业骑行服，我自己都没见过，hoho。
推荐长袖长裤服装，防太阳灼伤非常有效，如果天气有些凉，一定找件比较防风的衣服，骑起来冷气吹到衣服里可实在太难受了。推荐一顶合适透气的长檐帽子，否则一天骑下来，头发里的灰都能结块，实在太脏了。阳光强烈的话有墨镜当然很舒服，近视的可以戴夹镜，那东西缺点是太容易坏了。不推荐骑行时穿凉鞋，一双轻便透气的运动鞋很舒服，也容易对付各种环境（背包里如果带一双拖鞋或凉鞋，晚上会非常舒服）。至于内衣会不会磨皮肤的问题，我以前总觉得会，但自己骑了不少次后，从来没发生这种问题，也问过一些骑行者，没有抱怨车座磨皮肤的。要是担心的话，穿些较紧的内衣，不要有褶子，应该就可以了。如果路况很差的话，有自行车头盔、护肘、护膝会比较安全一些，尤其是护肘护膝对防摔倒的擦伤很有用。
维生素：金施尔康腹泻药：黄连素,氟哌酸(消炎药，用于腹泻，尿路感染等)外伤药：白药，创可贴,麝香追风膏,酒精棉球,纱布感冒药：克感敏抗生素：阿莫仙(口服青霉素，消炎)止痛药：去痛片高原药：百服宁，红景天，安定其他：风油精,高锰酸钾,氯霉素眼药水，金霉素眼膏(可用于鼻腔干燥),防晒霜,唇膏（上高原时防唇裂，呵呵，等你用的着这东西的时候你就不会笑我了），防蚊剂,西洋参,扶他林，晕车药。吓着了吧，上面的是长途骑行的完全清单，呵呵，根据自己和路线的情况选用吧。推荐：酒精棉球（绝对好东西，你可以充分发挥你的想像力给它派上很多用场），白药（还用说嘛），创可贴（这东西热天少用，除非必须保护伤口），麝香追风膏（晚上腰酸背痛的时候贴上一块可以好好享受一下了），黄连素（外面饮食卫生很难掌握），克感敏（不要找种吃了就打瞌睡的感冒药哦），风油精（也是多功能），氯霉素眼药水（骑行时经常眼睛鼻子发干），防晒霜（我可不是怕晒黑，一天骑下来洗脸都痛的哇哇叫的感觉可不爽）。
其他设备：
背包要想方设法减轻重量，不要象搬家似的什么都带上，你以为你坐的是高级房车啊，拜托，是你那辆N年的老驴子！
有一个小腰包会很方便，放证件、纸片、笔（随时记录），不过最好系到外套里面，免得有些显眼。食品很重要，压缩饼干、牛肉、奶粉、巧克力都是好东西，要是路程不很远的话，不要那么夸张，馒头咸菜可舒服了。别忘了带一点盐，很有用的东西，补充水分，清洗伤口。要有个大水罐，我不喜欢用小口壶，灌水太麻烦了，呵呵。
是不是带睡袋防潮垫之类的看你去什么地方了。
刀子（匕首，大水果刀之类）很实用，瑞士军刀很好就是太贵，我曾很得意的买了把10元的多用刀，还没出发就给撬坏了。另外还有线绳、针线、火柴、手电、塑料袋、邮资明信片、洗漱用品（不要用电动剃须刀，又大又要用电池，刀片挺好，而且是多用途）、卷纸、手表。带眼镜的最好还带擦镜布、备用小螺丝和小螺丝刀，东西不大，万一用的着时解决大问题。我很喜欢彩条塑料布，和无家的人吹嘘这是我们的标准民工装备，用处很多，防雨垫地什么的。我很少带照相机，又麻烦又贵。带张全国通行的电话卡，常打电话回去报个平安。
不要忘了带垃圾袋，一路的垃圾，特别是塑料袋、电池都扔到自己的垃圾袋里，挂到后面捆包的扎带上。
准备一份携带的所有东西的清单，打包的时候方便。
注意不要上路了才学骑车，那样比较危险。安全第一。不要拼命加速，尽量保持匀速。
