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自己组装公路车的详细图文教程
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本帖最后由 秦瀚 于
12:50 编辑
非常好的帖子，150张图片~搬运工作非常庞大~~全是泪啊~
先上一个车店装车步骤图~
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这个车是帮一个朋友装的，朋友身高177，平时山地骑的多，这次准备上个公路
装的时候，就顺便拿起相机，记录了一下安装过程，这里一并发出来，分享一下装车的心得。
整车预算不是很充裕，所以，选择的零件，都是比较入门的零件。
配置如下：
部件& & 型号
车架& & MERIDA 904
（注意，此架子是TAOBAO上卖580不含邮费的那种带半碳叉的一套，应该不是正品的，从2个方向判定：MERIDA明确规定，不零售架子，而且不许网上销售，TAOBAO上还有一些1000多的这个架子，是否和这个一样无法考证，但是图片，重量和描述和这个一样，这里，我们不认为这个架子是真的，因为本文只是用来演示4600套件和如何装车，所以选了能买到的一个最便宜的架子来演示，因为现在铝架碳叉的架子占主流，不过这个架子的重量，做工还有质量，都是相当不错的，对的起价格，为避免广大车友误解，特此说明）
前叉& & 车架含半碳前叉
过线器& & 车架含
过线座& & 车架含
碗组& & VP内置
前拨座& & 31.8前拨转接座
垫圈& & 车首垫圈1cm*5
座箍& & 31.8锁死座箍
车把& & 台湾ABR 6061铝 31.8*440mm
把立& & 台湾ABR 2014铝 31.8*90mm
座管& & 台湾ABR 6061铝 27.2*300mm
坐垫& & SELLE ROYAL
把带& & 红色公路把带
套件& & SHIMANO 4600 20速
车线& & JAGWIRE
轮组& & 昆腾自编公路轮组（注意非图中的MAVIC ELITE，那个是用来做演示的）
胎垫& & 高压胎垫
内胎& & 建大 700*23C 法嘴
外胎& & MICHELIN DYNAMIC 700*23C
头盔& &和锁鞋的没有，朋友自己就又
请大家注意看每个图片前面的说明吧
图文并茂的效果其实更好，自行车其实装起来很简单，熟练了以后，不编圈的话，可能也就是2-3个小时的事情，
但是，有几点需要注意：
1.你的工具要全，并且质量好，否则，车装完，工具报废，或者卡在车上下不来，你会郁闷死
2.手法问题，如果装的顺序不对，会严重影响速度，也会严重影响心情
3.有一些内容，可能是平时我们装车忽略的，其实他们对日后的维护都起到了很好的作用。装配的好的车，日后保养维护都很方便，不容易生锈，也不容易松动
扭力扳手很重要，如果螺丝上有标注的话，尽量按照标注的范围来，如果是10-12这种范围类的标注的话，你就按照中间数值来拧。
好的装配和调试其实很重要，高档零件和普通零件，可能性能上只有10%的差距，也被你糟糕的装配给埋没了。
描述:先固定好架子，注意，架子一定要重心放低，这样好操作，也稳当
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描述:是TOPEAK的带秤的型号，装完看重量很方便
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描述:有卡扣的地方都要固定好，否则，后果你可以猜
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描述:这个也是一样，有人曾经没固定好，架子倒了
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描述:这里也要固定好，否则，你大力拧中轴的时候，架子这里会损坏
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描述:卡住架子
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描述:固定好的样子
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描述:上管长度测量1，方式是内到内
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描述:上管长度测量2，方式是外到外，架子中心到中心的就是1+2的平均值，这样避免中心找的不准的问题
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描述:立管测量这个简单，直接看中间的读数就行了
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描述:立管测量
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描述:检查五通长度
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描述:验证前拨尺寸
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描述:验证座管尺寸
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描述:没有专业工具的话，用这个方法可以看后叉是否居中
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描述:反过来也看一下，其实呢，有更专业工具可以做这个的，不过这个工具还在路上呢
