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山地车主要用于山地越野，可以在崎岖不平的山路上行驶，享受颠簸起伏的快感，以及一种野性的征服感。它通常使用24or27段变速器，26的轮胎，15-18的车架，和带减震器的前叉。山地车，仅仅是个总称，凡是没有公路弯把的，没有小轮子小坐垫的车，老百姓都叫做山地车。细心的朋友会发现，山地车也有许多区别，比如：有的前叉是双肩，有的是单肩；有的用碟刹，有的用V刹；有的是硬车架，有的是全避震车架；再通俗点，有的车看起来很庞大，有的很纤巧……其实，他们都是山地车，只是用途不同而已。山地车又分为五类：
1、普通越野XC(Cross Country)
50%上坡、50%下坡：用于普通的山地越野，也是山地车中最轻便最实用的车型，因强度适中，可以追求轻量化。
2、双人竞速DS(Dual Slalom)
70%上坡、30%下坡：适合竞赛级的高强度越野，但造价过高，都在万元左右。
3、自由骑FR (Free Ride)
40%上坡、60%下坡：野地丛林里玩，也可以飞台阶，高强度要求，部分装备接近DH。
4、飞跃DJ (Dirt Jumping)
30%上坡、70%下坡：飞土包的车，腾越空中，需要很重的高强度车架，前叉也不便宜。
5、速降DH (Down Hill)
0%上坡、100%下坡：从山顶以60公里/时的速度冲下，拥有巨长的双肩前叉，超高强度要求，一般造价在3-5万元左右，重心后移，不适合爬坡；又因重量过重，不适合一般的骑行越野。前四种用于一般的骑行越野很容易，速降车因重量等因素，所以较困难。
这里重点写入门级别的第一种。XC越野车，是最常见也是最实用的山地车1、车架一部山地车，是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了，如同电脑上的主板，攒机高手对主板的要求超过了对CPU的要求。
车架大致分为两种：硬车架、全避震车架。
硬车架：骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，500左右的架子就不错了。
全避震车架：更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。图二：建议：大猫（BIGCAT）的硬车架很不错，便宜又轻（400元、1485克），强度也行。买全避震车架的朋友可以先买个普通车架，再换个好点的避震器。2、前叉前叉是山地车中科技含量较高的部件，高人曰：“山地车，其实就是车架加个前叉哉～～”可见前叉的重要性。
硬前叉的山地车已经不多见了，现在基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：Suntour（三拓）、DDN、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX……其中前四个厂的叉子有1000元的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高了，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效，是浪费。下面介绍一下前叉的介质种类：
⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。
特点：便宜， 300元就能买个不错的。⑵、阻力胶：以阻力胶为介质，没有阻尼。
特点：比上不足比下有余，不过阻力胶用三年左右会老化，需要换。⑶、油簧叉：以弹簧（coil）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油⑷、油气叉：以空气（air）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。 前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束新车友可能对一些前叉的专业或英文词语不太熟悉，这里大概解释一下。行程Travel：前叉能够压缩的极限长度。越野用60-80mm就够了。不过要玩玩飞的就该选个长行程的叉100-125mm。速降的叉就更长了，得要180mm。弹跳Spring：从遇到障碍物前叉行程收缩到极点，再由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度为止，这个过程叫弹跳。回弹rebound：弹起后收缩到极点之后，由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度，其实就是弹跳Spring的后半部分，因为回弹速度要受到油阻尼的影响，所以单独成为一个专业名词。阻尼Damping：回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻尼来决定。高速行使下，回弹快了，会被弹飞；回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样。（用马祖奇04年的EXR－PRO快速下30级楼梯就这个感觉，只有换较清的避震油增加回弹速度才可解决，不过有的朋友喜欢阻尼明显，也就仁者见仁智者见智了。）回弹调节rebound adjustment：这是一个科技卖点，有这个功能的叉要贵几百元。但是马祖奇的经典叉Z3带这个功能，要知道Z3不到1000元啊！～不过现在基本没货了；另外RockShox的叉，只要型号后面跟SL的也带。
顾名思义，是调节回弹速度快慢的。带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。
回弹调节旋钮一般在叉脚的左边，看杨林的拆Z3的那个帖子就能看见。原理是转动以后，可以使油孔变小，而减少单位时间油的通过量，延长出油的时间，达到回弹变慢的目的。跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。
按中国人的思维习惯，把回弹调节理解为阻尼调节要容易些，因为回弹的快慢是通过油阻尼进出量来控制的。 锁死：RockShox的3000元以上高档叉有这个功能，骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。普通玩家用处不明显，建议把金钱用在其它部件上。避震油：在摩托车店可以买到摩托车前叉避震油，与山地车通用，要选清点的，因为自行车可没摩托那么重。越清的油，阻尼越不明显，回弹速度就越快；反之浓的油，阻尼就明显，回弹速度就慢。（比如：马祖奇04年的EXR－PRO就是回弹慢的。）说了这么多，这里着重写的是RockShox和Marzocchi（马祖奇）这两个牌子。
其实大街跑的山地车基本用的是这两牌子的家伙，前者是美国牌子，后者是意大利牌。不过从04年起，所有1000元左右的普及型叉都改为台湾生产了。有的老鸟说质量有所减退，不过就新手朋友的低强度玩法而言，没三年是不会用坏的。两个牌子的风格：美国人设计的RockShox有很多科技卖点，用起来更舒适；而意大利的Marzocchi更结实，这要看玩家具体的用途了。经常玩飞坠的朋友，建议用意大利的，而享乐型的中度越野者，适合用美国的。