不要夜间行车。尽量避免走烂路，太伤车子了。每骑行一两个小时可以下车活动几分钟，活动活动腰、脖子、手臂这些总是固定姿势的地方，喝些淡盐水，吃点东西，象巧克力、牛肉干，大学的时候我带的一般都是馒头和咸菜，就着山风和咸菜，一边象蛤蟆一样蹦来跳去，一边大口啃馒头，哇，怎一个爽字了得！提醒一点，骑行的时候很容易鼻子干，有人说用金霉素眼膏，我没试过。车子下坡当然很爽，不过这时候更要注意安全。路有急转弯的时候要格外当心，常有汽车横冲直撞地从对面冲过来，非常危险。骑行中多作记录，例如几点到什么地方，路况，感想等等，可以在腰包里放些纸笔，这些都是很宝贵的资料。路上向别人讨水喝一般还是很方便的。路上还是提高点警惕好，尤其是自己的车子一定要看牢了。一个人上路没有相互照应，这点最麻烦了。
不只一次看到网上类似的帖子里替提到时速在20－25公里比较正常，我实在觉得奇怪，也许我体力太差吧。按照我的经验，平原上、路况好、体力也不错时可以骑到18～20KM，遇到丘陵、路况不好、体力不支、风雨天气就会降到12～15KM，上了高原路况又不好时，能维持10KM就不错了。一般情况，一天跑170～200公里已经很多了，120公里比较合适。最好骑几次确定一下自己的能力。BTW，哪怕是上千公里的长途，我出发前也很少锻炼，也没有适应性训练，呵呵，又不是拿奥运会冠军，自己玩而已，那么夸张干什么。如果没有马表，用路边里程桩子计算自己的速度是个不错的方法，也是个消磨时间的好方法，一般每公里会有一个该公路的里程数桩子（如1220KM），其中每一百米有一个百米桩子。
骑行活动首要是保证安全，所以第一个就是头盔，选择一个合适你的头盔，可以使你变得更帅，怎样才是适合的？带上去头盔的盔沿在你前额的眉心处，头盔不会在你的头上转圈，不会前后左右的旷动，不会有夹紧的感觉，而是轻松自然的保护你的头部，透气性能自然也不能忽视，气孔越多，透气性能也会越好，但是要在保证安全的前提下，这不是定则，因为有的头盔虽然透气孔不多，但是气透气性能在设计上一样可以达到。头盔是保证人体安全的第一装备，所以正规厂家的头盔都会有相应的标准认证标识，例如：美国材料试验协会（ASTM）或Snell基金会，通常还会有一些国际、国家或地区权威认证机构的认证标识。
骑行服装，其作用是帮助你排汗，使你的身体感觉到干爽，从夏季服装来说，一般都是短袖的类似于T恤的上衣和短裤组成，材料多为聚酯（Polyester），也会有一些大公司的专利材料，例如美国杜邦公司的莱卡（LYCRA），COOLMAX等，衣服多为紧身，目的是减少风阻，减少和自行车剐蹭。上衣为骑行考虑前面比后面短，后面还会有三个储物兜，可以存放重量不大的物品，非常方便。你可以在骑行的过程中就可以用手自由取放物品了。短裤，都会有垫裆，增加骑行的舒适程度。
水壶，这可是必需的，水是生命之源，怎么能缺少它呢？一般水壶的容量有600、750、900、2000毫升这样几个，如果你的自行车可以安装两个水壶，那就再好不过了。水壶嘴的设计也是专门为骑行准备的，可以保证你很方便的在骑行过程中，取出水壶，喝水的时候，只要一只手和嘴的配合动作就可以了。记住！骑行中喝水的时候不要妨碍你的视线。
