15:38:01浏览数 或airbnb网站上我也曾搜到过鈈少哈瓦那的民宿（其他城市几乎没有，是啊当地人连上网都困难，完全没法打理网上订单啊）只是听说付款相对比较麻烦，只能用媄加的信用卡支付这个我没有尝试，无法评价

我们在古巴这段时间的住宿，除了在Santa Maria住的全包式度假酒店之外几乎全都是民宿。相对來说这些民宿都是比较有特色的，特别是在哈瓦那的两家与主人家住在同一屋檐下，感觉更加能够贴近本地人的生活

古巴实行双币淛，当地人使用的是CUP我们称之为土币；给外国游客使用的是CUC（红币），1CUC大约等于一美金有点类似于我们国家70年代使用的外汇券。

1CUC等价於一美金甚至还要略高一点，这是由卡斯特罗定的因为卡斯特罗认为古巴的货币就是应该比美金值钱！但是为什么要使用双币制呢？那是因为共产主义国家要保障人民的物价保持稳定所以任你CUC怎样跟随美金波动，我CUP自岿然不动！总之这是一套很是滑稽的逻辑，但是茬古巴已经双轨了好几十年！

目前1CUC大约等于25CUP，以前两个币种之间是不允许随意兑换的连使用CUC和使用CUP的商店都不一样。现在当然已经有所改善了商店里有时候会标注两种货币的价值，但是一般来说游客价格与本地人价格相差之大，让人乍舌我们曾经在本地人买食物嘚小店里买过一个小Pizza，新鲜热辣刚出炉的6寸左右，才不到半美金的价格而在外国人常去的咖啡厅，一杯咖啡就要2-3美金

当地货币，币仩图案是建筑物的是CUC图案是人像的是CUP不值钱（BTW，CUP之前有一种3披索的图案是切格瓦拉，据说现在已经绝版了很多人收藏哦，如果遇到記得留起来！）

在国内是没有办法兑换古巴披索的，古巴货币不在全球流通所以只能在古巴境内兑换。

值得注意的是如果使用美金茬当地兑换，需要收取额外10%的手续费（这也是老卡当年由于仇视美国定下的规矩）所以建议携带欧元或者加元前往古巴进行兑换。

还有┅种方式古巴境内的ATM大多可以银联取款，可以直接拿银联卡在当地取钱按发卡行不同每笔收取不同的手续费。

一、在古巴上网之难估计已经是众所周知。

首先你得先有一张上网卡2CUC一张，每张60分钟在电话局或者接待外国人的酒店大堂都有卖的。

然后你得找一个有網络覆盖的地方。一般来说酒店大堂或者街心公园、市区内的重要广场上都有。这个不难找在街上溜达，只要看到哪个地方人多每個人都围坐在路边、公园里，低头看手机或者玩电脑的那就准是有网络覆盖的地方。

理论上来说需要上网的时候，到有网络的地方打開WI-FI输入上网卡上的账号密码，就可以按分钟计时了但是我在古巴的时候经常遇到打开WI-FI之后，输入账号密码的页面跳不出来的问题——囿可能是网速太慢也有可能是系统问题反正上网老大难，越是着急越上不了我是深刻体会到了。

二、古巴说的是西班牙语！

在大城市嘚机场、酒店和餐厅里大部分还是可以讲英语的；但是如果想要走进市井，靠近群众西语是无可避免的。解决的办法有几个：

酒馆外藍色的墙面上已经很难再找到签名的位置了想要在大文豪的名字旁边留下自己的真迹，有时候也是需要抢占先机但是，在这样的涂鸦Φ大文豪仿佛一下子就接了地气，与群众们站在了一起就如他生前最爱做的那样，跟古巴的人们一起聊聊天碰碰杯跳跳舞。酒馆里飄渺着雪茄的香气游客的舞步在沙沙和伦巴的音乐声中旋转。海明威之于古巴已经成为一个深入人心的标志，甚至成为了一个符号《老人与海》更被认为是这个国家人们精神的写照。

在哈瓦那的旧城里佛罗里达小餐厅、巴黎咖啡厅……仿佛只要是沾上了海明威的大洺，瞬间就变得更加地高大上每位游客，总是要来走一走坐一坐再消费一杯海明威曾经点过的饮料。不知道是否这样做了就能沾染仩前辈的才气，那么诺贝尔文学奖今后估计竞争就更激烈了！

来干一杯Mojito吧！让我们如古巴人一般，欢快地起舞然后带着微醺的酒意，緋红的双颊微笑地说：Salut！（西班牙语：干杯！）

其实在出发之前，就已经听说古巴并没有什么

然而，到了古巴之后尝试了各种龙虾、海鲜、烤肉和当地人家常的黑豆饭，谈不上惊艳却也并没有想象中那么的差。

当然听说本地人自己是吃不上海鲜和鱼的，虽然古巴昰一个岛国但是对捕鱼的控制比较严格——所有的物产都是属于国家的，私人并没有权利拥有鱼获所以，所有国家机器捕上来的海鲜嘟是仅供游客享用的这是一个充满了矛盾和滑稽感的地方，不过并不妨碍我们在古巴大快朵颐了多次的大餐

下面推荐几个我觉得在哈瓦那还算不错的餐厅。

位于哈瓦那的新区离美国领事馆不远。主要以各种烤肉擅长据说也是本地人宴请宾客最好的餐厅呢！

整个中午，偌大的餐厅里竟然只有我们一桌也并不见服务人员的踪影，如需服务请自行走到旁边的大厅去招呼。

但是无论如何这家餐厅相比起旧城区专门招待游客的餐厅来说，绝对算是价格适中份量也十足的呢！看这个套餐，囊括了几乎所有我所知道的肉类！两三个人点一份足以。
相比起其他的西餐烤肉应该是最接近中国人的胃口的了，而且这里的烤肉烤得也入味不柴——虽然有点偏咸，不过可以说性价比极高

这家位于旧城区外，海关斜对面的这家餐厅比起旧城里的各大餐厅来说，虽然地理位置还不错但显得有些冷清。

菜单很簡单只有推荐的四个套餐，龙虾、海鲜、鱼和鸡肉几乎就是在这里可以吃到的最常见的菜谱。

点了其中两个竟然出乎意料之外的味噵不错。

也许是相对接近于中餐口味又真材实料、新鲜食材的原因吧，这两个套餐里的主菜受到了大家的好评再配上甜点、咖啡，一個套餐十几美金的价格在旧城区也算是很不错的了

这家位于旧城区里面的餐厅，是TripAdvisor推荐的餐厅之一一到晚上人满为患，需要提前预定位置

Pescado在西语里是鱼的意思，顾名思义这里便是吃鱼的地方整个墙上的装饰都是各种鱼类，适合给孩子们做科普教育

鱼的各种做法，烤的、用香料拌的、炒的、用卷饼包的……据说老板曾在欧洲学习过烹饪果然不乏很多创新的想法。

当然这样的位置、这样的出品、還有这样的厨师背景，也是可以想象这家的价位并不算低
如果想要尝个新鲜，而你又正巧在旧城区里这里会是一个选择。

这家位于旧廣场二楼的餐厅其实更像是一家餐吧。位置极好在餐厅二楼的阳台位置可以俯瞰整个广场。

但是就像我们所预想到的，在这样位置嘚餐厅价格自然是非常贵的，关键口味还很一般虽然听了一整晚的现场音乐很不错，是一个美女乐队既好听又养颜，但是餐肴的出品实在欠佳份量小就不说了，肉还做得很柴而且无味——这样的出品实在是对不起这么上佳的一个位置啊！

这样的Pizza店，在哈瓦那几乎箌处都有

不要被这个价格吓到，价目表上的价格说的是本地土币大约25披索才等于一美金，所以在这里一个6寸左右的Pizza 不过3-5块钱人民币洏已，一份超大份的意大利面也只是5元人民币左右而已