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架子是长54，高50，考虑到朋友177的身高，理论来说可能小了那么一点，但是朋友也不年轻了，而且过去总是骑的山地，所以，这个尺寸，其实是比较合适的
理论也要结合实际吗
然后开始继续其他操作。
描述:上油，然后安装，注意，这样可以起到简单的密封作用，避免尘土
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描述:装好就是这个样子
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描述:五通的螺纹看上去还不错，不用上我的五通巡牙工具了，如果五通不平整，还要上五通巡牙组的
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描述:这个一开始就是上好的，其实我也弄下来上了一点油才放上去，还是为了避免灰尘
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描述:用砂纸简单的打磨一下，去掉残余的一点小毛刺
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描述:上下都要上一点黄油，并认真抹匀，上碗组的时候会超级轻松
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描述:然后用碗组工具搞定，上油的好处是，一是日后骑行避免噪音，二是有了黄油，用工具安装非常容易，如果没有这个工具，你自己用橡皮锤，也能很容易的敲好敲正
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描述:上下碗没有缝隙就好了，压的过度，可能会损伤碗组，高档的那种轴承的更容易损坏，记住，过犹不及
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描述:前叉是半碳的，重量500多克，铝上管的
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描述:这里最好也用砂纸打磨光滑，才好上底胆的
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描述:装个矫正好的轮子看看是否正，当然其实有个更专业的工具做这个事情，可是那工具还在路上
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描述:上油，这样会非常容易上底胆，也起到密封作用
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描述:上好还是要抹匀的，因为打磨的好，油上的好，底胆没有任何工具，用手就把底胆给压进去了，都没上工具
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描述:为了方便安装，一般这个时候我就装好前夹器了，否则，上了轮再装，夹器就不太容易上了
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描述:装好的样子，注意长杆的是前夹，短杆的是后夹器
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描述:车架上的这个，也一起装了
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描述:继续碗组抹油，还是起到密封作用
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描述:加上里面的那个圆锥垫片的样子
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描述:盖上上碗盖，这样碗组就能难进
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描述:上前叉，加5个垫圈，固定把立
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描述:固定车把，角度吗，其实车把的下边缘和地面平行就差不多
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描述:注意，这样很容易碰花架子
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描述:所以，我用这个东西来固定车把，避免转动，没有这个工具也无所谓，你找个绳子固定下管和前轮，也是一样效果
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描述:一定要区分中轴的左右，英规的是36X1.37，意规的是36*24T，请你注意，现在很多套件，意规，英规，BB30的都提供，SHIMANO也一样有意规的中轴
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描述:五通上一点黄油，这样好拆好卸，还有密封效果，其实已经不怕生锈了，因为铝架，也没啥怕生锈的，不过雨天骑车，可以防止中轴进水
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描述:先装右边的，一般五通还过的去的架子用手就能全装进去
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描述:轻松旋进去了，当然，左边的一样，这中轴本来就是68MM的
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描述:我一般是一部到位，直接50NM的力量，大力锁紧
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描述:这个也要上油的，一点就够，还是为了以后好拆好卸