眼镜，用于自行车的眼镜，必须符合防紫外线、不破碎、透气性能佳、贴脸设计的条件，防紫外线一般都是标准的UV400，不破碎是要求在受到撞击的时候，不会伤害到人体，透气性能佳是为了保持你的视线清晰，贴脸设计是为了防止异物进入你的眼睛。
手套，提高你骑行中手部的舒适程度，在摔车的时候，可以起到保护手部的作用。夏季使用的是短指，这样可以更好的控制你的自行车。
车座包，前面说的必备工具除了气筒都可以放进去，当然如果包的容量够的话，还可以装其它的物品。
骑行外出所必需的工具和装备已经大致的介绍完了，这些都是为了保证你骑行安全和顺畅旅行的物品，你可以根据自己的需要进行挑选，更可以选择其它自己需要的装备或工具，因为它们都是你的好帮手。
自行车维护保养维护保养判断你的车是否正常的几个简单方法:
1.花鼓*沿横向摇动车圈也不产生松动的为佳.2.鞍座*上下左右摇动也不产生松动为佳.3.刹车*操作刹车把时,左右刹车杆进行均等位移的为佳.*刹车块能够正确地与车圈接触为佳.4.辐条*辐条拉力均等,不松动,不生锈为佳.5.牙盘*旋转曲柄时无横向及纵向偏移的牙盘.*为了保证良好的变速性能,牙盘及齿轮不应该有明显的磨损及缺损.6.脚蹬*上下方向摇动也不会产生松动为佳.7.中轴*沿横向摇动曲柄也不产生松动,回转平顺的为佳.8.变速内线*选择无松弛变形,笔直的内线为佳.变形的变速线不能保证正确的调整.9.前变速器*牙盘与前变速器导板处于平行状态的为佳,并且与导板的间距应为1-2mm.10.把手*左右方向摇动也不产生松动为佳.11.气门*气门与车圈尽似成直角状态的为佳.12.车头碗组*前后方向摇动手把也不产生松动为佳.13.刹车手把*轻握刹车手把时不发生扭曲变形为佳.
维护与保养须知
1.对着自行车喷水将泥土尘埃冲掉,如果脏的不厉害,用布擦净即可.2.细小难擦的部位请使用刷子刷净.3.链条是最易便脏的零件.使用废布擦干净后涂好润滑油,擦净余油.4.用干布将水气擦干.5.在零件的各活动部位上点注润滑油,这样可使其活动灵活,并能起到防锈的作用.5.*注油的部位：@齿轮和链条@变速杆内部及刹车手把@变速器@脚蹬轴部*注油时请注意不要将油滴溅落到车圈上.
检查自行车各部件完好状况要点自行车要经常擦洗，保持清洁。擦拭自行车，可用50％的机油与50％的汽油混合作为擦拭剂。只有把车擦拭干净，才能及时发现各部位的故障，抓紧修理，保证训练和比赛的顺利进行。　　运动员每天都应该将自己的车子擦拭一遍。通过擦拭，既能保持自行车的清洁美观，又能帮助检查自行车各部位的完好状况，培养运动员的责任感和事业心。
　　检查车辆时要注意：车架、前叉等部位不能有裂痕和变形，各部位的螺丝要族紧，车把能灵活转动。对链条的每个节结都要仔细检查，除去裂缝节，换掉死节，保证链条正常运转，不要在比赛时装换新链条，避免新链条和旧齿轮不吻合而掉链，必须更换时，应将链条和飞轮一起更换；刹车系统各部件齐全，闸皮与车圈之间间隙度适合，刹车灵敏有效；飞轮与变速器合作，每个档位运用自如，传动迅速，各弹簧的伸缩度适中，变速线光滑畅通。每次训练或比赛结束后，应将变速装置全部回位，减少弹簧压力，延长变速器使用寿命；检查各轴承部位的转动是否良好，有无损坏现象，特别注意旋紧右中腕螺丝；脚套、皮条及脚蹬要完好无损，车座要保持与横梁平行，不能倾斜，前后位置适中，座皮若有损坏，立即更换；车轮装正，若有偏斜或变形，会使车轮上下跳动或左右摇摆，必须校正