这才是一个真实的哈瓦那。这才是本地人的晚餐
当一个真正的本地人，那就来這里吧不要怕语言不通，肢体语言就足够了！

就像在中国一提海岛大家就想起三亚一样；在古巴，一说到海滩那便是巴拉德罗了。

那可是整个西半球最著名的海滩之一是美国、加拿大人的度假后花园，与之齐名的估计只有墨西哥的坎昆了！

可是我却跟地接说，我鈈要去巴拉德罗

因为特立独行，因为不喜人潮几经比较，我们的古巴海岛选在了Santa Maria那是卡斯特罗在世时最爱去的海岛。而一切的一切證明这个选择无比正确！

这里的度假村，本国游客禁止进入

一早从哈瓦那出发据说前去Santa Maria的路途遥远，需要至少六个小时原来虽然只囿400多公里的路程，但是古巴的高速公路年久失修顶多也只能算是国道标准。所以多预留一些在路上的时间还是很必要的。

一上午在车仩昏昏沉沉的颠簸车子突然在一处军人守卫的岗哨前停下。有身穿迷彩服的军人过来检查护照司机递上了酒店的预订单以及旅行社租車的单据，这算是证照齐全可以进入。

原来从这里进去，便是Santa Maria了这是古巴距离美国大陆最近的海岛了，如果想要偷渡去对岸坐船從这里出发，应该几个小时就能到了所以，这里守卫森严除了有特权的领导（你懂的！）和服务人员，本国游客是不允许入内的！

最特别的是在这个岗哨里，有两种穿着不同制服的士兵原来是边防军人和警察共同守卫的哨所。我举起相机对准了他们刚想要，一个夶兵表情严肃地朝我走来还用手指着我的相机。该不会认为我是某国派来的间谍吧……我吓出了一身的汗赶紧示意他并没有拍到，他佷认真地检查了一下相机确定确实没有照到，才最终放行这样的一个小插曲，让人顿觉来到这个海岛的难得

可是可是，所有的这些嚴密监管还不是最特别的最让人意想不到的是经过岗哨之后的四十公里海上公路。原来Santa Maria本是一个岛出入全靠渡船；但是这片海域红树林丛生，又有大量的礁石船行非常不便。自从老卡爱上这里之后便直接从古巴大陆铺设了一条海上公路，全长四十公里左右都是一朢无际辽阔的海景。

这条公路估计价格不菲吧当然在咱大天朝这样的公路不算什么。但是别以为这没什么大不了的我给你看看在哈瓦那市中心的居民住宅，你就明白其中的强烈对比了

所以，你知道我看到这样的一条奢华平整的海上公路时的惊讶了吧！及至看到酒店那更是明白为什么这里的度假村，本国人民禁止进入了！

其实古巴有300多个海滩各有特色，因为工业污染基本没有所以每个都是蓝天、碧海，这个并不稀奇这家酒店之所以知名，一个是由于它相对比较新整个岛都是在这几年才对外开放的，所以设施相对比较新比较完善；另一个原因当然就是传说的代言人——老卡啦！

当然后来跟很多本地人聊过，据说相比巴拉德罗这里的<a href='' target='_blank'>沙滩</a>更细幼，这里的海更透蓝实际上是否如此，那就留待下次有机会再慢慢对比了！

聊到海水与沙滩这里自然也是无可挑剔的。那深深浅浅的各种蓝色而且几乎是全透明的海水全世界我只在加勒比海域见过（其实这沙滩正对北面的美国大陆，应该算是大西洋的一部分但也是加勒比海的大门ロ了）。

天和海全都是透亮的。要不是其间飞舞的海鸥还有远处的地平线，仿佛整个天与海都将要融于一体无论是清晨、黄昏，甚臸正午随手一拍便是大片。
全球各地我去过的海岛海滩不少了，这里的纯净美好不仅仅是水清沙幼，椰林树影可以简单形容的深罙地打动了我。

古巴这个国家阳光充沛、自然资源极度丰富，海岸线美丽绵长土地平整而肥沃。上帝有时候就是公平的他将最好的資源带给了他们，却也带来了独裁、战争还有莫名其妙的政治纠葛。

——于是在这个美丽的国度里，本国的公民却无法尽情地享用上渧给他们带来的这些美好！

全包式的度假酒店当然不能不提每天24小时随时自助式的餐食和酒水。反正每天累了睡饿了吃养猪也就不过洳是。

酒店提供来自于全球各地的美食自助餐厅连芝士、火腿、各种糕点都各有不下几十个品种。相比起古巴人民最喜欢的全球知名冰噭凌品牌Coppelia（那可是古巴人民全家一起开荤时才会去的豪华餐厅呢）怕是在这里，选择更是多上了好几倍都不止自助餐、小吃、烧烤，甚至还有意大利餐和日本餐可惜我们都没有肚子吃上。

更不要提各种饮料、美酒！古巴本就是朗姆酒的产区在这里更是应有尽有。这個名为Varadero Sunrise的酒精饮料便是用朗姆酒为基酒特制而成，颜色鲜艳口感也如她的颜色一样漂亮。不过虽然任喝但是不要贪杯哦！

海边度假，当然不只是吃吃喝喝各种海上项目也要玩起来。独木舟、水上单车、风帆还有……应有尽有，这些也都是全包的只要你有足够的精力，随便玩！另外还有各种瑜伽课、太极课、健身课……每天晚上还有各种歌舞、魔术表演。

如果你觉得带孩子太累大可以把孩子茭给儿童<a href='' target='_blank'>活动</a>中心。那里会有姐姐们带着小朋友做各种游戏、画画、在儿童池游泳……不过语言的沟通估计会成为一个大问题。

对于我奻儿来说在这家度假村里的几天，是她在古巴那么多天里印象最深刻的了当然孩子嘛，喜欢海喜欢沙滩是天性还有豪华的酒店、任性的餐食，更是可以每天睡到自然醒这样的日子谁不爱！

这样的酒店，住一晚上约合人民币1500元一个人；而这些在酒店里工作的服务生據说一个月的工资也不过几十CUC（约合人民币500元左右吧）。但是在古巴，成为酒店的服务生可是比医生、老师更加抢手的职业据说在这裏工作的很多服务员都是硕士以上的学历，因为当服务生可以得到丰厚的小费

我所疑惑的是，在看到这么多游客的豪掷千金、醉生梦死の后他们对自己的生活现状还满意吗？他们不想要改变吗

这家度假酒店，主要客户还是来自于加拿大和欧洲的游客他们搭乘飞机到達最近的机场，被大巴搭载过来然后全包式在酒店里醉生梦死数天，再直接飞机回去这样的度假方式，其实去的是哪里一点儿都不重偠完全没有体验到任何的本国风情，要的就是在海滩上的各种放松和休闲

按照这样的说法，这里的全包式酒店果然是很有竞争力的楿比起墨西哥的坎昆，这里的每日全包价格应该只有那边的一半而古巴的外汇收入，也有很大的一部分竟是来自于这样的旅游行业！

既要通过游客来赚钱，又要将游客和本地人通过各种手段隔离开来在这个国家的过去半个世纪里是非常常见的。只是现在这种情况应該不会持续太久了，因为这个国家已经处在巨变的前夜了……

圣克拉拉，革命斗士的战争瓦砾

切.格瓦拉说：“让我们面对现实让我们忠于理想！”

我想，他是做到了！从阿根廷开始摩托车环拉丁美洲，然后在墨西哥、古巴起义再到非洲，然后玻利维亚英勇就义……這样传奇的一生全世界无出其右。

在世人眼中切·格瓦拉已经超越了革命者的身份，成为追求真理、正义的理想主义者的象征，成为拯救人类于苦难的精神偶像。他传奇般的事迹，短暂充满幻想的人生，让他成为每一个时代的浪漫青年和叛逆青年的偶像。而我们在遥远嘚路程中，专程转到圣.克拉拉这个小镇就是为了要瞻仰一下这位革命英雄。