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描述:注意，那个固定后拨的地方，锁紧力度不同的架子和后拨也不同，我是用12NM的力量锁紧的
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描述:4600的牙盘，好像比以前强壮了点？
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描述:右边插入牙盘，注意，要小心，不要顶到中轴的轴承
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描述:牙盘从中轴已经带出来了很多黄油
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描述:看到那个小孔了吗，那是避免脱落和帮你快速定位左边曲柄的
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描述:左边曲柄，上面突起的那个片状的黑色的东西，正好能卡在那个孔上
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描述:装好后，那个小片片正好可以推回去
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描述:这个塑料的小螺丝，只起到密封的作用，锁紧力度很小的，0.7-1.5NM左右就可以，我没这么小范围的，用手带上就好
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描述:这个地方按照要求，用12NM的力量锁好
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描述:挂式前拨和固定环，
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描述:组装好的样子，用6NM的力量锁死固定挂耳前拨
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描述:有的架子是类似这样的，架子上就带了前拨挂耳，就不用那个东西了
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描述:车架上比比位置，做个记号
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描述:对应的位置，缠绕几圈3M的胶带，2-3圈就可以
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描述:公路一般使用的螺丝锁死的座箍，图上是正常方式，不过我一般都反装，就是图上的样子，再旋转180度，螺丝冲前的样子
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描述:从侧面看，上面不是有个标签吗，按照那个标签来就行，你的标签和你的大盘的齿片，重合就OK
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描述:俯视角度，前拨的中间线，基本和小盘重合，就是正确的位置
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描述:手变，注意，左右手变装在不同颜色的袋子里
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描述:先把这个螺丝松开，一般新的这个地方都拧上了
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描述:耐心的从弯把末端上来，注意，不要挂花了车把
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描述:刹车线从这里穿，4600的里面好像和4500就没区别
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描述:车把上固定好就是这个样子，那黄色的东西是个小纸片，告诉你如果单独加手边垫块的话，会有啥角度和刹车距离的改变啥的，所以那个小纸片可以拿掉
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描述:用的都是ABR，就ABR到底吧，注意，如果是车店的话，这个座管插入一点就好了，别放到合适位置了，锁死了，顾客说这个不好看，换，你座管一拿出来一看，刮花了。
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描述:车主带来的坐垫，看着还有点过去老款P8单轨带的那个坐垫呢
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描述:安装其实很简单，松松螺丝，2个夹片成90度角，坐垫就能放进去
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描述:然后将2个夹片重合，就轻松搞定了，注意，坐垫的前端略低于后端，大概有个5度的倾斜角就可以了，千万别傻傻的把所有螺丝都弄下来，原来的设计就是松螺丝而不是拆螺丝
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描述:然后就是这个样子了，注意，座管拔的很高，是采取的车店做法，避免太多地方被刮花，只插入了一点，自己装车在，直接放在一个大致合适的位置就好
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描述:装飞轮的过程，这个基本不会错，我一般是一次42NM搞定，需要说明的是，塔基上也最好上点黄油的，尤其是那些非铝合金的塔基。