自行车的润滑自行车各零部件之间产生相对运动的形式为滚动运动和滑动运动。轴承部位产生滚动摩擦，链条、链轮、飞轮之间及其它运动着的零件之间则产生滑动摩擦。要减少运动时的摩擦，应该随时加添润滑剂，将各部件之间的直接摩擦，变为与润滑剂之间的相对摩擦；各部件不直接接触，把干摩擦变为湿摩擦，减少摩擦阻力。骑起来润滑，轻便，节省体力。因为湿摩擦产生的阻力只有干摩擦阻力的四十分之一。所以，湿摩擦产生的热量小，零件不会因过热而变形，降低了磨损，保护了零件。尤其在雨天进行训练和比赛时，更应注意给各部件加添润滑剂，防止由于水份侵蚀而造成零件失灵或损坏。因此，每个自行车运动员应特别重视润滑剂的使用。　　使用润滑剂要适可而止。晴天少加一些，否则会粘上大量尘土，影响转动；下雨时多加一些（特别是链条上）。参加多日赛时，最好带上个小油壶，每骑行两小时就给链条上加一次润滑剂，以减少摩擦，否则，链条正常传动会受到影响，加重体力消耗。
　　使用黄油（钙基润滑脂）时，应根据气候和训练、比赛条件不同而选择不同种类的油。公路赛车应选用硬度较高的3#或4#润滑油，场地赛车可选用1#油脂。冬天使用软一点的润滑油，夏天可使用硬一点的润滑油。
怎样保养自行车
中国是自行车的“王国”；自行车已成为家庭必备的交通工具。那么，怎样保养自行车，才能促使它长寿呢?下面就详细地介绍：　　(1)怎样保护自行车电镀层?　　　　自行车上的电镀层是铬镀层，不仅增加自行车美观，还可延长使用寿命，平时应注意加以保护。　　①经常擦拭。一般说来，每周宜擦拭1次，应用棉纱或软布把灰尘擦掉，再加些变压器油或机油擦拭，如果遇上雨淋水泡时，应及时用清水洗净，擦干，再加点油。　　②骑车不宜太快。平时，飞快的车轮会将地面上沙砾掀起，对车圈形成很大的冲击力，使车圈受损。车圈严重的锈洞，大都是这种原因造成的。　　③自行车电镀层不能与食盐、盐酸之类物质接触，也不宜放在煤烟熏烤的地方。　　④电镀层如有锈迹可用少许牙膏轻轻拭去。自行车镀锌层如幅条等不要擦拭，因为表面生成的一层暗灰色的碱式碳酸锌，能保护内部金属不受腐蚀。　　(2)怎样延长自行车轮胎的寿命?　　马路的路面大都是中间高两边低，自行车行驶时，必须靠右侧。因此，轮胎的左侧常比右侧磨损得厉害。同时，由于重心靠后，后轮一般比前轮磨损快。如果在新轮胎使用一段时、间后，把前后轮胎调换使用，并调换左右方向，这样便可延长轮胎寿命。　　(3)怎样保养自行车外胎　　自行车外胎耐磨性好，承受负荷大。但是，使用不当常常会加速磨损，出现龟裂、爆破等现象。平时，使用自行车时应注意以下几点：　　①充气要适量。内胎充气不足造成的瘪胎，不仅阻力增大，骑车费力，而且加大了车胎与地面摩擦面积，使外胎加速磨损折裂。充气过足，加上日晒胎内空气膨胀，胎内帘线容易被胀断，会缩短使用寿命。因此，打气要适量，寒冷天气可足些，夏天要少些；前轮气少些，后轮气要足些。　　②不要超载。各种外胎的侧面都标有它的最大载藏重量。如普通外胎最大载重量为100公斤，加重外胎最大载重量为150公斤。自行车裁人和车子本身重量是由前后两个车胎分但的。前轮承受总重量的l／3，后轮为2／3。后衣架上载重几乎全部压在后胎上，超载过重，加大了车胎与地面摩擦，特别是由于胎侧的橡胶厚度比胎冠(花纹处)要薄得多，经常重载易变薄出现裂口，在胎肩处爆破。　　(4)自行车链条打滑处理法　　自行车链条使用时间长了会出现滑牙的现象。这是由于链条孔的一端磨损造成的，如采用以下方法，可以解决滑牙问题。　　由于链条孔有四个方向受摩擦，所以只要打开接头，翻个圈，把链条的内圈变做外圈，受损的一面不直接同大小齿轮接触，就不再打滑了。