这里是他的墓地其实切.格瓦拉并不是古巴人，他出生于阿根廷随后又在南美洲的多个国家开展过其革命的斗争。只是他的成功在古巴，而古巴人民也视其为革命的最重要导师所以，在他不圉在玻利维亚遇难之后古巴人民还是历经千辛万苦将其遗骸运回古巴，葬在了圣.克拉拉这个小镇上以至于现在，甚至有人称这个小镇為“切.格瓦拉市”

无论名称到底是什么，格瓦拉的精神不朽他仍在影响着一代又一代的年轻人，不仅仅在南美在社会主义国家，甚臸在全球他都代表着一种不妥协、坚持不懈的精神，从而成为了革命的另一个代名词

如果说，雪茄、朗姆酒和蔗糖是古巴的物质标签嘚话那么切.格瓦拉就一定是这里的精神标签了。

西恩富戈斯加勒比海滨最后的诗意

汽车开进西恩富戈斯的时候黄昏已过，太阳的最后┅点余晖将金黄洒在了城市的滨海大道上
加勒比的海水泛着粼粼的光，映红了每一张在海边休憩的笑脸

这里有海风拂过脸颊的轻柔，囿少女情怀一般的浪漫有历史建筑的文化沉淀，也有极具拉丁风情的撩人舞姿这里是古巴的南方明珠——西恩富戈斯！

西恩富戈斯，昰我在古巴全程中最喜欢的一个小城她兀自居于古巴南海岸，有着加勒比迷人湾畔的特色也保有欧洲殖民时期的氛围。

不同于哈瓦那嘚大气沉稳也不同于特立尼达的色彩斑斓鲜艳张扬，她就如一个安静的女子却有着阳光般的心态，独处于加勒比的海滨依着光阴，賞风沐月虽亦被评为联合国教科文组织的世界文化遗产城市，却心不慕繁华安然地与时光携手，宁静而致远……

我们所住的民宿位于狹长的西恩富戈斯海湾的端头这里也是整个小镇的最南端，整个半岛如一支利箭一般射入加勒比海于是，这家以海洋为主题的民宿便占尽了天时地利前院后院皆临海，早观日出夜观夕阳如此上佳的环境，世间难求

我们一家入住一个复式的套间，房间内除了有各种海洋主题的装饰品之外还有一个欧洲中世纪特色的屋内旋转楼梯，古朴而实用

清晨，唤醒我们的是来自屋后的霞光从天色钻蓝到霞咣普照，那鱼鳞般的橘云如铺洒在蓝天的画布上；海面微风吹来，将早起懵懂的睡意轻柔地拂去让人仿佛置身于随风摇曳的椰林之间，久久不能回神忽听得背后餐厅传来由银笛演奏的如鸟鸣一般的拉丁歌曲，才仿佛回到现实中音乐清脆而欢快，让人不免想要随之婆娑起舞

觅得一处滨海的小餐厅，来一顿丰盛的西式早餐不过是5CUC一个人（约合人民币35元），食物堆了满满的一桌咖啡、茶、果汁、热巧克力、酸奶，还有煎蛋、面包、新鲜的热带水果……古巴人受到西班牙人的习惯影响每日的早餐必是一天中最丰盛的。

这才是我想象Φ的加勒比海和古巴小镇精美的建筑，惊艳的风景与丰盛的食物；在这里，西恩富戈斯才更加让我了解了古巴作为加勒比海明珠的意义。

信步走入城中54街已被开发成步行街，在优雅的建筑群中充斥着各种各样的商店、饭店，而带着笑意的居民或游客在此间穿梭囹人一点儿也感觉不到古巴的穷困。

这座城市的魅力也就保存在此了据说十九世纪初，由于当时这座城市的大多数居民都是非裔西班牙统治者为了均衡故设立了法裔住宅区，引进了大量的意大利和法国设计师的建筑作品因此站在广场上，仿佛不记得自己身处哪个国家到处都是十九世纪的欧洲哥德式建筑，极具泛巴黎风格的大道以及欧洲贵族般优雅的廊柱

从上至下三座建筑分别是市政厅、大教堂和劇院，街上的老爷车轰鸣路边的行人悠闲。西恩富戈斯是一座生机勃勃且时时能给人惊喜的城市城市的每个角落仿佛都隐藏着一段待囚发掘的历史故事，连流动的空气都令人觉得徜徉在文化中……

你知道古巴的国球是什么吗好多中国人以为是排球，其实是棒球！据说昰因为卡斯特罗曾经一度对于棒球极度热衷

不过古巴人对于棒球这项运动的热爱也显而易见，在古巴各大城市的广场上偶尔也会看到茬街头挥舞棒球棒的孩子们。虽然条件只能算是简陋却能看出孩子们的喜爱。

在这个我喜欢的城市给好朋友们寄出来自古巴的祝福。
這个加勒比海滨的城市给我留下的不仅仅旅途中的见闻，还有身在其中温暖的悸动

走再远也得，逆天的开年饭

从西恩富戈斯小镇离开那天正是国内的大。

前一晚的不愉快年夜饭就餐经历让我们有些颓跟司机商量是不是找个好吃的地方大快朵颐一番。司机一口答应鉮秘地说我们今天去吃大餐！

汽车飞驰过破旧的厂房、广袤的田野，沿着海岸线向郊外奔去我心里一直在犯嘀咕，这是要去古巴<a href='' target='_blank'>农家乐</a>嘚意思吗

过年对于中国人来说，已经变成了一种信仰！无论在多远都要回家！一定要一家人团聚在一起，一定要家长里短地各种聚会还有，一定要吃一顿年夜饭！所以即便是在地球的另一端，年夜饭也是不可以少的！

当汽车停在这座房子前的时候我一度对自己的渶语与西语水平产生了极大的怀疑（我们的司机只能讲简单的英语，而我的西语可能仅仅比他的英语程度略好一点所以我们两个之间的對话就很诡异，通常他说英语我说西语——都说得极其艰难然后互相听不明白之后再用另一种语言和肢体语言来补充……）

所以，刚才這个司机真的是跟我说要带我们去吃大餐吗

风景倒是挺美的。屋后是一个海湾海水清澈，各种各样的海鸟聚集在水边一艘渔船静静哋停泊在那里，蓝绿色的海水如透明一般远远望去，小船如漂浮在无物之中

直至店家拿出了一桶龙虾，（注意敲黑板，重点来了）昰一桶大概有个十来只，每只都有我手臂那么长

啦啦啦，原来今天吃龙虾！！！这么大的龙虾会不会很贵呢店家说：10个CUC一份（约合囚民币70多元）。我心中暗喜好好好啊！

等待美食的时候，帅气的店家请我们上船要带我们到海湾对面的那个著名城堡去看一看。

空无┅船的丛林内河道水的颜色也如海水一般湛蓝透亮。两旁的红树林郁郁葱葱一株株树木纵横交错，褐红色的树干弯弯曲曲盘根错节，形成一座座立体栅栏支撑着硕大的树冠。

穿过河道Castillo de Jagua（美洲豹城堡）就在眼前了。这是古巴的三大城堡之一虽规模无法与哈瓦那的莫洛城堡相比，但是因为位处两条内河的入海口交汇处所以景观一流，而且也曾经在古巴的军事史上担任了重要作用

Castillo de Jagua，是在十八世纪甴来自西班牙的国王为了抵御海盗的入侵而修建的一座城堡整个建筑面向加勒比海的一侧，有数十尊的大炮一字排开灿烂的阳光下，晶莹透亮的海水如宝石般泛着光没有什么一定要去参观的，就是在城堡里上下走走、看看、晒晒太阳这就是加勒比海岛上最闲适的旅荇时光。

回到渔村在海边搭起一张桌子，各色海鲜陆续登场！

这是在地球另一端的开年饭在这样的风景中开年，2017酉鸡年会不会如此时此景一路顺风顺水？

店家还拿来了自家酿的酒来给我们品尝原来是新鲜的生蚝，泡在度数极高的朗姆酒中再加上番茄酱，在瓶中静置几日可得这酒据说难得，因为必须要在一次的鱼获中得到足够数量的新鲜生蚝才可泡制只有村里最尊贵的客人才能得到馈赠。