3、制动系统：刹车、刹把、刹车线山地车用两种刹车：V刹、碟刹，而普通的吊刹不常见。
V刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。
碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑。
价格：碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。
碟刹又分两种：油压碟刹和线拉碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。下面推荐一款手感最好的线拉碟刹：AVID 碟片直径185mm型，价格800-900元不带刹把，刹把130/对。图四：推荐V刹：喜马诺XT-760刹车线：推荐买喜马诺XTR，15元一根，三年不锈。4、传动系统：牙盘、中轴、链条、飞轮牙盘：这个没什么好说的，3个齿轮，都知道吧，RaceFace的不错，有点贵啊500多。便宜的买个Shimano Acera，100多块钱，或者闪电的牙盘，60元中轴：有梅花孔中轴和方孔中轴两种，长度也有所不同，必须依照梅花孔或方孔的牙盘以及车架的实际长度购买.链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的。长期以来，老百姓有个误区，认为
档越多，用得也越多。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，但这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。5、变速系统：变速指拨、前拨、后拨、变速线变速器呢，国内最常见的两个牌子，一是喜马诺Shimano，二是SRAM。
喜马诺占领中国市场很多年，因为是日本牌子，不少愤青选择了抵制，而购买SRAM，新兴的SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM-7.0变速系统就是针对Shimano-XT设计的，但是价格便宜一半，建议朋友们多参考参考。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容，最好不要混用。
听说SRAM好象被美国公司收购了，这就麻烦了，看愤青们是抵制日货呢，还是抵制美货呢？或者不用变速器得了。或者用少见的意大利产的，要多付出2-3倍的价钱哟~~~爱国难做啊……指拨：分两种，一是剪刀变速器，二是转把变速器，转把变速器变档时来得更快，有的人有钟爱剪刀变速器，因人而异了。Shimano的变速器大多是剪刀的，SRAM的转把变速器很有名。
还有一种是联体手变，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。前拨：钱多的往XT上走，钱少的用alivio。SRAM的很不错，比较便宜后拨：个人认为比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的LX、XT系列，SRAM-7.0等，结实耐用。钱少的就装Shimano alivio，100块左右。变速线：同刹车线。附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR， XT， LX， Deroe， Alivio，Acera，Altus，Tourney
SRAM的级别从高到低依次是XO、9.0、7.06、车轮：车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强,再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。工型圈抗横向的冲击能力强些。
钢线：这个没什么好说的，有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的，能减少正面的风阻。车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。车轴分为培林轴和珠档轴。建议买培林轴，滚珠坏了，可以更换。
什么叫培林轴，新手肯定不太懂。
培林是英语BEARING（轴承）的音译，培林轴其实就是轴承轴。还有一种轴，它比陪林轴承受更强的压力，叫珠档轴，Shimano的多半是珠档轴，这种轴如果珠档坏了的话，更换很麻烦，需要专业人事和专门的材料。而陪林轴中的轴承滚珠，是全世界统一型号的，到处都能买，用坏了换起来很方便。
培林轴中还有一种叫——滚针陪林，是用圆柱体代替球体作为传动的介质，优点是强度更大，润滑度稍有下降。一般用在中轴和腕足那里。
推荐：犰狳的花鼓是培林的，它的轴承滚珠很容易买到。价格偏贵。外胎：个人认为很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。如下图：左边的胎纹平，右边的凸。
胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。尤其是最左边光头胎，适合城市里平整的水泥路。左二的细齿胎适合泥路。
胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。
内胎：属于易耗品，随便弄一个，正新内胎，12元/根。另一个有技术含量的标志性装备，变速器& && & 在全世界的高档运动自行车上面，装的最多的就是一个小日本公司—shimano禧马诺---生产的零部件，这个公司也奇怪，从来不产整车和车架及前*一类的东西，只做除此之外的其他自行车零件，比如变速、传动和刹车系统，并且按照公路车和山地车分类形成了自己独具一格的命名规则。
截至现在（2007年2月）SHIMANO各等级套件的型号为：记好410.530之类的编号，会方便和老鸟以及装车的交流& && &山地：TOURNEY；ALTUS；Acera(M340)；ALIVIO(M410)；Deore(M530 碟刹为M535)；Deore LX(M580 碟刹为M585)；Deore XT(M760 碟刹为M765)；XTR(M970 碟刹为M975)；另外还有HONE(M600；SAINT(M800)
山地：&&TOURNEY严格来说不算完整的一套套件，它的定位是入门运动 支持6/7速
& && && && && && &Acera和ALTUS没有显著的区别，价格也相差很小，可以简单的理解为同一层次，Acera主要配置8速，而Acera和ALTUS主要配置7速（其实他们都可以同时兼容7速和8速），相对TOURNEY来说，增加了8速的支持， Acera的后拨连接销其中有一个轴套上有氟涂层，阻力更小更耐磨些。
& && && && && && &重头戏，业余级别山地最高档配置：ALIVIO& && && && && && &ALIVIO同为8速套件，现在的M410已经是很完整的套件，除了含有Acera的特性，相对Acera高级之处在于
& && && && && && && && &1.后拨使用了宽连接，有两个连接销采用了氟涂层