自行车行进时阻力的分析自行车行进时阻力主要有四个来源，自行车内部摩擦力、风阻、重力及轮子的磨擦力。
1:自行车内部摩擦力:主要来自花鼓及BB转动时的摩擦力，链条传动时的摩擦力，轮子本身的传动效能。车速越慢，此部份所占比例越高。一般而言，一条润滑顺畅的链条，传动效率大于90%，可以达到94-95%，所以先看看自己的链条，是不是已经看不到不锈钢的颜色呢？
2:风阻:风阻最重要决定于相对风速及有效的阻风面积。想象台风中，风越强(风速)，伞越大(阻风面积)，越易开花，也越走不动。
相对风速:决定于自行车速与风速，逆风时相加，顺风相减。小考题:以时速30公里在时速10公里风速下逆风前进，相对风速为多少?答案不是四十的人，请向国小老师报到。
有效的阻风面积:自行车的阻风面有:身体，车架，手把，车衣，水壶架，安全帽，大齿盘，前煞车。人体阻力约占70%，自行车30%。而我们如果改变一台自行车及穿著或得到多大的效果呢？
以25英里(42.25公里)的个人计时赛为例:
改变的设定节省的时间(单位:秒)
传统钢丝的板轮30低风阻车架42计时赛手把30-60连身长袖莱卡车衣14-25低风阻水壶架及水壶14低风阻安全帽20-25卡式踏板、鞋套9低风阻大齿盘6前后碟轮轮组70下把位180
我们可以看到轮组的助益效果约在0.5-1%.约占风阻中的5-7%。
各位有没有注意到连水壶架都有帮忙，难怪计时赛时，车手常不带水的。TREK的计时赛用车甚至曾把水带直接做在下管内，接一根吸管在龙头边喝。
3:重力:上坡时的主要阻力。4:地面摩擦力:不管车速多快，磨擦力是恒定不变的。
登山车齿轮比与回转数
自行车是一种用脚施力的运动工具,就靠人们的双腿,踩踏踏板,透过链条,带动后轮转动,而让自行车向前移动,而齿盘与后飞轮所代表的传动系统,就显得相当重要,不过骑乘自行车并不单单是利用齿轮比而已,其齿轮比通常要配上双脚的回转数,才能达到相辅相成的效果1车友们是否有过这样的经验,就是在爬坡的时候,很难调配自己的踩踏速率,齿轮比用的太重,双脚没办法踩动,无法负荷如此重的齿轮比;而使用太轻的齿轮比,又让自己的回转数太快,双腿使不上力且很快疲劳,如何达到均衡点,这就是一门学问了,就让我们初步了解这其中的奥妙吧.齿轮比计算所谓的齿轮比,就是以前齿盘的齿数除以后飞轮的齿数,所得到的数值就等于齿轮比,假设前齿盘齿数为44,后飞轮齿数为11,那踩踏的齿轮比就为44/11=4,所得到的数字4就是目前所踩踏的齿轮比.若以纯粹的理论计算,当用44齿盘踩踏一圈,将带动后面11齿的后飞轮旋转四圈,若再乘以后轮(26寸)的轮径,便可以发现,踩踏一圈,车子就可以前进8.3公尺(26*2.54*3.14*4=829,大约等于8.3公尺).不过齿轮比4,并不算轻的齿轮比,需要相当的腿力才能踩动,而且大齿轮比,容易耗损链条,齿盘,飞轮甚至是变速器的寿命.