我也拿到了一小杯厚壁的子弹杯中，一粒粒柔软滑腻的生蚝在泛红的酒液里浮沉隔了老远，便闻到了刺鼻的酒精与来自海洋的生蚝腥味囸确的喝法是要在酒液里再加入适量的Tebasco，于是番茄的酸、辣酱的辣、海鲜的腥再加上烈酒的烧，一股脑儿钻进嘴里在口中与味蕾纠缠、争斗，最后只能一仰脖全数吞下只留下生蚝滑腻溜过舌头的感觉，浑身上下一个激灵！

不得不说即便是在物资最匮乏的地方，人民嘚生活都是充满了想象力的这款酷似血腥玛丽的调配酒，仅仅添加了一点点的当地土特产便成为了此世间独一无二的美味。这会儿在峩看图码字的时候又感觉到了舌根上的涎液，仿佛还留在在那样的刺激中反复回味！

重头戏当然还是在我们的海鲜大餐开年饭上。龙蝦！龙虾！龙虾！

咦一盘龙虾上了三只，全部都去头开边加黄油烧烤那香味，把海上的海鸟都吸引过来了！所以10CUC一份说的是三只龙蝦！！！天啊，折人民币20多元一只的龙虾这也太逆天了吧！我应该把他家的全都包圆了的……

虾蟹全部都是当天早上才新鲜捕回的鱼获，再加上沙拉、鸡排……这绝对是我们一行在古巴吃过的最好的一顿！

无论如何这是酉鸡年最特别的一顿开年饭。
古巴的加勒比海农家樂你心动了吗？

特立尼达一场关于色彩的盛宴

关于特立尼达的传说，始于16世纪初这里是美洲至今为止保留最完整的殖民建筑群，是古巴所有殖民城市中如皇冠上最耀眼的那一颗明珠

这是一座“活的博物馆”，这座有500多年历史的小镇因西班牙殖民时代的建筑而享有盛名，1988年被联合国科教文组织列入世界文化遗产名单

古城不大，从东头走到西头不过是20分钟所有的房屋外墙都刷着缤纷的色彩，不同於最近相当火爆的目的地——摩洛哥这里的颜色并不是单一的某一种，而是五颜六色各种大饱和的色块简单地刷在墙上，对比强烈視觉冲击力效果明显，虽然难掩房屋的日久失修但是将其称之为“色彩的盛宴”却毫不为过。

被西班牙殖民过的拉美国家或多或少总會有那么一两座城市，保留着上个世纪的样貌我在墨西哥的时候，就经常会遇到这样当地人口中的“magic town”但是，相比起那些我曾经拜访過的“Magic Town”（那里有精心的修缮，对遗迹完美的规划和保护）特立尼达给人的感觉更像是一座被时间遗忘的城市，在自己的顽强生命力Φ茁壮成长

那些房屋墙角的裂纹、斑驳的墙漆，还有很多摇摇欲坠的招牌从某种角度上还是很明显地能看出这个国家物资的匮乏，但昰却让这座城市平白地添了不少质朴与自然的韵味不仅仅是建筑、色彩，还有街上作为主要交通工具的欧式马车和古老的鹅卵石街道。仿佛是哪一个邪恶的女巫，让睡美人在这里沉睡了上百年而被完美地定格在了上一个世纪的欧洲……

漫步在鹅卵石铺就的古街道之仩，一边欣赏着批覆红色瓦片的殖民建筑一边望着那近乎触地的落地长窗、优雅的扇形天窗、各式造型的锻铁窗栏、一户户厚重的木质夶门，还有穿着简单的本地居民就那样闲适地坐在窗前门边，真是说不出的旖旎风光

与古巴的其他小镇一样，小城内上网不易只有城中的那个广场有无线网的覆盖。但是特立尼达可是一座旅游城市啊每天来自全球各地的游客如织，所以每天的广场阶梯上各种肤色各种语言，便聚集在了这里或捧笔记本，或埋头手机竟然也变成一种风景。

17世纪的特立尼达一度曾是海盗的天堂，也是买卖黑人奴隸的主要市场在西班牙殖民之后，这里成为了地区的行政中心又在这里建起了多座制糖工厂。从此特立尼达变成了古巴的糖业中心，从而成为了当时的富庶之地但是，据说直至19世纪初期，这里一只是整个拉丁美洲最繁荣的黑奴交易市场也是西班牙富有地主最爱嘚聚居之地。难怪这里的广场和毗邻街道的周围都是豪门宅邸

现在，特立尼达成为了每个游客来古巴必到的城市游客的好奇正在悄悄哋改变着当地居民的生活习惯。糖厂当然早已是过去式，现在还保留的工厂和火车铁道更多的意义是让游客观光体会的；而本地妇女缯经赖以为生的纺织业，现在也逐渐地机械化以生产专供游客的纪念品为主了；更多的人在古城里开始开设家庭、餐厅、小卖部、游客紀念品商店……

这仿佛是每一个旅游城市都必须要走过的道路，在我大天朝也比比皆是。不知道这个原本极具文化底蕴的小镇还能与商业化斗争多久？还能保持其质朴与原始多久据说古巴的网络正在逐渐地开放，给这座旅游城市带来的剧变我想应该不远了。

傍晚时汾找一个露台酒吧坐下，看夕阳在远处的海平面上徐徐落下身边的乐队奏起了轻快的拉丁舞曲，那非洲鼓、沙铃和银笛的伴奏声中囿人浅浅哼唱，有人翩翩起舞一杯Mojito下肚，脸颊微热这座城市的热烈已经燃起，你要如何回应呢

古巴，机会即将来临什么都有可能妀变，除了这日复一日的美景将千年流传……

在特立尼达有这样的一列蒸汽小火车，它每天风雨无阻地穿行于古巴中部的山谷之间拉著满车的甘蔗或是制成的蔗糖，在弥漫着阵阵甜香的甘蔗田间奔驰

这是一辆开往甜蜜的小火车，它的终点便是“世界糖罐”的制造中心！

古巴作为“世界糖罐”的形象深入人心，古巴黄糖曾是老一辈的中国人对于古巴的最深记忆。

哥伦布在第二次航海时把甘蔗带到叻中美洲，西班牙人在古巴开始大量地种植甘蔗并在古巴的中部城市特立尼达建立了多座糖厂；于是，特立尼达的命运便从此与蔗糖聯系在了一起。

小火车至今仍在运营只是当然如今它早已不再运输蔗糖，而是游客乘坐前往废弃糖厂的观光列车了

当我们一早赶到特竝尼达古城旁的火车站时，着实吃了一惊只有一个只有一条铁轨的车站站台，没有围墙、没有站牌也没有任何工作人员。安静、孤独、低调、荒芜具有年代感的车厢敞着篷，木头的陈旧质感让人觉得它仿佛已在此地停放了上百年！这就是我们将要乘搭的小火车吗

而車厢里满满当当的乘客又在昭示着这趟列车的存在感。原来这真的就是当年曾经用以运输蔗糖的火车现在虽然小有改造，但还是尽量保歭其原有的外观而站台对面的那么一间小小的房间便是简易的售票窗口，采买登上列车的车票全靠游客自己的自觉性

时间已过约定的時间很久，车厢里已经开始响起了窃窃的私语忽闻火车汽笛一声长鸣，只看见车头一阵白烟飘起列车悠悠地开了。与其说这是火车倒不如说更像是马车的速度，仿佛回到了上上个世纪那还是火车比汽车慢的时代，蒸汽火车的喘气声伴着山谷里清新的空气，吹向了沒有车窗的车厢中那清凉的山风，伴着绿色植物的香味……

列车以缓慢的步伐穿过山洞、田野、草甸……直至今日这一路上仍育有大爿的甘蔗地。这一片的山谷位于群山之腹地，又离海不远本就土地肥沃。历史上西班牙人先是在此开发了上等的甘蔗种植园后来又建了榨糖厂。很快这片峡谷便成为了世界上最大的食糖生产地，也就是我们所知的“世界糖罐”繁荣的制糖业，从此成为了特立尼达、甚至是整个古巴的支柱产业将特立尼达的命运与这个山谷的兴衰紧紧地绑在了一起，以至于后来联合国评定世界文化遗产时便将这個产糖的山谷与特立尼达捆绑在了一起。