& && && && && && && && &2.前拨使用了宽连接
& && && && && && && && &3.变速手柄的形式从Acera和ALTUS的EZ FIRE PLUS变为了更高级的RAPIDFIRE PLUS
& && && && && && && && &4.曲柄开始采用OCTALINK花键连接
& && && && && && && && &5.这个等级的花鼓开始使用铝快拆
& && && && && && && && &6.配套的HG50飞轮镀铬& && && && && && & Deore 从Deore开始，全部采用了MEGA 9系统，全为9速了，Deore除了含有ALIVIO的特性，相对ALIVIO的高级之处在于
& && && && && && && && &1.后拨导轮使用不锈钢螺钉，铬化钢轴承，接片枢轴有O型环密封，并且开始采用低位标准型设计
& && && && && && && && &2.花鼓轴挡采用超级抛光，轴碗采用滚筒抛光，双层迷宫密封
& && && && && && && && &3.9速HG飞轮 HG50-9采用镀镍钢材质
& && && && && && && && &4.M530和M535的手柄都采用了双控手柄
& && && && && && && && &5.前拨连接钢镀锌，链罩为钢镀铬
& && && && && && && && &6.曲柄采用中空HOLLOW TECH一代技术曲柄，OCTALINK八角花键连接，不锈钢螺丝。大齿片和中齿片为铝材质，小齿片为钢材质，曲柄臂为铝材质
& && && && && && && && &7.HG53链条使用灰色/棕色钢材质
& && && && && && &
& && && && && && & Deore LX 除了含有Deore的特性，相对Deore的高级之处在于
& && && && && && && && &1.后拨材质更硬更薄些，相应的采用了静电着色
& && && && && && && && &2.花鼓轴碗采用非滚筒抛光
& && && && && && && && &3.M580飞轮采用了珍珠白处理的钢材质
& && && && && && && && &4.HG73链条采用了灰色/灰色钢材质
& && && && && && && && &5.曲柄采用了一体式中轴和HOLLOW TECH II中空二代技术，曲柄臂为锻造铝材质
& && && && && && &
& && && && && && &Deore XT 除了含有Deore LX的特性，相对Deore LX高级之处在于
& && && && && && && && &1.后拨张力轮采用密封轴承，接片枢轴双O型环密封，导板枢轴也有O型环密封，4个连接销全部有氟涂层，内外导板全部采用铝材质。
& && && && && && && && &2.曲柄臂采用高硬度锻造铝，大齿片采用7075铝材质切削，中齿片和小齿片都是高硬铝，螺钉全为铝材质
& && && && && && && && &3.飞轮采用合金支架& && && && && && & XTR除了含有Deore XT的特性，相对于XT的高级之处在于
& && && && && && && && &1.XTR全新改款，M970多处大变动，详见随处可见的M970介绍，这里就不重复了。
& && && && && && && && &2.后拨的导轮和张力轮全部采用密封轴承，各连接都采用超硬冷铸铝，阳极电镀着色
& && && && && && && && &3.花鼓的档和碗全部采用超级抛光，并且使用不锈钢滚珠，花鼓壳使用高硬铝，M970/975新改进后花鼓密封，新型4棘爪间隙更小，轴心使用钛合金。
& && && && && && && && &4.飞轮采用超硬合金支架，最大4片齿片为钛合金
& && && && && && && && &5.7701链条采用镀锌合金材质
& && && && && && && && &6.曲柄采用超硬冷铸铝，大齿片和小齿片是7075铝切削，中齿片为钛合金符合材料，螺丝全部超硬铝& && && && && && &&&好的后拨有什么特别，那就是：价钱不一样，当然不一样& &&&，好的更耐用，反映更快，最简单的道理就是在复杂环境下，比如小上坡时候，好的变速器反映更快，变速更容易。维护起来，更容易调节
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骑行装备1.【骑行头盔】：就是戴在头上那顶大蘑菇哈，由于其能对脆弱的头部提供保护，所以是骑行者必备的装备。
【用处】防撞、防止树枝树叶击打、防止飞石击打、分流雨水、透气、提速。带有帽檐的头盔能够防晒，在头盔上贴上反光标志还能在夜间骑行时防止误撞。
判断头盔好坏的【标准】包括质地、重量、内衬、佩戴舒适性、透气性、风阻效果：
【质地】头盔一般使用发泡材料（普通或者高密度的——两者的区别在于其防撞效果）铸成，并有光滑的壳面；
【重量】压在头上的东西可不能太重，这也是骑行头盔没有采用合金材料的原因；
【内衬】就是头盔内侧与头部接触的部分，它可以在平时提升佩戴舒适感，在头部受到撞击时产生缓冲作用。做工精良的头盔其内衬覆盖面大，质地更好，和头盔内侧粘合得也更结实；
【佩戴舒适性】主要是因为重量、内衬、系带以及头围是否合适带来的个人感觉，佩戴舒适的头盔可以极大地减少骑行者头部及颈项受到的压迫并在遭受撞击时最大限度地提升保护效果；
【透气性】头部长期处于不透气状态会对头皮产生不良影响，也会让骑行者感觉不舒服。所以好的头盔或者是孔数比较多，或者是孔的面积比较大——这都是为了提升透气性；
【风阻效果】头盔将人的头发收于盔内，本身就已减小了头部的风阻，而对于热衷于提升速度的朋友来说，头盔造型对风阻的影响也是值得关注的。
【骑行头盔的种类】：半盔式骑行头盔分为公路专用（无帽檐）、公路山地两用（配可拆卸帽檐）等。也有朋友使用类似于棒球或轮滑用的头盔。全盔式骑行头盔造型类似于摩托车用头盔，一般是速降或攀爬车爱好者使用。2.【骑行眼镜】：非常酷的一类骑行装备：）和头盔配合使用效果尤其显著。
【特殊作用】骑行眼镜除了具备一般运动眼镜共有的作用外，其阻挡紫外线照射的作用值得特殊关注。大多数骑行者是在公路上骑行的，而在太阳天时，公路对阳光的反射效果比泥地或者草地要好。由于骑行姿势不同，骑行者比骑一般自行车的人有更多的时间直视路面，由此接受更多的紫外线反射——眼睛长期吸收紫外线是会引发白内障的！另外，骑车的朋友多半都有眼睛被风吹得流泪和眼睛里进异物的经历吧？骑行眼镜可以极大地保护你的眼睛不受这些伤害。
【选购】骑行眼镜也很讲究佩戴的舒适性，这与它的质地和大小有关。同时，对镜片的选择也有讲究——不同颜色和质地的镜片透光度和防紫外线效果是不同的，如果你要在骑行过程中面对不同的阳光照射效果，选择一款有不同颜色备用镜片的骑行眼镜是不错的选择。近视的朋友还可以选购可以加装近视镜片的骑行眼镜，不过价钱要贵一些。
【注意】普通太阳眼镜虽然也能阻挡紫外线和强光照射，但因其造型比较休闲，在阻挡风和异物入眼方面的效果不及骑行眼镜。3.【面罩及护耳】这些东西是在面临风沙或者寒冷天气出行时使用的，选购时一般要注意是否透气以及边缘的密闭性。4.【骑行上衣】颜色比较鲜艳，上身效果比较紧，很显线条的一款装备～