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描述:本来是写装胎的，突然想先写写怎么拆轮胎，注意图上的手法，第一，一次下2个棒，第二，气嘴边上的一侧是最容易下手的地方，这里最松，最好拆
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描述:看，一次下2个棒，位置正确，就是超级容易弄开
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描述:这种撬胎棒边缘可以轻松的划开胎唇，而且又不损坏，非常容易拆
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描述:然后取出内胎，外胎用手一样可以搞定
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描述:因为示范的是一个ELITE的轮组，比较高档，所以是无胎垫系统的，一般的是有胎垫的
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描述:然后示范一下怎么装胎，先装外胎，装一半留一半就好，类似图上的那个样子
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描述:然后上内胎，轻微的打一点气，让内胎鼓起来一点，会更好装，也不容易打结，图上的是刚开始装，内胎还没有弄顺，只是先上了气嘴
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描述:很容易的就装好了内胎，主要不要打卷，要埋在外胎里
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描述:注意，图上的方式，你可以从气嘴开始，也可以从任何地方开始，但是，最后一定不要在气嘴这里完成最后一下
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描述:最后一下，往往是从气嘴附近这里弄上去的，无论是气嘴处还是气嘴的对侧，都不是完成最后这一下的好地方，我基本只用手来装胎，当然，带劳保手套更好发力
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描述:轻松搞定，不超过2分钟
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描述:直接打气，注意，新人的话，打气前，先肉眼检查看看胎唇是否贴合车圈，而且均匀，不是的话，赶紧调整，打一点气，颠几下车圈，重新观察一下也是个好办法，我很少犯这样的错误了，现在，所以直接弄到100PSI
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描述:快拆干也均匀的抹上一点黄油，这样可以避免轴心进水和拉杆生锈
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描述:固定轮子的时候，请务必注意，有拉杆的那一边是不动的，而且，一般有拉杆的那边都在左边,DAHON折叠车的拉杆因为要折叠，不是在左边的，
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描述:开始装链条，这个打链器比较给力，打链很少失手
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描述:注意，只有实心的这一个是可以打的，其他节都不可以打
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描述:看，这个地方留出1-2MM，会让装链更容易，请你注意，挂链条的方式是，从后拨的底部开始挂，绕过2个导轮，绕过飞轮，然后才是大盘。最后用工具挂住，就可以安装链了
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描述:再没有上变速线的情况下就可以调整高位的限位螺丝了，具体就是导轮的中心，对准最小飞轮的内侧(靠近车架的一侧，而不是飞轮片的中心)
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描述:确定链条长度，起码有4-5种办法，这种是最基本的，前大盘后小飞，2个导轮的中心线基本与地面垂直，就OK了。
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本帖最后由 秦瀚 于
12:42 编辑
描述:最后顺便说一下链条的润滑，当然，新链条一般不用润滑，原厂的油脂就很好，这里用我的好久没保养的折叠车做示范，我用的是这个
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描述:注意，我们只是需要链条节润滑，而不是链条片
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描述:上面搞定了外侧，这个地方搞定的是内侧，108节链条要认真来过
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描述:最后用干抹布去掉多余的油，他们会容易粘上脏东西和弄脏你的衣物
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描述:如果上水壶架螺丝的话，也是记得上点黄油
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描述:这4个螺丝孔，最好都装上占位，避免进水