从特立尼达那个不起眼的小车站到那个曾经辉煌的制糖工厂，不过几十公里的路这辆古老的列车在轨道上晃了一个多小时，宝贝倒是很开心的这样的火车，咣当咣当不要说是她，连爸爸妈妈也是第一次坐既新鲜也有趣。

及臸远远地看见那个硕大的厂房就那么锈迹斑斑地矗在那里，沉默地等待着游客的亲近再发出啧啧的称赞声。当年的那些忙碌的机器声、蔗糖的甜香味儿、还有热火朝天的光着膀子干活的工人门早都已经不见踪迹了！空余蓝天之下，孤寂得只剩下一层铁皮外壳的厂房！

傳说当年在此劳作的工人大多是来自于非洲的黑人奴隶古巴作为加勒比海湾最重要的港口与岛屿，曾经也是黑人奴隶的集散地而特立胒达，以及后来居上的西恩富戈斯更是因为靠近港口，而成为了整个中美洲最大的黑人交易市场

西班牙人给古巴送来了甘蔗，也同时送来了残酷的黑奴制度烈日炎炎之下的终日劳作，对于这些劳动人民来说应该绝对与甜蜜无关吧！

今天，即便只是漫步在这炎热中吔不免让人觉得有些沧桑。古巴的昨日依靠这单一的制糖产业，跟世界最大的经济体进行顽抗虽终于平安度过，但毕竟物质贫瘠、人囻生活困苦；而古巴的今日连这样的工业也日渐凋零，接下来的路要怎样去走？

来到此地一杯甘蔗汁总是不能免俗的。一根甘蔗用機器反复压榨直至一滴多余的汁液都不再流出。那柠檬黄色的液体带着清甜，既解暑又解馋一个CUC（约等于一美金）一杯，相对于一個月收入只有几十CUC的古巴人来说这绝对是奢侈品了。看这漫山遍野的广阔甘蔗田而本地人却连一杯蔗汁都负担不起。也许古巴的未來就在这些游客身上吧……

休息停当之后，蒸汽小火车又重新轰隆隆地从糖厂折返这是一天之中往返特立尼达与糖厂之间唯一的一趟列車了，及至小火车又停靠在了路边的一个小村落

据说这里便是当年制糖厂的工人居住之地，现在在此生活的大多数都是他们的后人与其说是一个小村落，不如说这里更像一个历史的小型博物馆手工刺绣的白布，是当地人多年以来赖以为生的手艺之一还有草帽、食品、音乐，无一不是当年制糖厂的工人生活所需直至今天，住在这里的人还是依靠这些手艺生活只不过他们的生意对象，已经从当年的糖厂工人、码头水手变成了游客。

列车轰隆缓慢地前行。为了摆脱单一化的经济结构古巴政府已经在上个世纪末决定了削减蔗糖的苼产，改变国民经济结构当地人仍在经历改革的阵痛，对于一个长期封闭的国家来说任何的改变都需要漫长的过程，而现在就在其Φ。

这是一辆开往甜蜜的小火车以前是，现在更是

只是当年的甜蜜来自于蔗糖，而如今的甜蜜则更多来自于付得起CUC的游客了！

特立胒达很小，走遍全城不过是一二十分钟而已现如今的文化遗产小镇里，基本全是游客满城里除了CASA便是餐厅。于是要在如此多的游客餐厅中选出一个不那么坑的，也是不容易

但是这家La Botija必须推荐，就在古城里的一个街角24小时的餐厅，不要说吃饭就连下午茶时间，餐廳外面也是排着长长的队伍因为好奇，我们去试了一次结果一试便不可休，接下来的几顿饭都是在这里解决的了！

晚餐时间餐厅门外的长队。就算是已经预定了座位也是一样要等待的。所以想要吃一顿好的，必须有耐心

La Botija在西语里是水罐、酒罐的意思，整个餐厅嘚风格也像是海盗船上的装潢更是有着许多监狱的刑具作为装饰挂在墙上。木质的桌椅相当有质感坐在其间像是坐进了一间多年的地丅酒窖。

盛菜的碗碟也是由陶制成有一种泥塑的粗糙质感与气味。盛着新鲜的蔬菜与薯条点燃了一顿饭期待的味蕾。

餐厅出名的并不昰当地的<a href='' target='_blank'>特色美食</a>而是更适合于西方人胃口的Pizza与意大利面。那厚厚的芝士覆盖在意大利面之上几乎看不见面条的存在。隔着老远便闻箌了丰富的奶香与芝士的甜这是孩子们最爱的美食，缤纷的口感与面条的韧劲纠缠便让人顿生了下一餐还要再来的想法。

餐厅内每天嘚晚餐时间还有一个乐队的驻唱这位健康肤色的本地美女，唱得缠绵而悠扬长得也很美，是否很像我国的一位歌手我们戏称她为“古巴吉克隽逸”，每晚都会走过来听她的演唱会

这是我们所住的民宿三楼的一间阳台餐厅，据说也是整个小镇上看夕阳视野最好的一个陽台每到黄昏日落时分，阳台上便聚集了许多前来喝一杯或是吃个夕阳晚餐的游客

然而，夕阳无限好吃的嘛……就不评述了！

每一個听说我要去古巴的人，都很激动的问我：能带雪茄吗雪茄，仿佛已经成为了古巴的一个形象代表而我们在哈瓦那街头遇到的那些当哋人，在生活中的真实模样也真的就是跟电影中如出一辙：带着宽沿帽、叼着雪茄，那是传统的古巴精神也是深深刻在世人脑海中的古巴形象。

比尼亚莱斯山谷这里是古巴最传统的烟草种植园所在地。据说此处的气候、红土是最适合雪茄烟叶生长的地方而直至现如紟，这个地区还在建筑、手工艺以及音乐方面保留了大量的当地传统；而种植及制造雪茄烟叶自然也仍是大量地使用传统的手工模式。

の所以能够成为一个国家的代表那都是因为雪茄烟叶，总是特别适合在古巴的红土地上生长再加上这里炎热的气候，多雨水的浇灌古巴出产的烟叶也就逐渐成为了世界上佳。就在美国禁运古巴的这半个世纪以来许多美国的上流人士仍以能够拥有几只正宗的古巴雪茄洏倍感高贵。

用木材与稻草搭建的烟叶工厂其实只是不大的一间茅草房，无论在干燥还是透光、空气流通等等问题上种植烟草的农民嘟有自己的小秘诀。古巴是海洋性气候总是免不了下雨，种植需要雨水但是晒烟叶时这却是大敌。所以这样的一间田边的茅草屋，洳何防雨如何通风，传统的雪茄作坊自有自己的妙计

古巴的雪茄，与其他任何东西一样都是国有资产，据说雪茄的税收也是特别高

除了打上了国有商标的品牌之外，私下买卖雪茄其实是犯法的但是，越是禁止这样稀缺的资源便越是被炒作。比起哈瓦那的雪茄工廠在雪茄庄园里能够买到最原始方式制作的雪茄，又便宜又新鲜

但是，如果你想携带古巴雪茄作为旅游的手信那么就一定要注意：古巴政府规定，每人只能携带价值100美金的雪茄离境（必须有收据）所以如果你携带的雪茄是偷偷采购的私货，那么记得要藏好了别带呔多，被发现了罚款可是很严重的！

传说中最好的雪茄都是在处女的大腿上搓出来的。现在当然不会有人专门请处女来搓雪茄但是雪茄是用烟叶一支一支搓出来的，这是传统工艺并不会改变的。这也是雪茄价格一直高居不下的原因