【作用】提速、排汗，背后有包包的骑行服能装东西，长袖骑行服能防止手臂被晒，加绒骑行服还能保暖。骑行上衣提速的效果非常显著，追求速度的朋友可以考虑购买。骑行上衣的排汗效果与透气性如何取决于面料的选择。
【如何选购】骑行上衣的价格一般在100元以上，选购时要注意面料（并非是越光滑越好）、走线以及上身效果，太紧或者太松的都不合适。5.【骑行手套】这是一款一直在默默奉献的骑行装备：）
【作用】吸汗，防滑，透气，保护手掌及腕关节。吸汗、透气和防滑三者相辅相成。自行车处于高速运动状态时，骑手对自行车的操控效果很大程度上取决于手上功夫。做工精巧的骑行手套无不在防滑效果上下足了功夫。透气性取决于手套的用料及大小。而对手掌的保护则主要体现在翻车时——骑手经常会用手掌先接触地面以使身体缓慢着陆，如果没有手套进行减震，这样的动作容易使手掌被磨破并严重损害关节部位。
之所以说骑行手套是在默默奉献，主要是因为认识到手套保护腕关节的朋友并不多。事实上，由于骑行者采用了不同于休闲骑车的坐姿和握把方式，这就让腕关节长期处于非正常的紧张状态，其对神经和肌腱的负面影响甚至是终身性的。骑行手套的特殊作用在于最大限度地缓解对腕关节的压迫，将其与普通手套背面朝下平铺后进行对比，你会发现它的正面不是平的而是上翘的，这恰恰与骑行者握把的姿势是吻合的。
【选购】骑行手套分为半指和全指两种，选购时尽量选择缝合部分坚固、手掌部位厚的。有些手套还在大拇指处加有毛巾材料，方便骑手揩汗。6.【骑行裤】骑行时不可避免要对会阴部位造成压迫，长期如此会埋下患上前列腺炎的隐患。同时，该部位如果长时间不透气，也会对个人卫生带来不利影响。所以，对于经常骑行的朋友来说，骑行裤是必备的。
【构造】从外表看，骑行裤与跑步用的裤子没有太大区别，但前者在裆部加了一层座垫——其基本效果就是缓解会阴部受到的压力，采用特殊材料的座垫还能增强透气性和抑制病菌繁殖。另外，好的骑行裤其表面也用的是透气性很好的材料，可以避免腿部汗水淤积。骑行长裤的紧身效果也很明显，其在裤腿处还有类似于健美裤的设计，或者加装有束带以防止裤腿被卷进牙盘里面。7.【骑行袜及骑行鞋】如果你使用的是普通运动袜和普通运动鞋，在长途骑行后是否感觉脚掌火辣辣地痛并觉得淤积了很多汗水呢？如果你热衷于速度，是否经常感到腿部有力而使不上呢？如果是这样的话，你可以考虑添置骑行袜和骑行鞋了。
骑行袜的透气性和耐磨度比普通运动袜要高，可以减少不断蹬车对脚掌带来的副作用。骑行鞋分为自锁和非自锁两种，后者类似于普通运动鞋，只是其更强调紧固性，前者需配合自锁脚踏使用，两者同时使用时，自己的脚掌就被拴在脚踏上了（当然，要取下来也是非常容易的），这样可以免除你对脚掌打滑的担心，全神贯注地提升速度。不过，在路况不好的地段还是谨慎使用自锁功能，因为从摔倒到解开自锁需要大概10秒的时间，如果路面很颠簸、车很容易失控，或者你还是新手的话，建议还是不要使用为好。8.【护膝和护肘】喜欢运动的朋友都知道这两者的用处咯，我就不赘述了，只是提醒一点，骑车时如果翻车，膝盖、肘部受到撞击的几率不小，在容易发生事故的地方骑行，戴上两者还是有必要的。9.【运动水壶及水壶架】自行车运动水壶的特点在于可以单手开启（徒步及登山用水壶则需要双手开启），这对于喜欢边骑边喝水的朋友比较实用——不过这时要记得放慢速度并注意前后来车哦。水壶架通常安装在车架上，水壶置于其上可以减轻背负重量。
【选购及安装】运动水壶有塑料和合金两种质地，选择时要注意壶内是否有异味、外表是否坚固等。千万不能图便宜购买使用有毒涂层的合金水壶或者使用不符合饮水标准的材料制作的塑料水壶。选购水壶架时要注意大小是否与水壶相符，结构是否坚固，还要注意是否可能对水壶造成刮花等伤害。安装时要注意是否牢固，左晃右倒、叮当作响的水壶架和水壶轻则影响心情和速度，重则会对骑手的操控产生阻碍。
【其它饮水系统】常见的是水袋和吸水管。水袋放置于专用背包内（也有人将水壶加装吸水管后置于水壶架上），吸水管一头接在水袋上，一头接在骑行者嘴边，喝水时只需偏过头来咬住吸水管即可。10.【骑行背包】这是一款方便实用的装备
【构造】骑行背包的容积不大，但里面的分隔层及小包包较多且各有用途，如底部分隔层用来装水袋，旁边有小洞以方便布设吸水管；工具包内使用了大量的松紧带以防止各种工具互相碰撞；头盔一般可挂在背包外面，但也有隔离层保护其免遭刮花。骑行背包的背负系统讲究轻巧透气，并配有胸锁和腰锁。11. 【其它包具】主要有前后托包、座垫包和车架包等。为减轻背负压力，长途骑行时背包里面不能放置重物，前后托包由此承担了主要的载重任务，其讲究的是结实和防水。车架包通常置于车架前端——即把立后面那个位置，容积不大。座垫包置于座垫下方，容积很小，常用以放置小物品，适合于不用背包短途骑行以及比赛场合使用。12.【码表】用以计算里程及速度的电子产品。由安装于前车圈钢条上的感应磁铁、前*上的感应器、顺着前*蜿蜒而上的连接线、置于握把上面的码表座和座上面的码表。码表的工作原理是：车圈旋转时感应器捕捉到感应磁铁带来的信息，通过连接线传输至码表，码表对此进行处理后计算出时速、里程等信息并显示给骑手看。
【选购】码表分为有线和无线两种，后者价钱更贵，骑行者一般使用有线码表即可。另外，相似的电子产品还有飞行甲板，除能显示码表显示的信息外，还能显示诸如变速档等更丰富的骑行信息，但是价格更高。13.【工具】包括单车专用养护油、便携式打气筒、补胎套件、拆胎工具、组合工具等。长途骑行过程中会遇上前不着村后不着店但车车又发生故障的情况，这时有套工具就很能救急了。一般而言，一支骑行队伍只需要带一套工具即可（易消耗品可以多带些，如补胎材料）。平时为了养护爱车，买上一瓶专用养护油，骑行回来为链条、飞轮、变速器等部位进行养护也很有必要，这样能提升车车性能并延长部件使用寿命。
注意：光有瑞士军刀是不足以应付单车故障的，不过瑞士维氏军刀生产厂商曾经生产了一款单车套件（包括军刀和单车专用拆卸工具），如能买到也是个不错的选择。14.【反光及照明系统】反光系统包括车圈上的反光片、前后被动式车灯、背包、头盔及骑行服上面的反光贴片。照明系统主要是电池或者自发电的前后灯。这些物品在夜间骑行时有助于标示自己的位置，方便队友及路上的行人和其它车辆进行避让。
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前后拨调整前拨调整
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2、拆卸过程
先将胎内气体充分放尽，用手顺胎一周轻松地将胎活动活动，让内胎与外胎，外胎与车圈之间放松开来
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然后从气嘴相对的车圈一端开始下手。掰开外胎，用撬胎棒卡入外胎边（这里要特别注意撬胎棒不能卡住内胎，同时注意对车圈边的保护），注意卡实卡稳，将外胎边撬起，撬胎棒的另一端卡在辐条上。
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用同样的方法，在相邻的辐条处再撬起外胎边。