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描述:客户的自锁还没送来，这里演示一下脚踏，脚踏分左右，另外记得脚踏螺纹上黄油，以后好装好下
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12:38 上传
描述:这种片扳手搞定脚踏很容易，不过现在很多脚踏都是内6固定的了，锁紧力度要求很精确，不同脚踏数值不同，M20脚踏锁紧力量40NM
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12:38 上传
下面就是一些其他的处理了，因为我早已经知道该留多少高度，所以，我是直接截管的，一般的车友，一定不要着急，最后试骑了，没有问题了，最后再截管。
请你务必注意我用的那些线帽
有的明显是塑料的，早就被废弃不用,这种不是很耐用，尤其是普通车线带的那种
那种短一点的，金属的，是变速线帽，这个很特殊，可以放到6700那种内走线的手变里，也可以放到这种外走线的手变里，而且只能套在变速线管上，刹车线管这个是肯定搞不定的，因为根本套不上
那种长点的，蓝色的，明显一端粗，一端细的，是我用的另外一种线帽，铝合金的刹车线帽，这种帽很好用，比JW的普通的好用，原因是，一端粗，可以很容易的套在刹车线管上，一端细，可以很容易的装进手边里面，夹器，V刹里面，而且一点不松旷，也没有卡在里面的意思。进出都很方便
所以，我有大量采购这种一端粗一端细的刹车线帽，公路山地都能搞定，非常方便。
普通车友没有这样的帽的，你安装的时候，手边内的那部分，夹器上的那部分，都不要上线管帽为好，否则，线帽卡死在上面的责任请自负！我曾经用了3个小时，只为车友换刹车线的时候，装了普通塑料帽，结果去不出来，弄的我差点崩溃
描述:用以前拍的照片代替一下，在现在合适的位置，划个线，然后在这个线下5MM的地方，开始截取，我用的是SATA的截管器，铝的轻松搞定，钢的稍微费劲点，碳的坚决不能用这个
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描述:最后记得截口打磨一下，用砂纸或平锉
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描述:然后就该这个出场了，太阳花工具，专门打那个花心的
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描述:几下就搞定，又快又准又狠
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描述:取下工具就可以了
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描述:调整车把大家基本都会，1碗组螺丝到10NM，2固定前叉的螺丝，3固定车把的螺丝，记得交替锁死，对角线的拧，不要一个螺丝拧到头再拧下一个，一点一点来
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描述:这个小胶盖记得盖上，防雨啊，很多头管螺丝都是钢的，生锈都是因为没这个
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描述:经验告诉我们，线管帽最好用金属的，塑料的，如果脱落在手变里，很难完整的取出来
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描述:这个线钳很好用，所有截取的线的内管，都可以用上面的针重新扩好孔
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描述:装刹车的地方忘记拍摄了，这个估计大家都会，一般我会用3M黑色胶带固定一下线的。
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描述:无论变速还是刹车线，我都习惯线头带一点黄油，记住，只要一点点在末端就好，多涂无异，这样好穿线
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描述:摩擦车架的地方记得装线管套
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描述:用打火机热封后就是这个样子，当然，最好用吹风机，我没有，只好火机搞定
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描述:最后走好的刹车线是这样，注意，这不是一种正确的方式，正确的是应该是左手后刹，右手前刹，那样走线更好看，但是我的客户是左手前刹，右手后刹，我只能这么走线了
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描述:变速线管准备阶段，注意看，我用的的都是金属帽，上面都带了防擦套。我家里的线都是100米一捆的那种，长度自己随意加工
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描述:还截取了2段这个东西，用在哪里呢，一会告诉你
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然后说变速的调整和把带的缠绕
我是最不喜欢缠绕把带的，因为想弄的均匀和平整实在太麻烦了，又找不到什么讲解缠绕把带的文章，只好按照我现在的缠绕方式给大家分享一下了，有啥讲解缠绕把带的文章，请大家推荐，谢谢
好，后拨还停留在大飞轮上，我们这就开始直接来前拨了，前拨是先调整L螺丝，也就是对应小盘的那个，这个其实很简单，只要前拨距离链条还有个1-2MM左右，就基本OK了，注意，这个是否调整的不是线，只是限位螺丝，线根本不用动。
上面这步操作完，前拨的L螺丝就OK了，然后就是前拨的H螺丝了，请将后变变到最小飞轮，前拨变到最大档位(这个时候，可能因为线不够紧，前拨上不到最大片，这个没关系，后面会说怎么调整)