不过变速系统持续的发展,目前登山车的趋势大多为前3速配后9速,共27段变速.前齿盘的齿片规格多为22,32,44,而后面飞轮的规格则为11,13,15,17,20,23,26,30,34.而车友们也可以数数看爱车的齿数各为多少,不过各位车友仔细来算算这其中的齿轮比,您会发现有些齿轮比是相当接近,一台27段变速的登山车,实际上可能只有20段左右的变速而已,所以变速时要有些技巧,若是变到相同的齿轮比,那就丧失变速的功效.在此,登山车教练廖武雄要教大家一个爬坡变速的技巧,当在骑乘爬坡时,若想要从大齿盘降低为中齿盘,又不希望突然回转数提高太多,可在降低齿盘后,将后飞轮顺势变重两片,这样会得到比原来轻一点的齿轮比,又不会让回转数一下拉高太多,导致车友们踩得太急,呼吸与节奏都失去平衡.自行车动力来源--回转登山车骑乘除了机械上的齿轮比运用之外,当然要靠骑乘者的腿部配合了,而两者结合起来就是回转数的概念,而适当的回转数也是重要关键之一.回转数的计算方式就是以10秒钟为一个单位,计算在10秒钟以内,一只脚踩踏了几圈,所得的权术再乘以六便得到自己每分钟的回转数了.有许多车友在平路的柏油路面上骑乘,每分钟的回转数大约只有60转,这样的回转数其实对于一般休闲的民众,腿部肌肉的负担其实相当大,对本身齿盘与飞轮的损耗也不小,在此建议各位车友,骑乘柏油平路时,每分钟的回转数最好在90转左右,而爬坡时维持在70转左右.每种地形都有其适合的回转数,若回转数太高,容易造成呼吸调节(急促)不顺,臀部因为过度的摆动而感到痛楚.若回转数太低,腿部容易造成抽筋拉伤的伤害,对于齿盘与飞轮的损害也很大.建议先将转速提高,以较低的齿轮比来带出持续的速度.自行车是一种以人力作为车子动力来源,有些车友一味的求快,利用较重的齿轮比,将速度拉高,但是这必须要考虑到自身的心肺功能与肌肉的力量.当发现自己的力量转速无法维持的时候,可以利用变速来维持一定的转速,千万不要将变速车当成单速车一样骑乘,建议车友们从低齿轮比,高回转数上面来体验自行车运动的本质,减少不必要的身体伤害!2建议回转数:职业级公路车选手一般车友一般平路11090爬坡9070~753山车爬坡骑乘小秘诀廖武雄提供一个爬坡骑乘的小秘诀,骑乘爬坡时,后面飞轮最好还预留可变轻一至两片的变速空间,这样面对突然的小陡坡或是想在斜坡上超越他人时,还有可以变速的空间,不过这个前提是要骑乘者有足够的力量,若是坡度很大或是腿部力量真的不足,还是利用最轻齿来骑乘.4小技巧若是各位看官觉得齿轮比实在太过于麻烦,在这教各位一个利用速度来区隔变速的方法,若是您的时速在10公里以下,就利用最小的齿盘来骑乘,若是时速在10~30公里之间,则利用中齿盘,如果时速在30~60公里以上,则利用大齿盘骑乘,而飞轮方面则由各位车友斟酌使用,这样的方式,是否较为简单易懂呢!5注意事项有许多的车友常会将变速器变为前大后小,或是前大后大,甚至前小后大,其实这样对变速器及其链条的伤害极大,因为这些都是链条极度扭曲的状况,很容易张力过大而变形,用力去踩踏的话,对齿盘与飞轮也是相当大的伤害,最好的变速方式是让链条不管在哪个齿盘都尽可能的维持直线(从后方观察),比如当链条在最大的齿盘,后飞轮最好为第2,3,4个齿.