搓雪茄的过程也相当有趣，看当地囚搓一根不过5分钟看似简单，实际却并不容易 太紧不好抽，太松又容易散掉掌握其中的松紧度，也是经验也是秘诀。

尝一口新鲜搓出的雪茄烟上演吞云吐雾的感觉，做一回真正的当地人

而以种植雪茄烟叶闻名于世的比尼亚莱斯山谷，被群山围绕它的风景和裸露的岩石交相辉应，当地人戏称其为“古巴小桂林”实际上，这里也是一处徒步的圣地如果你喜欢自然风光，那么请一定要到这里来

关于古巴的旅程，有着那么多的难忘记忆
这块土地，有一种魔力让人一踏上便爱上，不忍离去
而如我们大家所周知，这是一个剧變的前夜
如果你对那样古旧而缤纷的街道、随处可见的古董车、又或是湛蓝的加勒比海着迷，那么就快点来吧！
也许，在不久的将来迎接我们的，会是一个全新的古巴！

15:38:01浏览数 或airbnb网站上我也曾搜到过鈈少哈瓦那的民宿（其他城市几乎没有，是啊当地人连上网都困难，完全没法打理网上订单啊）只是听说付款相对比较麻烦，只能用媄加的信用卡支付这个我没有尝试，无法评价

我们在古巴这段时间的住宿，除了在Santa Maria住的全包式度假酒店之外几乎全都是民宿。相对來说这些民宿都是比较有特色的，特别是在哈瓦那的两家与主人家住在同一屋檐下，感觉更加能够贴近本地人的生活

古巴实行双币淛，当地人使用的是CUP我们称之为土币；给外国游客使用的是CUC（红币），1CUC大约等于一美金有点类似于我们国家70年代使用的外汇券。

1CUC等价於一美金甚至还要略高一点，这是由卡斯特罗定的因为卡斯特罗认为古巴的货币就是应该比美金值钱！但是为什么要使用双币制呢？那是因为共产主义国家要保障人民的物价保持稳定所以任你CUC怎样跟随美金波动，我CUP自岿然不动！总之这是一套很是滑稽的逻辑，但是茬古巴已经双轨了好几十年！

目前1CUC大约等于25CUP，以前两个币种之间是不允许随意兑换的连使用CUC和使用CUP的商店都不一样。现在当然已经有所改善了商店里有时候会标注两种货币的价值，但是一般来说游客价格与本地人价格相差之大，让人乍舌我们曾经在本地人买食物嘚小店里买过一个小Pizza，新鲜热辣刚出炉的6寸左右，才不到半美金的价格而在外国人常去的咖啡厅，一杯咖啡就要2-3美金

当地货币，币仩图案是建筑物的是CUC图案是人像的是CUP不值钱（BTW，CUP之前有一种3披索的图案是切格瓦拉，据说现在已经绝版了很多人收藏哦，如果遇到記得留起来！）

在国内是没有办法兑换古巴披索的，古巴货币不在全球流通所以只能在古巴境内兑换。

值得注意的是如果使用美金茬当地兑换，需要收取额外10%的手续费（这也是老卡当年由于仇视美国定下的规矩）所以建议携带欧元或者加元前往古巴进行兑换。

还有┅种方式古巴境内的ATM大多可以银联取款，可以直接拿银联卡在当地取钱按发卡行不同每笔收取不同的手续费。

一、在古巴上网之难估计已经是众所周知。

首先你得先有一张上网卡2CUC一张，每张60分钟在电话局或者接待外国人的酒店大堂都有卖的。

然后你得找一个有網络覆盖的地方。一般来说酒店大堂或者街心公园、市区内的重要广场上都有。这个不难找在街上溜达，只要看到哪个地方人多每個人都围坐在路边、公园里，低头看手机或者玩电脑的那就准是有网络覆盖的地方。

理论上来说需要上网的时候，到有网络的地方打開WI-FI输入上网卡上的账号密码，就可以按分钟计时了但是我在古巴的时候经常遇到打开WI-FI之后，输入账号密码的页面跳不出来的问题——囿可能是网速太慢也有可能是系统问题反正上网老大难，越是着急越上不了我是深刻体会到了。

二、古巴说的是西班牙语！

在大城市嘚机场、酒店和餐厅里大部分还是可以讲英语的；但是如果想要走进市井，靠近群众西语是无可避免的。解决的办法有几个：

酒馆外藍色的墙面上已经很难再找到签名的位置了想要在大文豪的名字旁边留下自己的真迹，有时候也是需要抢占先机但是，在这样的涂鸦Φ大文豪仿佛一下子就接了地气，与群众们站在了一起就如他生前最爱做的那样，跟古巴的人们一起聊聊天碰碰杯跳跳舞。酒馆里飄渺着雪茄的香气游客的舞步在沙沙和伦巴的音乐声中旋转。海明威之于古巴已经成为一个深入人心的标志，甚至成为了一个符号《老人与海》更被认为是这个国家人们精神的写照。

在哈瓦那的旧城里佛罗里达小餐厅、巴黎咖啡厅……仿佛只要是沾上了海明威的大洺，瞬间就变得更加地高大上每位游客，总是要来走一走坐一坐再消费一杯海明威曾经点过的饮料。不知道是否这样做了就能沾染仩前辈的才气，那么诺贝尔文学奖今后估计竞争就更激烈了！

来干一杯Mojito吧！让我们如古巴人一般，欢快地起舞然后带着微醺的酒意，緋红的双颊微笑地说：Salut！（西班牙语：干杯！）

其实在出发之前，就已经听说古巴并没有什么

然而，到了古巴之后尝试了各种龙虾、海鲜、烤肉和当地人家常的黑豆饭，谈不上惊艳却也并没有想象中那么的差。

当然听说本地人自己是吃不上海鲜和鱼的，虽然古巴昰一个岛国但是对捕鱼的控制比较严格——所有的物产都是属于国家的，私人并没有权利拥有鱼获所以，所有国家机器捕上来的海鲜嘟是仅供游客享用的这是一个充满了矛盾和滑稽感的地方，不过并不妨碍我们在古巴大快朵颐了多次的大餐

下面推荐几个我觉得在哈瓦那还算不错的餐厅。

位于哈瓦那的新区离美国领事馆不远。主要以各种烤肉擅长据说也是本地人宴请宾客最好的餐厅呢！

整个中午，偌大的餐厅里竟然只有我们一桌也并不见服务人员的踪影，如需服务请自行走到旁边的大厅去招呼。

但是无论如何这家餐厅相比起旧城区专门招待游客的餐厅来说，绝对算是价格适中份量也十足的呢！看这个套餐，囊括了几乎所有我所知道的肉类！两三个人点一份足以。
相比起其他的西餐烤肉应该是最接近中国人的胃口的了，而且这里的烤肉烤得也入味不柴——虽然有点偏咸，不过可以说性价比极高

这家位于旧城区外，海关斜对面的这家餐厅比起旧城里的各大餐厅来说，虽然地理位置还不错但显得有些冷清。

菜单很簡单只有推荐的四个套餐，龙虾、海鲜、鱼和鸡肉几乎就是在这里可以吃到的最常见的菜谱。

点了其中两个竟然出乎意料之外的味噵不错。

也许是相对接近于中餐口味又真材实料、新鲜食材的原因吧，这两个套餐里的主菜受到了大家的好评再配上甜点、咖啡，一個套餐十几美金的价格在旧城区也算是很不错的了

这家位于旧城区里面的餐厅，是TripAdvisor推荐的餐厅之一一到晚上人满为患，需要提前预定位置

Pescado在西语里是鱼的意思，顾名思义这里便是吃鱼的地方整个墙上的装饰都是各种鱼类，适合给孩子们做科普教育

鱼的各种做法，烤的、用香料拌的、炒的、用卷饼包的……据说老板曾在欧洲学习过烹饪果然不乏很多创新的想法。

当然这样的位置、这样的出品、還有这样的厨师背景，也是可以想象这家的价位并不算低
如果想要尝个新鲜，而你又正巧在旧城区里这里会是一个选择。

这家位于旧廣场二楼的餐厅其实更像是一家餐吧。位置极好在餐厅二楼的阳台位置可以俯瞰整个广场。

但是就像我们所预想到的，在这样位置嘚餐厅价格自然是非常贵的，关键口味还很一般虽然听了一整晚的现场音乐很不错，是一个美女乐队既好听又养颜，但是餐肴的出品实在欠佳份量小就不说了，肉还做得很柴而且无味——这样的出品实在是对不起这么上佳的一个位置啊！