有一种情况是，前拨可能无法到达大盘，一般来说，只要中轴长度不是太长，肯定上的去，造成这个的原因如下：
1.前拨的H螺丝没有调整好，限制了前拨上到大盘，松H的螺丝，基本就可以改善
2.中轴太长了，这个真没法搞定，同样的，中轴太短了，小盘也可能下不去
3.前拨的H螺丝没问题，是前拨线不够紧，所以虽然变到了大盘，但是前拨并没有上到足够的高度，只要紧一下车架上的前拨的那个过线螺丝就OK了。很快，你就会发现前拨就上来了
前拨调整只要保证大盘带小飞的时候，也不擦链条就OK了，这个时候，调整H螺丝，让H螺丝旋紧，并且不影响到前拨的位置，就OK了，和L螺丝的调整基本是一样的，前后拨的限位螺丝的作用，都是控制变速器的行程，而防止掉到内侧或外侧。
所以，其实很简单，我们来总结一下：
1.上了链条就调后拨的H螺丝，导轮中心对准最小飞内侧
2.拉线要紧不紧绷，先调后拨，再调前拨
3.后拨变一下，调整后拨拉线螺丝让后拨能正好顺利的上到第2片，再紧1/4-1/2圈就OK，一般1/4圈就够
4.变档到最大飞，调整后拨的L螺丝，让导轮中心对准最大飞外侧
5.后拨不要动了，开始调整前拨的L螺丝，记住L螺丝动，而线不动，让前拨不擦链条，和小盘有1-2MM空隙，然后固定L螺丝
6.后拨放到小飞，前拨变到大盘，先调整H螺丝，如果前拨没上去，就调整车架上的前拨螺丝，拉紧前拨线，直到大盘和小飞不擦链条，固定H螺丝就可以了。
基本上这样弄完，变速就OK了
后拨上还有个张力螺丝，是不能用手拧的，只能用十字改锥拧，那个东西是用来调整后拨张力的，一般调整的时候不多，只有当后拨张力不够的时候，才调整的紧一些，所以，你能看到多数的这个螺丝，出厂的时候，并没有拧的多深，但是有的时候必须要用的，比如，公路的后拨，搭配28的飞轮的时候，如果你不拧紧这个螺丝的话，最大飞轮和导轮直接碰撞在一起，声音很大，调整后，最大飞轮和导轮才能分开一定距离，才可以保证你的变速OK.
最后一定记得:因为过于熟练，我一般拉完线就直接掐帽了，普通车友，一定记得变速完全调整完了才做这个，熟练工种才推荐装完线直接掐线，否则，线已经在你反复调整变速的过程中夹扁了。或者你掐线早了，后面不好调整
最后照例的秀一下工具，我一般是用的拉线钳，用手其实也可以的，不过我怕痛，用拉线钳操作更方便，还能卡住线
好的线钳很重要，这把用了2年了，还算锋利，注意一点，无论多好的钳子，如果你用很缓慢的速度掐线，线都会劈的，所以，掐线一定要干净利落
最后回答一下那个掐线留多长的事情：
如果是公路车的话
前拨留2CM左右就够了，长了会碰到小腿的，
后拨留5CM左右就够了，刚刚和后拨末端平齐基本就OK
前后夹器也是大概4CM，和夹器的那个刹车皮的上端位置差不多就OK了
如果是山地车的话
前拨很多都是上走线的，留大概2-4CM都问题不大，因为碰不到腿
山地的后拨一般较大，后拨留6-8CM比较合适，也是刚刚和后拨末端平齐基本就OK
前后V刹的话，保留15CM左右是OK的，这样正好可以藏在V刹臂里面
如果是线碟的话，保留个3-5CM都可以，视情况而定
描述:穿线很简单，都退到最低档，一歪变把，线就穿过去了
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描述:注意看这里的细节处理
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描述:现在知道那2个塑料管是干嘛的了吧，有大概20CM就够，放置泥水污染过线器和车线的，很多内走线的架子，用的也是这个管。
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描述:后拨挂好线，在最小飞轮上
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描述:前拨也挂好，在小盘上，注意，无论前后拨，线拉紧就好，没必要绷紧，否则后果自负
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描述:因为过于熟练，我一般这个时候直接就掐线装线帽了，普通车友，一定记得变速调整完了才做这个，熟练工种才推荐装完线直接掐线
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描述:注意我前拨的那个地方的处理，我习惯向下，当然，你线头冲上也没问题
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描述:有个好钳子很重要，我用的这把100左右，使用2年，依然锋利
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描述:直接开始调整变速，先从1变到2，调整后拨张力螺丝到你拨一下正好跳到2档的地方，再多转1/4圈，然后继续拨，一直到最大飞轮片，调整L的螺丝，让导轮中心对准最大飞轮的外侧(远离车架侧)
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描述:后轮还是停留在最大飞轮上，直接调整前拨的L的螺丝，保证小盘大飞不擦链条，前拨和链条还有1MM左右空隙即可
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描述:然后后拨最小飞轮，前拨到最大盘，调整前拨的H螺丝，如果前拨还是没到位，适当的调整车架上的旋钮，让前拨线拉紧一点，大盘小飞不蹭前拨，就搞定了
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描述:变速几分钟就搞定了，开始缠绕把带，注意，都是从下向上，从外向内，所有左边是顺时针绕，右边是逆时针绕
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描述:我一般缠绕个1-2圈，就固定把堵了，否则，后果你知道的，缠绕很完美，把组塞不进去或者太松，返工很郁闷