山地车介绍　　山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶。它通常使用24－－27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。　　山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：有的前*是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架……　　山地车又分为五类：1、普通越野XC(CrossCountry)50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。2、双人竞速DS(DualSlalom)70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。3、自由骑FR(FreeRide)40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。4、飞跃DJ(DirtJumping)30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前*也不便宜。5、速降DH(DownHill)0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前*，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。
　　前四种用于一般的骑行越野很容易，速降车因重量等因素，所以较困难。这里重点写入门级别的第一种。车架
　　一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。　　车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。
　　前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉……”可见前叉的重要性。硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的*子有1000元的普及型号*，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的*也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。
　　下面介绍一下前叉的介质种类：
⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。　　特点：便宜，300元就能买个不错的。
⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。　　特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧叉：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。　　特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油。　　两个牌子的风格：美国人设计的RockShox有很多科技卖点，用起来更舒适；而意大利的Marzocchi更结实，这要看玩家具体的用途了。经常玩飞坠的朋友，建议用意大利的，而享乐型的中度越野者，适合用美国的。
制动系统：刹车、刹把、刹车线
　　山地车用两种刹车：V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。　　V刹：力量很大，因为是*摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。　　碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。　　价格：碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。　　碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹*油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹*手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余
传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮
中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘购买
链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在路上灰溜溜的搭便车。
飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来，老百姓有个误区，认为档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。
变速系统：变速指拨、前拨、后拨、变速线
　　国内最常见的两个变速器牌子：喜马诺Shimano、SRAM。　　喜马诺占领中国市场很多年，因为是日本牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。　　听说SRAM好象被美国公司收购了，或者用少见的意大利产的，要多付出2-3倍的价钱哟~~~指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。
车轮：车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎
　　车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
　　钢线：这个没什么好说的，有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。
　　车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