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当使用同样的方法撬起第三处时，外胎边已失去强劲的张力自然退下来了。然后用撬胎棒沿边顺势将这一侧整个外胎边拆下。
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拆去内胎时，从气嘴处开始。翻开外胎，一手拨拉内胎气嘴部分，一手顺势顶出气嘴。呵呵。。。突破口一开，剩下的内胎部分就迎刃而解了，但动作一定要轻柔。将另一侧外胎边从车圈上拆下后，整个拆卸过程就结束了。
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安装过程几乎是与拆卸完全相反的过程。如果仍使用原来的外胎，且前后外胎型号规格完全相同，建议安装时可以视前后外胎磨损的程度将其前后对换一下。
首先，擦拭清理内胎外面、外胎内侧可能存在的沙砾、杂质，还可用手沿外胎内侧进行环周触摸，检查有无异物嵌入并清除掉。同时，检查内胎是否漏气，否则后面的一切劳动都将前功尽弃。
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给车圈装上胎衬（胎垫）。有些车圈可能需要对车圈圈孔处的毛刺等进行简单打磨，防止伤及内胎。如果没有专门的胎衬，可以用类似“3M”牌的电工胶带缠绕1-2圈，效果不错，还不错位。呵呵。。。。。
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将外胎的一侧先装入车圈边槽内。注意，这里一定要注意外胎的方向。否则。。。。。。
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然后，从气嘴处开始装入内胎。一定要确保气嘴垂直、顺畅进入车圈气嘴孔。
气嘴正确进入车圈气嘴孔后，将整个内胎均匀、平稳地装入外胎，反复检查，确保内胎不扭曲、不缠绕，自然舒展。
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现在开始最关键的部分了，安装另一侧外胎边。首先从气嘴处开始，可以用这样的手法将这一侧外胎边小心装入车圈。如果略感困难，可以适当将气嘴往里顶一点，确保外胎两侧边有效地包裹住气嘴跟部的内胎部分并卡在车圈内，这一点挺关键。
然后，顺着这已卡入的外胎部分向两侧逐步延伸，慢慢将这一侧外胎边卡入车圈。
到这种情形时，是这一侧外胎边张力最大的时候了。有两种方法：一是利用撬胎棒或平口起子辅助撬入，这种方式有时容易伤及车圈边，要十分小心。二是鼓足劲，完全用手掰入，外胎边毕竟是有弹性的。（我胆小但手劲大，就用这种办法，虽比较痛苦，但车圈边完好无损，嘿嘿。。。）
现在，整个外胎都装进去了。由于整个过程是用力的过程，所以，需要象这样对非固定的胎衬进行检查，确保位置居中，覆盖住圈孔，起到胎衬应起的作用。这一点也很重要，有许多车胎爆胎就是因为胎衬的移位，导致内胎从车圈孔暴出，再一挤压。。。。。。
没有问题后，给车胎打入大约10个PSI的气，停止。用手顺胎一周轻松地将胎活动活动、调整调整，再检查内胎、外胎是否正确地卡在了圈辋上。确保无误后，按照外胎上标示的空气压力打气。注意，外胎上有一条圈辋线，也是衡量外胎是否安装正确的“装胎线”，一定使这条线露在车圈外面，并与车圈边沿保持均匀的距离。
气嘴应垂直，并伸出该伸出的长度。
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山地车骑行姿势图解
先来看看骑车的正确姿势
这样的姿势是刚刚开始骑车的人最容易犯的毛病
很明显，人车固定了，应为三角形的连接本来就是一个稳定的状态，接下去的就是脖子酸啊，肩膀酸啊，都来了
标准的骑车姿势是收腹的，可以看到人和车的连接是一个不稳定的四边形，这样就可以在车上迅速调整人的重心。以最快的速度应对路况的改变，达到人车合一。
手臂起到的是辅助作用，在车把上不用力的，所以也不会肩膀酸，脖子痛，还有，可以很好的保护小弟弟哦
接下去来看上坡的
如果不改变我们平常的骑车习惯，很难完成山地车的上坡。大多数反映的抬前轮也是这个原因造成的，注意上坡时候重心的偏移
正确的上坡，是建立在正确的骑行姿势上的
俗称的屁眼顶在坐垫尖，手臂弯曲向下也就是这个样子了
可以劲可能把人的重心移动到前面去，应为车的重心是不变的，所以只能靠调整人的重心来调整使得重心仍然处在中间的位置
下坡时候重心靠后，车队重心是不变的，需要通过调整人的重心来控制重心的合理还是保持在两个轮子中心。
下坡和坐垫高度没有很大的关系，只要你pp可以移动到坐垫后面不被卡住就可以了
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山地车正确骑行姿势和坐垫高度图解
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本帖最后由 禁止吸烟 于
11:17 编辑
如何挑选合适尺寸的山地车
一切的起点，首先就是得有一辆合适自身的自行车。这里，“合适”非常重要！因为这里的自行车是作为运动器材，与人的身体健康息息相关，不得马虎。有一句话是这么说的，合适的运动是健康，不合适的运动是找死，就是这个道理。把自行车作为通勤工具的人可能没这意识，确实，想想自己小时候，照样能骑父亲的28大扛，但这里的自行车不是代步工具，所以是不同的。
另外，我们大部分是业余运动，不是专业运动，所以，我们可以参考专业运动员的一些做法，但不可完全照搬，否则可能会对自己造成伤害。在一般人眼里，运动员的身体够好了吧，但是你是否又知道，运动员中有心脏病的人多了去了，这年头运动员因病早早去世的新闻还少吗？
买车主要有两种途径，一种是购买品牌整车，一种是自己组装，就是俗称的DIY。现在能买到的品牌，国内的如捷安特，美丽达，而国际的品牌就更多了。自己组装，则有更大的灵活性，当然对自身的要求也更高。两种方法各有优缺点，没有绝对好坏之说，请根据自己的情况进行选择。
无论选择哪种方式，一定要保证合适，这是不能妥协的。选择DIY自然能挑选合适的零件，对于品牌整车，必要的细节调整也是需要的，除非原型车刚好和自己匹配。
第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。
一般厂商都会提供车架的几何尺寸图，例如：
有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(TT值)，如上图的D。也有人着眼立管的CC值或CT值(上图A)。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。
挑选山地车架的第一要素是叫Standover Height的概念。它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是Standover Height Clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。
有一个简单的看车架的Standover Height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。