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描述:很多高档的把带都带2个小片，用来遮盖手边这里，我没用过那么高档的，我都是直接缠绕的，注意看
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描述:然后是这样，从手变下面兜一下
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描述:然后兜上来，这样就OK了
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描述:唯一疏漏的可能是这里，不过没关系，手变的皮套盖上去就看不出来了
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描述:缠绕好后，最后的一点用3M的黑色胶带缠绕几圈
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描述:搞定就是这个样子，手变那里的空白，真的看不到
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描述:整车大工告成，没装脚踏，等待客户的自锁
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本帖最后由 秦瀚 于
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然后说一下刹车啥的是如何调整的，其实车店一般都是这样操作的
首先，你要保证整个夹器的居中，这是调整的关键，不居中的话，调整啥刹皮位置都是错的，居中OK后
比如后刹的话，直接用手捏死刹把，然后轻微的松开一点刹把，拧开后刹车皮的那个螺丝，一般是一个4MM的六角，这个时候开始调整刹车皮的位置，要领是，刹车皮和车圈的弧度保持一致，刹车皮的顶端距离车圈的边缘有一个2MM的距离即可，这个位置差不多后，继续将刹把拧死，然后锁定夹器刹车皮的位置就可以，不熟练的要反复的调整，最后才拧死，我基本可以一步到位搞定，一次直接8NM拧死，后期很少需要再次调整。
前刹车也是一样的方式，其实山地车很多也是这么调整的，都是用捏紧刹车，松一点，调整刹车皮位置，再捏死，固定的方式。很少有人傻傻的用手去夹住刹车皮去调整。
记住：首先你要调整居中，如果不调整好，你刹车块位置调整好了，然后发现不居中，重新居中后，你的刹车皮的位置肯定不对，一定是一边低了一边高了，还得重新来，所以，第一步，先让它居中，可以不看刹车块，因为刹车块的高低不一定对，但是你肯定可以看到轮子正好在夹器的中央，这样就OK了。然后才调整刹车皮的位置
刹车块和车圈的距离要求是：前刹保留3-4MM距离，后刹保留2-3MM
喜欢刹车比较紧的就按照最小的值来，喜欢松一点的就按照最大值来
上面这个办法，同样可以用于山地V刹的调整
每次我的朋友把我装好的车带走，我的心里都会有点空落落的，因为他们往往是我2-3个小时工作的作品，他们就像我的孩子一样。
装车，其实喜欢的就是这个成就感，有人不停的把你的作品带走，你才能不断的创造新的作品。
人生也是一样，只有走过一个又一个里程碑，你才能迈向新的起点
不要回头看过去，因为过去的事情，无论成败，你都已经无法改变
不要怕前方路远，因为古人云，千里之行，始于足下。不积跬步，不以至千里。
忘记曾经的荣耀，心里有未来的目标，着眼于当下应该做的事情，你的人生才能越飞越高。
描述:一般我是用扳手一次搞定
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描述:正常状态，这个扳手都是向下的，只有拆轮的时候，可能会需要向上掰动
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描述:一般立管都是后开口，我的座箍一般是螺丝冲前的，只是习惯而已
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描述:整车9.6公斤，含脚踏啥的，马马虎虎，考虑到整车都没到4K，这个重量，基本合格。训练车，耐用就好
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一般的车友到了最后一步，还有一个工作，就是把所有的螺丝固定到指定数值。
我装的比较熟练了，一般装的时候，都是一步到位搞定的
不过，照惯例，我还是要说一下扭力扳手的重要性
1.不要超过扭力扳手的量程
2.扭力扳手到了数值范围后，暴力还是可以继续拧的，但是扭力扳手会严重损坏，所以，一旦扭力扳手发出咔哒一声，马上停手
3.拧完后，就得扳手归0，否则，时间长了，扳手会越来越不准
4.一般扭力扳手要求1-2年校准一次，如果是普通车友用，没那么频繁，不需要严格的按照这个时间校准
5.这东西很贵吗？真的不贵，2把ICETOOLZ的普通车友用扭力扳手，加上螺丝批的话，没到1000块。想想你拧螺丝而拧坏的零件多少钱，被夹扁的碳件多少钱。
没有扭力扳手的情况下，学会估计大概的扭力值
以普通车友为例，比如172身高，75KG的我
1-2NM的力量，比如一些很小的螺丝，用你的大拇指和食指，捏着工具，轻轻转动就基本是这个力度，注意，我说的是手指，手腕不能也跟着发力
3NM-8NM的力量，比如水壶架螺丝，变速，刹车螺丝，看零件怎么表示，步骤同上，不同的是，手腕如果也参与了法力的话，那么基本上，这个力量在这个范围内，很多车线被夹扁了，就是这个原因，你的锁紧力度太大了
10-15NM的力量，这个很多地方都要用到，比如碗组那个固定前叉的大螺丝就是，还有坐垫和座管固定的那个，有的也是接近这个范围，还是和上面的一样，不同的是，加上了小臂的力量，意思就是你的小臂也跟着旋转，这个发力，基本就是这个范围了。