　　车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。什么叫培林轴，新手肯定不太懂。培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴，它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。培林轴中还有一种叫——滚针陪林，是用圆柱体代替球体作为传动的介质，优点是强度更大，润滑度稍有下降。一般用在中轴和腕足那里
　　外胎：内胎：
　　外胎：个人认为很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是光头胎，适合城市里平整的水泥路。细齿胎适合泥路。胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强　　内胎：属于易耗品，随便弄一个，正新内胎.对刚入门的新手来说还真长见识，跟大家分享一下。
单车骑行必备的一些工具装备
骑自行车饱览名山大川、乡村田野、泥泞小路，放飞我们的心情，这就是你渴望的，你可以自由自在的徜徉在林荫大道、每一片土地，正因为你跋山涉水的旅途，在你车轮的转动下，带动你前进。
自行车是机械零件的组合，车轮面对的是道路，在你的旅途中也一定会出现抛锚，比如车胎扎了，链条断了，闸线断了……这些现象并不会一定会出现在你的身上，这毕竟是意外，但是万一出现，就会影响你美妙的骑行，然而对于看完这篇文章后，准备充足的你，又怎么会被这样的意外事情难倒呢？
自行车毕竟是机械零件的组合，轮胎也是要时时刻刻的面对各式各样的路况，出现问题也是在所难免，俗话说的好，工欲善其事，必先利其器，适当的自行车工具会成为我们在骑行中最得力的帮手。
现在市场上可以供我们选择的工具有很多，工具的使用，对于外出旅行来说，它的目的当然就是以重量轻、携带方便、使用便利、功能多样化为目的设计的。我们可以看到琳琅满目、各式各样的工具和装备，好！我们就在他们的阵列中来一次大检阅吧。
我们的旅行要求的是必备，而且携带的工具数量越少、重量越轻才是最好的。那么哪些工具才是公路自行车旅行外出的必备工具呢？我们先来做一个简单的描述。
1、备用内胎：一个或两个适合你自行车使用的内胎
2、翘胎棒：一般是两根，可以帮助你把外胎扒下来，换上备用的内胎
3、冷补胶片：至少带上五个，这是一种不用打磨、剪切的产品，快捷使用
4、冷补胶水：把你内胎上的伤痕不平的得力帮手
5、打磨片：打磨你的内胎，使它符合粘接条件
6、便携气筒：让你的车轮在跌倒的时候重新站起来
7、截链器：在你掉链子的时候，可以帮助你继续前进
8、组合工具：它是个多功能的利器，是个不可多得的好帮手
我们按照上述的八种工具来详细的说明一下，先来说说备用内胎，在你扎胎的时候，你没有备用内胎，那么你只能是不好现在被扎的内胎，然后继续前进，如果你使用备用轮胎你就可以节省很多的时间和体力，换下被扎的内胎，留到你回家或者是夜间住宿的地方修补，当然如果你很不幸的话，遇到第二次、第三次扎胎，你就要在路上来修补它们了。备用内胎在选用的时候，你需要注意它的规格是否符合你的自行车，气嘴是否可以符合你的便携气筒，不同规格的车轮、外胎会有不同规格的内胎来和它相兼容，只要你按照你自己的自行车内胎来购买，那就不会有错了。气嘴的选择上，在其形式上，有三种，一种是法式的，第二种是英式的，这种形式的气嘴是我们最常见的，普通的自行车都是这样的气嘴，配备橡胶的气门芯，另一种是美式的，也就是我们常说的汽车嘴，不同的气嘴配备不同的车轮、不同的气筒，所以你要选择的气嘴形式也要和你的车轮相符合。再有就是气嘴的长度，因为不同的车轮，车圈的高度是不同的，这也就需要配备不同长度的气嘴。一般我们在市场上常见的内胎主要是台湾的正新和建大轮胎，当然还有米其林这样的国外品牌。只要选择到可以符合你自己使用的内胎就完全可以了。
翘胎棒，为什么是两个呢？因为在你扒外胎的时候，外胎和轮圈的边缘结合得很紧密，需要用其中一个把外胎翘开固定，下一步再用另一根来继续后面的工作，这样你就可以顺利、轻松的将外胎扒下来了。翘胎棒，一般来说，其材质优工程塑料、金属（钢）两种，工程塑料的优点是重量轻，缺点是没有金属的力量大；钢制的翘胎棒，自然是重一些，但是从力量的角度来看，更占优。翘胎棒的作用是独立的，后面的内容会介绍一种可以替代它的。
冷补胶片，这种胶片是用于冷补的粘结，所以叫它冷补胶片，这是一种厂家处理完善的产品，你可以不用打磨它，因为它是干净的，不需要再打磨，它的结构分为三层，第一层是保护纸，起到隔离的作用，在你使用它之前，这张纸是用来隔离其它异物的，在你使用之后，你不要撕开它，因为它可以很有效的隔离冷补胶片和外胎衬里之间的粘合的。第二层就是冷补胶片自身了，它在隔离层的保护之下保持自身的清洁，本身也是橡胶，具有一定的弹性、韧性。第三层，锡纸，和第一层的保护纸一样，其作用也是隔离、保护冷补胶片，使用的时候，当你在准备粘结的时候，将这一层的锡纸轻轻的撕掉就可以了。
冷补胶水，用来粘结你的冷补胶片和打磨好伤处的内胎，一般都是在你购买盒装冷补胶片的时候，盒子里面附带的，在你使用完之后，也可以单独购买，一般都是铝制管状结构，携带的时候需要注意，不能过分的挤压，如果出现泄漏可是糟糕的事情。使用的时候，根据打磨的面积大小挤出适量的胶水，然后用干净的手指将其抹匀，等待晾干之后，即可将冷补胶片的第三层锡纸撕掉，将其均匀的粘结在内胎的伤处。
打磨片，作用就是将你的内胎伤处打磨到适于粘结的程度，一般有两种，一种是普通粗砂纸，另一种是钢制的，当然为了使用更加方便，你可以选择自制，把钢制的打磨片固定在某一个得手的物体上，例如：木头块。
便携气筒，虽然是便携的，但是只要使用得当，也完全可以胜任充足气的工作。便携气筒一般都具有全兼容的功能，也就是说可以对付美式和法式气嘴，他们的转换形式有推拉式和拆换式，常见品牌有法国的Zefal和德国的Sigma。材质主要是在气筒筒身上，有工程塑料和铝合金两种。充气方式上，有脚踩式和手揣式，你可以根据自身的喜好来选择。便携气筒的固定方式，多为水壶架侧面安装配套管夹，也有直接固定在车架上，最新款的还有使用橡胶带捆扎固定的。
截链器，作用是可以拆开你的链条，当然也可以安装。选择的关键在于顶针，因为使用的时候，顶针承受的力量很大，需要具备足够的硬度、韧性，一般的选择会有台湾LIFU、日本SHIMANO、美国PARKTOOL。
组合工具，这是一种多功能的工具，将很多的小工具功能都集为一身，大大的减少了繁琐性，更加便于携带，所以说是一件不可多得的利器。它集合了常见尺寸的内六角扳手，一字、十字改锥，小尺寸扳手，辐条扳手，翘胎棒，更有甚者，提供了截链器功能。
好了，有了这些方便、上手的工具，我们的旅行就会顺畅无阻了，心里面是不是感觉到更踏实了呢？当然在你上路之前，最好先熟悉它、使用它，这样才能发挥它的最大作用。
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