当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：
如果你只在平整的路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；
如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；
越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。
实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的XC 而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。
按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。
这个时候，你再来考虑车架的TT值、CT值和CC值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。
立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是TT值不同，那么该选择多大的TT值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。
尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。
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把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。
把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管TT值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。
在车架Standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：
首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。
其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。
综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。
那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：
测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间V字槽底部的距离。如图：
测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：
上管总长度＝(t＋a)/2＋8。
很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。
之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。
至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。
同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。
不过，就XC而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。
至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！
在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！
这些问题确定后，车架的TT值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。
3.曲柄长度
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老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。
所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。
俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。
虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。
对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。
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踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。
踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。
让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。
车把有两种，直把和燕把。由于XC比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。
车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟XC爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。
另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。
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前叉在一辆XC中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。
当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。
各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的 XC叉，基本上是那些行程80左右的产品，如Rockshox的sid，Fox的80系列等。
不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的XC比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。
之所以在尺寸方面花这么多篇幅，是因为它们与我们的健康息息相关，而我们骑车的目的正是为了健康！文中不涉及具体的品牌和零件，因为这些是后一步才考虑的问题。
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新车的调整
经过精挑细选，一辆崭新的XC出现在你的面前，它已经属于你了。这时，你一定会有马上出去驰骋一番的冲动，不过，别急，在新车上路之前，根据自身情况进行一些必要的调整是非常重要的，正所谓“磨刀不误砍柴功”。
由于XC车架的几何原因，这里提到的前叉以80mm行程为例。前叉依不同档次有众多的调节功能，但首先需要设定的是前叉的预压sag。请参照前叉的相关说明书，接合自身体重和骑行方式等因素，进行正确的设置。
弹簧为避震介质的，可能手工就可进行设置；对于气压避震，你需要专门的打气筒。
有些前叉还提供诸如回弹调节、行程调节、锁死等功能，请接合自身需要，参阅相关说明手册进行设置。
前叉的调整之所以放在第一步，是因为它关乎到整车的几何角度，是后面各项能够合理调整的基础。
座垫的调整涉及这么几个方面：座垫高度、座垫角度、座垫的前后位置。穿上你骑行服装和骑行鞋，按下述方法进行确定：
XC是一项爬坡为主，蹬踏优先的运动，所以在座垫高度的确定上与公路车基本一致。在各种各样的计算公式中，大家的结果也出奇的统一。基本上，有这么个机械公式：
座垫高度＝跨长 X 0.883
说它机械，是因为它是个理论值，没有考虑到一些细小因素。如：曲柄长度、踏板厚度、骑行鞋厚度、座垫的硬度和宽度、骑行裤的厚度，使用自锁的话还有锁钉和锁扣的高度等等。好在误差也不大，一般在上下1、2cm的范围内，初学者可以此为基点开始。
座垫高度的确定还有一个普遍认可的法则：坐在车上，摆正屁股(不左右晃动)，踏板在最低点位置时(座杆和五通延长线上)，脚后跟在腿伸直的情况下刚好能够到踏板。此时座垫的位置就是你合适的座垫高度了。
有一点要提醒的是，自行车曲柄是左右对称的，但是人却不一定。不少人的左右腿长是不一样的，这是很正常的现象。在没有条件使用不同的长度的曲柄时，要以较短的那只腿按上述标准进行确定。
座垫的位置不能太低，更不能太高，这两种情况主要出现在初学者身上。在正常的座垫高度下，脚一般是碰不实地面的，对于五通较高的车架，甚至碰不到地面，这对习惯伸出一只脚来停车的朋友来说，会不适应，尤其女性车友，还会有恐惧感。这时就需要一个适应过程，座垫太低，会加重膝盖的弯曲程度，时间长了不可取。反过来，太高更严重，有拉伤膝盖的危险，有些年轻朋友，为了摆酷，把座垫升得老高，脚根本蹬不到底部，只能用脚尖钩，何苦呢？
座垫的表面不一定是完全平坦的，大多数都会有一定的弧度。人骑在车上，靠手臂、屁股和脚三者支撑整个身体，上身自然的前倾，如果座垫前部较高，会抵住跨部的敏感位置，有损健康。但因此把座垫前部调得过低的话，会使你根本无法坐在车上，会往前滑，你不得不加重手臂的负担，来维持平衡。所以，座垫的前部不能太高也不能太低。可以先把座垫调在水平位置，然后坐上车，根据挤压状况再进行适当角度调整，找到一个最合适自己的点。
座垫的前后位置
座垫的前后位置是一个很重要的参数，需要引起重视，它决定了你的蹬踏位置。座垫位置靠前，容易发力，但手臂压力加重，长时间骑行舒适度下降；反过来，座垫位置靠后，不容易发力，但舒服许多。所以，请根据自己的骑行方式进行调整。
但话说回来，对初学者而言，该如何开始呢？前面提过，跟初学者谈舒服是没用的。不得已，只好再机械一把了，虽然下面这种调整方法存在诸多争议。
具体的说，踏板在前，曲柄处于水平的位置时，膝盖前端向内约1cm左右的位置的正下方，刚好是踏板轴的位置。如图：
有一点要强调的是，座垫的前后调整是为了合适的蹬踏位置，不是用来调节上管长度的。有的车友，觉得上管短，于是把座垫往后调；觉得上管长的，就把座垫往前调。与最初本意背道而驰，是不可取的，上管的调整靠车架和把立，不是座垫！本人在这方面有过惨痛的教训，由于年轻时右膝盖受过伤，当时没有根治，留下了隐患，结果在把座垫后调时，导致膝盖疼痛难忍，一度差点放弃了这项运动，后来把座垫前调，才缓了过来。当然，这里不是说把座垫后调就会导致伤痛，而是说明它的重要性和正确调整的必要。
注意：座垫高度和座垫前后位置现在就可以确定了，座垫角度由于车把位置的原因，下一步可能还要再调整。
之前你已经挑选好了合适尺寸的把立，现在请继续参考挑选合适尺寸的山地车决定把立和座垫的高度差。刚开始的初学者而言，建议先把两者调到同一高度。当然，如果你已经不是第一次了，则直接调整到位吧。
需要注意的是，对于直把，一般都有一定的角度(有些纯直的除外)，在固定车把的位置时，建议先使车把的角度向后且整体在一个水平面上。以后根据自身情况可以略微上翘，但不能下翘。
如果你安装了副把(俗称的羊角/牛角)，将副把的角度安装比水平位置上翘一些，这样使得你握在上面时，身体更前倾，有利于加速。
5.座垫的再调整
确定了车把的位置后，再回头调整座垫的角度，因为车把高度不同，座垫角度也需要进行轻微的变化。坐在车上，握住车把，保持正常的骑行姿势，根据身体的情况，调整座垫的角度，选择一个较舒服的角度位置。
因为此时车是静止的，跟运动状态的情况不完全一致，下一步上路之后，根据情况，座垫角度可能还要调整。这是一个需要精细调整的参数，关乎健康，不要嫌麻烦哦。
如果你使用的是液压刹车系统，则没有这部分的问题。由于液压系统整体是一个解决方案，而且不同品牌之间差异较大，具体请参阅相关产品手册。
新车的刹车线不一定固定够紧，使劲全力用两手捏紧刹车杆数次，一方面使新刹车线“初期伸展”，此外，如果固定不紧的刹车线，这时也可能脱落。
如果刹车线脱落，或者“初期伸掌”后线变松弛，则重新固定刹车线，请在刹车的相关说明书指导下进行固定。
7.刹车杆(手制)
骑上车，手扶在车把上，手臂伸直，此时手臂延长线的方向就是刹车杆应该处于的角度。这样手腕和肘关节部位比较灵活，长时间运动不容易疼痛。
横向位置：
刹车时，手指一般是勾在刹车手柄的末端，根据自己习惯使用的刹车手指位置，决定刹车杆的横向位置，向里或向外进行调整。
根据自身手形的大小，调整刹车杆的振幅，参照手制相关说明书进行。例如：
刹车行程：
在设置好振幅后，接下来设置刹车的行程，各个品牌刹车的说明书里一般都有说明。要注意的是，行程不能太长，以致刹车杆捏到底时，手柄碰到握在车把上的手指；相反，行程太短，一捏就死的感觉也不好，时间长了手容易疲劳。根据刹车和刹车杆的说明进行设定。
有些比较高级的刹车杆还有刹车力道的调整机制，具体情况请参阅相关说明进行设置。例如：
在之前调整刹车杆角度和横向位置时，变速器的位置可能就需要调整了，变速器的位置要适应刹车杆的位置，而且两者在操作的时候不能相互影响。当然，如果使用的是联体的产品，就不需要担心这个问题了。
有些高端的变速器还具有微调功能，能根据骑手的情况进行人性化的调整，如果你拥有这样的装备，可别浪费了这项功能哦。
操纵变速器，上路之前确保变速器能正常工作。变速调整请参考相关说明书。
如果你使用自锁系统，请参照相关说明书将脚踏配套的锁钉固定在锁鞋上，要注意的是锁钉的安装位置，要使脚掌拇指球和踏板轴在重叠的位置上。如图：
另外，还要调整锁钉的左右位置，使脚的方向不要成外八字和内八字，保持一个正确的蹬踏姿势是非常重要的。
好了，新车调整基本完毕，现在眼前的车简直就是为你量身定造一般！