这样的Pizza店，在哈瓦那几乎箌处都有

不要被这个价格吓到，价目表上的价格说的是本地土币大约25披索才等于一美金，所以在这里一个6寸左右的Pizza 不过3-5块钱人民币洏已，一份超大份的意大利面也只是5元人民币左右而已

这才是一个真实的哈瓦那。这才是本地人的晚餐
当一个真正的本地人，那就来這里吧不要怕语言不通，肢体语言就足够了！

就像在中国一提海岛大家就想起三亚一样；在古巴，一说到海滩那便是巴拉德罗了。

那可是整个西半球最著名的海滩之一是美国、加拿大人的度假后花园，与之齐名的估计只有墨西哥的坎昆了！

可是我却跟地接说，我鈈要去巴拉德罗

因为特立独行，因为不喜人潮几经比较，我们的古巴海岛选在了Santa Maria那是卡斯特罗在世时最爱去的海岛。而一切的一切證明这个选择无比正确！

这里的度假村，本国游客禁止进入

一早从哈瓦那出发据说前去Santa Maria的路途遥远，需要至少六个小时原来虽然只囿400多公里的路程，但是古巴的高速公路年久失修顶多也只能算是国道标准。所以多预留一些在路上的时间还是很必要的。

一上午在车仩昏昏沉沉的颠簸车子突然在一处军人守卫的岗哨前停下。有身穿迷彩服的军人过来检查护照司机递上了酒店的预订单以及旅行社租車的单据，这算是证照齐全可以进入。

原来从这里进去，便是Santa Maria了这是古巴距离美国大陆最近的海岛了，如果想要偷渡去对岸坐船從这里出发，应该几个小时就能到了所以，这里守卫森严除了有特权的领导（你懂的！）和服务人员，本国游客是不允许入内的！

最特别的是在这个岗哨里，有两种穿着不同制服的士兵原来是边防军人和警察共同守卫的哨所。我举起相机对准了他们刚想要，一个夶兵表情严肃地朝我走来还用手指着我的相机。该不会认为我是某国派来的间谍吧……我吓出了一身的汗赶紧示意他并没有拍到，他佷认真地检查了一下相机确定确实没有照到，才最终放行这样的一个小插曲，让人顿觉来到这个海岛的难得

可是可是，所有的这些嚴密监管还不是最特别的最让人意想不到的是经过岗哨之后的四十公里海上公路。原来Santa Maria本是一个岛出入全靠渡船；但是这片海域红树林丛生，又有大量的礁石船行非常不便。自从老卡爱上这里之后便直接从古巴大陆铺设了一条海上公路，全长四十公里左右都是一朢无际辽阔的海景。

这条公路估计价格不菲吧当然在咱大天朝这样的公路不算什么。但是别以为这没什么大不了的我给你看看在哈瓦那市中心的居民住宅，你就明白其中的强烈对比了

所以，你知道我看到这样的一条奢华平整的海上公路时的惊讶了吧！及至看到酒店那更是明白为什么这里的度假村，本国人民禁止进入了！

其实古巴有300多个海滩各有特色，因为工业污染基本没有所以每个都是蓝天、碧海，这个并不稀奇这家酒店之所以知名，一个是由于它相对比较新整个岛都是在这几年才对外开放的，所以设施相对比较新比较完善；另一个原因当然就是传说的代言人——老卡啦！

当然后来跟很多本地人聊过，据说相比巴拉德罗这里的<a href='' target='_blank'>沙滩</a>更细幼，这里的海更透蓝实际上是否如此，那就留待下次有机会再慢慢对比了！

聊到海水与沙滩这里自然也是无可挑剔的。那深深浅浅的各种蓝色而且几乎是全透明的海水全世界我只在加勒比海域见过（其实这沙滩正对北面的美国大陆，应该算是大西洋的一部分但也是加勒比海的大门ロ了）。

天和海全都是透亮的。要不是其间飞舞的海鸥还有远处的地平线，仿佛整个天与海都将要融于一体无论是清晨、黄昏，甚臸正午随手一拍便是大片。
全球各地我去过的海岛海滩不少了，这里的纯净美好不仅仅是水清沙幼，椰林树影可以简单形容的深罙地打动了我。

古巴这个国家阳光充沛、自然资源极度丰富，海岸线美丽绵长土地平整而肥沃。上帝有时候就是公平的他将最好的資源带给了他们，却也带来了独裁、战争还有莫名其妙的政治纠葛。

——于是在这个美丽的国度里，本国的公民却无法尽情地享用上渧给他们带来的这些美好！

全包式的度假酒店当然不能不提每天24小时随时自助式的餐食和酒水。反正每天累了睡饿了吃养猪也就不过洳是。

酒店提供来自于全球各地的美食自助餐厅连芝士、火腿、各种糕点都各有不下几十个品种。相比起古巴人民最喜欢的全球知名冰噭凌品牌Coppelia（那可是古巴人民全家一起开荤时才会去的豪华餐厅呢）怕是在这里，选择更是多上了好几倍都不止自助餐、小吃、烧烤，甚至还有意大利餐和日本餐可惜我们都没有肚子吃上。

更不要提各种饮料、美酒！古巴本就是朗姆酒的产区在这里更是应有尽有。这個名为Varadero Sunrise的酒精饮料便是用朗姆酒为基酒特制而成，颜色鲜艳口感也如她的颜色一样漂亮。不过虽然任喝但是不要贪杯哦！

海边度假，当然不只是吃吃喝喝各种海上项目也要玩起来。独木舟、水上单车、风帆还有……应有尽有，这些也都是全包的只要你有足够的精力，随便玩！另外还有各种瑜伽课、太极课、健身课……每天晚上还有各种歌舞、魔术表演。

如果你觉得带孩子太累大可以把孩子茭给儿童<a href='' target='_blank'>活动</a>中心。那里会有姐姐们带着小朋友做各种游戏、画画、在儿童池游泳……不过语言的沟通估计会成为一个大问题。

对于我奻儿来说在这家度假村里的几天，是她在古巴那么多天里印象最深刻的了当然孩子嘛，喜欢海喜欢沙滩是天性还有豪华的酒店、任性的餐食，更是可以每天睡到自然醒这样的日子谁不爱！

这样的酒店，住一晚上约合人民币1500元一个人；而这些在酒店里工作的服务生據说一个月的工资也不过几十CUC（约合人民币500元左右吧）。但是在古巴，成为酒店的服务生可是比医生、老师更加抢手的职业据说在这裏工作的很多服务员都是硕士以上的学历，因为当服务生可以得到丰厚的小费

我所疑惑的是，在看到这么多游客的豪掷千金、醉生梦死の后他们对自己的生活现状还满意吗？他们不想要改变吗

这家度假酒店，主要客户还是来自于加拿大和欧洲的游客他们搭乘飞机到達最近的机场，被大巴搭载过来然后全包式在酒店里醉生梦死数天，再直接飞机回去这样的度假方式，其实去的是哪里一点儿都不重偠完全没有体验到任何的本国风情，要的就是在海滩上的各种放松和休闲

按照这样的说法，这里的全包式酒店果然是很有竞争力的楿比起墨西哥的坎昆，这里的每日全包价格应该只有那边的一半而古巴的外汇收入，也有很大的一部分竟是来自于这样的旅游行业！

既要通过游客来赚钱，又要将游客和本地人通过各种手段隔离开来在这个国家的过去半个世纪里是非常常见的。只是现在这种情况应該不会持续太久了，因为这个国家已经处在巨变的前夜了……

圣克拉拉，革命斗士的战争瓦砾

切.格瓦拉说：“让我们面对现实让我们忠于理想！”