40-50NM的力量，比如后面的飞轮，中轴，脚踏等，自行车用到的最大力量基本就在这个范围内了。和上面的内容一样，可能你需要一手握住工具，工具长度在30CM左右的话，整个胳膊可能都基本伸直了，肩膀也会耸起来，一次性的压到底，不要反复的压，这个时候就已经到了基本这个力度。
如果你是反复的加力压，绝对会拧爆
当然，最后你是有扭力扳手，上面的这种粗略的方法，因人而异，都有区别。
最后公布所有的扭矩值
1.手变的固定螺丝是8NM，我买了个5MM的加长螺丝皮，搞定
2.中轴的锁死力度是50NM，SHIMANO的一体中轴
3.把立的6个螺丝都是5NM，注意，要对角线的方式锁死，不能拧一气，我是轮番的对角线拧，最后都弄到5NM的，而不是一个螺丝弄到5NM再来另外一个。
4.前后叉固定夹器螺丝的地方是10NM
5.前后夹器的夹线螺丝是6NM
6.刹车皮的固定力度是8NM
7.前后拨的夹线螺丝固定是6NM
8.车架固定后拨的那个螺丝是12NM
9.SHIMANO的一体中轴的那个防尘盖的是0.7-1.5NM
10.曲柄的那2个螺丝是10.7-14.6NM，我用的是12NM
11.这个是单钉座管，6MM的，按照15NM的力量锁死的
12.座箍5NM就可以，这个是4MM的小螺丝，不用太大力
13.碗组的螺丝锁紧力度是12NM
14.水壶架螺丝是铝合金的，3NM的力量就够
这个数值不可能永远不变，因为不同的零件，不同口径的螺丝，不同的材质，这个数据都有变化的，请尽量按照说明书上的说明来。
很多超轻的零件，对这个数值范围要求的更高。
晚上车主就把车子取走了，本文希望能够抛砖引玉，大家一起分享装车的心得
祝您生活愉快，骑车给力。愿我们成为路上的朋友
最后补充一下内容，如何确定坐垫的高度和前后
1.首先说如何确定坐垫高度。
请将你的脚踏调整到6点方向，人骑在车上，用你的脚后跟踩在踏板上，腿伸直，这个高度，就是你坐垫的正常高度了(山地的和这个不一样的， 除非你是旅行高速山地车，山地的调整更复杂，公路的适用这个)
因为骑车是用脚掌的前1/3的，这样调整完，在6点方向，你的膝盖正好是处于略微弯曲的位置，而没有完全伸直，保护膝盖，而且不影响发力
2，然后说如何确定坐垫的前后
前面你的高度已经OK了，请你在坐垫上做好，让你的脚踏放到3点方向，脚掌的1/3处在脚踏上，如果你的膝盖向下的投影，正好落在你的脚踏的轴心上的时候，这就是你坐垫正确的前后位置，根据屁股的感觉，你就可以前后的调整你的坐垫了。
以上2个方法需要反复的调整，原因是因为，无论你先调整哪1个，你的位置都在变，可能前一个调整就会受一点影响。
所以，上面的方法需要再重复个几次来确定，但是，基本上，第一次确定的数值，和正确的数值，一般只有1CM左右的差距，已经调整的基本到位了，后面只是微小调整。
车架留几个垫圈，这个实在无法同一而论，因为我在腰椎没问题的时候，曾经一个圈都不用，但是现在伏案工作时间场了，轻微的腰椎盘突出，我的垫圈都加到了3个了。所以，根据个人的喜好来吧，这个虽然有确定高度的理论，但是架子不同，叉子不同，这个没法特别好的确定，一般1-3个垫圈基本OK
然后确定把立的长度，这个比较简单，首先你要明确你头部的位置，头部的位置，基本上，公路车的话，要保证你的下巴的投影正好落在头碗大螺丝的位置，这个位置确定后，你可以去看你的前轮的轴心(如果你的叉子和架子是配套的话，如果不配套的话，这个尺寸也有一定的偏差)，如果你能看到你现在的把立，说明你的把立可能短了一点，如果看不到了，可能你的把立长了一点，可以相应的调整.
请你注意：上面这个方法，仍然有不完善的地方，即使我头部固定在下巴投影在头碗大螺丝的地方，不同的公路弯把，突出的长度是不同的，弯度也不同，车手抓上把还是下把的习惯也不同，叉子不同，架子也不同，所以这个只能是参考值，具体只能根据自己长途骑行的体会来调整，想一次就确定一个最适合长度的把立是很难的。而且，人的柔韧性也再改变
同样的一台车，啥都没变，我开始骑公路的时候，用的9CM的把立，后来就开始用10的，后来直接用12的，因为我的柔韧性好了，更适应了，可以趴的更低了，可是因为长期的伏案工作，加上以前是400米运动员，所以腰椎的老伤复发了。于是又加垫圈，加垫圈，最后又恢复到9CM了，其他啥都没变，真是一个轮回。
世界上有很多让你测量尺寸的办法和网站，但是他们再好，和实际情况也都多少有一点差异的，只能做参考值，真正知道啥尺寸合适的，只有你的身体，所以，车子装好，只要尺寸不太离谱，出去骑个百八十公里的，回来再根据个人感觉调整吧。
另外：很多专业队的方式是更诡异的，不适合普通爱好者，比如，他们平时训练爆发力，可能170的身高，就用58的架子，他们比赛的时候，可能会用正常尺寸小1号到2号的架子，然后用12-15CM的把立，这些都是在熟悉的基础上做的创新，是为了达到不同的目的，爱好者不要盲目的学习。
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补充的一些问题~
其实只要你黄油上的好，零件不是太次，很多专业工具其实不是必须的，比如很多架子，我可以只用橡皮锤就可以装好碗组。当然了，我有碗组工具后，就不再用橡皮锤了
问：我怎么觉得拆装外胎的方式是反的呀！气嘴那里最不好拆，装回得时候应该先装气嘴那里。
答：我回去查询一下书籍，也实际操作一下，再体会一下，如果写错了，我就修改过来。我现在的手法是这样的。
气嘴那里是很难装的，因为有金属物的障碍，而且胎壁很厚，
不过气嘴的对侧也很难装，尤其是在装和翘胎的时候
最容易装的是气嘴旁边一点的地方，我如果是拆，必然从气嘴边上一点开始，如果是装，最后那一块，也是留在气嘴边上一点进行
后拨调H螺丝的时候，导轮不是要对最小飞的外侧的么。。。
请您注意我的描述
靠近车架一侧叫内侧
远离车架叫外侧
H螺丝，要让导轮的中心线对准最小飞的内侧
L螺丝，要让导论的中心线对准最大飞的外侧
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嘿嘿，弄完了
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