给轮胎充满气，最后再做如下检查：
把车抬离地面20cm左右，然后放手，看落地是否有异常声响，确定没有松动的部件。
戴上头盔，可以出门试车了！新车需要磨合(尤其是使用碟刹系统时)，人同样也是需要磨合的。开始的强度不宜太大，祝早日达到人车合一的境界！
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自行车的日常维护和保养
单车作为机械设备，要让其始终保持良好状态，定期的维护保养是必须的。山地车的使用环境相对恶劣，这方面的工作就显得更加重要，尤其在雨天和泥泞环境下，维护工作在骑完后就得尽快进行。
各个部件的相关厂商都会提供详细的维护保养说明，具体请参阅相应文档。本文讲述的是日常普通的清洗和维护。
当单车浑身沾满了泥浆，线管被污染，不堪使用时，就需要给自行车洗个全身澡了。
需要注意的是，自行车中有许多轴承部件，这些部件是非常忌讳水的侵入的，所以在清洗时，不要使用高压的水流，凡是有轴承的地方要特别小心。
首先清洗链条，请参阅链条的清洗和上油中的清洗部分，不同的是，由于之后马上要清洗整车，所以不需要把链条擦得非常干，把清洗液擦掉就行。
在容器里准备好清洗液，厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种，虽然洗得干净，但过后容易导致螺丝生锈。
用水管把整车浇湿，使污垢自己回软脱落，不含轴承污垢又比较顽固的地方，可以使用较大的水压冲，冲不掉也没关系，后续步骤可以解决它们。
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
单独用一块干净的海绵(碟刹专用)，粘上第二步准备的还没用过的清洗液，清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边，后面还会用到。
用另一块海绵，粘上清洗液，来清洗全车表面，包括车首、前叉、车架、刹车(非碟刹)、座垫座杆、变速器、车圈、辐条、曲柄、脚踏、线管等等的表面，之后用水冲净：
对于前后变速器一些细微处，海绵无法深入的地方，用长毛刷子粘上清洗液解决：
用长柄硬刷处理牙盘盘片、飞轮，先给刷子粘上清洗液，把刷子抵在牙盘和飞轮上，然后转动曲柄，转上几圈后，进行前后变速，使链条离开原来所在的牙盘和飞轮位置，再抵上刷子，把原来在链条下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
需要注意的是，别让水流浸入花鼓和中轴，对于密封做得不太好的产品尤其需要小心。一些密封很差的花鼓不能用这种方法清洗。
用宽硬刷子处理轮胎表面，将刷子粘上清洗液，依次刷洗轮胎表面，把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
用水浇灌全车，除去车上的残留清洗液。
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
使用刚才放在一边的碟刹专用海绵再次清洗碟盘和卡钳，不要粘已被污染的清洗液，海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是，防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。
现在，用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
把洗干净的车抬到晾晒的地方，进行如下步骤。
双手举起车，离地面约二三十厘米，然后放手，重复几次，把粘在车上的水珠摔掉。
有些车设计有排水口。举起前论，使车体与地面几乎垂直，让车内残漏的水从五通、车架等处的排水口排出。
用干抹布把整车擦干，尤其是线材的表面、前叉的管壁，碟刹盘片除外，让它自然风干即可，当然你也可以用一块专门的抹布来处理它。
对于快拆的论组，你也可以把轮子拆下，以方便晾晒。
注意的是，链条要尽量擦干。
如果有太阳，在阳光下晒一段时间是比较好的，这有利于链条内部等细微处的干燥，只用布是无法完全擦干的。
待刹车变速线材的外露部分干燥后，调整刹车变速，松开刹车线和变速线，把处于线管内部的线材擦干，继续晾干。
如果先前拆下了轮子，先把论组安装复位，确保快拆锁到位。
下面上油的地方如果含有轴承，则无效；轴承保养需要单独进行。
给变速线管和刹车线管里注油，然后把线管安装复位：
给刹车杆和变速杆(指拨系统)的转动部位上油：
给前拨的转动部位上油：
给后拨的转动部位上油：
给链条上油，请参阅链条的清洗和上油中的上油部分。
对于自锁脚踏，给锁扣部位上油，以防生锈：
给前叉管壁上油：
最后，擦掉零件表面多余的油，包括链条、飞轮、牙盘等地方
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自行车安全圣经
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1.你永远是非机动车，所以你在骑车的时候也永远不要和机动车去激动。
& && &2.你身后的司机不是全能的先知，不可能知道你在路口的时候准备左转右转还是直走，所以你最好给他一点提示。
& && &3.带上头盔，头盔比你的生命便宜，而且更加容易引起异性的注意。
& && &4.刹车的意义是在于控制车的速度而不是瞬间停下，如果你想停下就必须提早刹车。
& && &5.你的能量来自体内的糖元，是不能给你车上主动光源提供电能的，所以你车灯的用途是在于让别人看见你而不是让你去看见别人。
& && &6.你是高素质的骑车人么？如果是，请尊重路上所有会动的东西。并且牢记：任何情况下，行人和机动车都有优先通过权（行人的权利靠法律保障，而机动车的权利仅仅是因为长的比自行车强壮）。
& && &7.家人很重要，为了你的安全和他们，你出去骑车应该告诉他们你去哪里。
& && &8.有时候你会认为保险公司是在骗钱，但是当你因车祸住院的时候，你就会知道如果有一笔保险赔偿金的话，那个该死医生的脸色会好看很多。
& && &9.你是人，不是太阳能发动机或者是永动机，上路前，请保证你有充足的燃料??碳水化合物。
& && &10.你骑山地车的话，可能会骑到一些蛮荒野地，虽然我相信你去野外如同进自己家的后花园，但是还是请你带上通讯工具。
& && &11.这个一个物质的世界，骑车的时候带上一点钱可以避免很多麻烦。
& && &12.其他人的交通工具在路上行驶的时候可能会有一点毛病，所以你不能和他们一样。
& && &13.当你看不见别人的时候，他们可能在你的后面。
& && &14.玩车不是电影可以无数次的CUT从来；也不是电子游戏可以用SL大法；你的亲戚朋友里也没有掌管人生死的天神；所以，当你死了以后，那你就肯定是死了；因此，不要在骑车的时候做傻事，好防止不小心死掉
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美女提醒您：说一千道一万 不管装备、技术再好 还是要注意安全呀，安全第一，时刻不能忘。最后祝骑友们，骑行快乐~~~~~~
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