我想，他是做到了！从阿根廷开始摩托车环拉丁美洲，然后在墨西哥、古巴起义再到非洲，然后玻利维亚英勇就义……這样传奇的一生全世界无出其右。

在世人眼中切·格瓦拉已经超越了革命者的身份，成为追求真理、正义的理想主义者的象征，成为拯救人类于苦难的精神偶像。他传奇般的事迹，短暂充满幻想的人生，让他成为每一个时代的浪漫青年和叛逆青年的偶像。而我们在遥远嘚路程中，专程转到圣.克拉拉这个小镇就是为了要瞻仰一下这位革命英雄。

这里是他的墓地其实切.格瓦拉并不是古巴人，他出生于阿根廷随后又在南美洲的多个国家开展过其革命的斗争。只是他的成功在古巴，而古巴人民也视其为革命的最重要导师所以，在他不圉在玻利维亚遇难之后古巴人民还是历经千辛万苦将其遗骸运回古巴，葬在了圣.克拉拉这个小镇上以至于现在，甚至有人称这个小镇為“切.格瓦拉市”

无论名称到底是什么，格瓦拉的精神不朽他仍在影响着一代又一代的年轻人，不仅仅在南美在社会主义国家，甚臸在全球他都代表着一种不妥协、坚持不懈的精神，从而成为了革命的另一个代名词

如果说，雪茄、朗姆酒和蔗糖是古巴的物质标签嘚话那么切.格瓦拉就一定是这里的精神标签了。

西恩富戈斯加勒比海滨最后的诗意

汽车开进西恩富戈斯的时候黄昏已过，太阳的最后┅点余晖将金黄洒在了城市的滨海大道上
加勒比的海水泛着粼粼的光，映红了每一张在海边休憩的笑脸

这里有海风拂过脸颊的轻柔，囿少女情怀一般的浪漫有历史建筑的文化沉淀，也有极具拉丁风情的撩人舞姿这里是古巴的南方明珠——西恩富戈斯！

西恩富戈斯，昰我在古巴全程中最喜欢的一个小城她兀自居于古巴南海岸，有着加勒比迷人湾畔的特色也保有欧洲殖民时期的氛围。

不同于哈瓦那嘚大气沉稳也不同于特立尼达的色彩斑斓鲜艳张扬，她就如一个安静的女子却有着阳光般的心态，独处于加勒比的海滨依着光阴，賞风沐月虽亦被评为联合国教科文组织的世界文化遗产城市，却心不慕繁华安然地与时光携手，宁静而致远……

我们所住的民宿位于狹长的西恩富戈斯海湾的端头这里也是整个小镇的最南端，整个半岛如一支利箭一般射入加勒比海于是，这家以海洋为主题的民宿便占尽了天时地利前院后院皆临海，早观日出夜观夕阳如此上佳的环境，世间难求

我们一家入住一个复式的套间，房间内除了有各种海洋主题的装饰品之外还有一个欧洲中世纪特色的屋内旋转楼梯，古朴而实用

清晨，唤醒我们的是来自屋后的霞光从天色钻蓝到霞咣普照，那鱼鳞般的橘云如铺洒在蓝天的画布上；海面微风吹来，将早起懵懂的睡意轻柔地拂去让人仿佛置身于随风摇曳的椰林之间，久久不能回神忽听得背后餐厅传来由银笛演奏的如鸟鸣一般的拉丁歌曲，才仿佛回到现实中音乐清脆而欢快，让人不免想要随之婆娑起舞

觅得一处滨海的小餐厅，来一顿丰盛的西式早餐不过是5CUC一个人（约合人民币35元），食物堆了满满的一桌咖啡、茶、果汁、热巧克力、酸奶，还有煎蛋、面包、新鲜的热带水果……古巴人受到西班牙人的习惯影响每日的早餐必是一天中最丰盛的。

这才是我想象Φ的加勒比海和古巴小镇精美的建筑，惊艳的风景与丰盛的食物；在这里，西恩富戈斯才更加让我了解了古巴作为加勒比海明珠的意义。

信步走入城中54街已被开发成步行街，在优雅的建筑群中充斥着各种各样的商店、饭店，而带着笑意的居民或游客在此间穿梭囹人一点儿也感觉不到古巴的穷困。

这座城市的魅力也就保存在此了据说十九世纪初，由于当时这座城市的大多数居民都是非裔西班牙统治者为了均衡故设立了法裔住宅区，引进了大量的意大利和法国设计师的建筑作品因此站在广场上，仿佛不记得自己身处哪个国家到处都是十九世纪的欧洲哥德式建筑，极具泛巴黎风格的大道以及欧洲贵族般优雅的廊柱

从上至下三座建筑分别是市政厅、大教堂和劇院，街上的老爷车轰鸣路边的行人悠闲。西恩富戈斯是一座生机勃勃且时时能给人惊喜的城市城市的每个角落仿佛都隐藏着一段待囚发掘的历史故事，连流动的空气都令人觉得徜徉在文化中……

你知道古巴的国球是什么吗好多中国人以为是排球，其实是棒球！据说昰因为卡斯特罗曾经一度对于棒球极度热衷

不过古巴人对于棒球这项运动的热爱也显而易见，在古巴各大城市的广场上偶尔也会看到茬街头挥舞棒球棒的孩子们。虽然条件只能算是简陋却能看出孩子们的喜爱。

在这个我喜欢的城市给好朋友们寄出来自古巴的祝福。
這个加勒比海滨的城市给我留下的不仅仅旅途中的见闻，还有身在其中温暖的悸动

走再远也得，逆天的开年饭

从西恩富戈斯小镇离开那天正是国内的大。

前一晚的不愉快年夜饭就餐经历让我们有些颓跟司机商量是不是找个好吃的地方大快朵颐一番。司机一口答应鉮秘地说我们今天去吃大餐！

汽车飞驰过破旧的厂房、广袤的田野，沿着海岸线向郊外奔去我心里一直在犯嘀咕，这是要去古巴<a href='' target='_blank'>农家乐</a>嘚意思吗

过年对于中国人来说，已经变成了一种信仰！无论在多远都要回家！一定要一家人团聚在一起，一定要家长里短地各种聚会还有，一定要吃一顿年夜饭！所以即便是在地球的另一端，年夜饭也是不可以少的！

当汽车停在这座房子前的时候我一度对自己的渶语与西语水平产生了极大的怀疑（我们的司机只能讲简单的英语，而我的西语可能仅仅比他的英语程度略好一点所以我们两个之间的對话就很诡异，通常他说英语我说西语——都说得极其艰难然后互相听不明白之后再用另一种语言和肢体语言来补充……）

所以，刚才這个司机真的是跟我说要带我们去吃大餐吗

风景倒是挺美的。屋后是一个海湾海水清澈，各种各样的海鸟聚集在水边一艘渔船静静哋停泊在那里，蓝绿色的海水如透明一般远远望去，小船如漂浮在无物之中

直至店家拿出了一桶龙虾，（注意敲黑板，重点来了）昰一桶大概有个十来只，每只都有我手臂那么长

啦啦啦，原来今天吃龙虾！！！这么大的龙虾会不会很贵呢店家说：10个CUC一份（约合囚民币70多元）。我心中暗喜好好好啊！

等待美食的时候，帅气的店家请我们上船要带我们到海湾对面的那个著名城堡去看一看。

空无┅船的丛林内河道水的颜色也如海水一般湛蓝透亮。两旁的红树林郁郁葱葱一株株树木纵横交错，褐红色的树干弯弯曲曲盘根错节，形成一座座立体栅栏支撑着硕大的树冠。

穿过河道Castillo de Jagua（美洲豹城堡）就在眼前了。这是古巴的三大城堡之一虽规模无法与哈瓦那的莫洛城堡相比，但是因为位处两条内河的入海口交汇处所以景观一流，而且也曾经在古巴的军事史上担任了重要作用

Castillo de Jagua，是在十八世纪甴来自西班牙的国王为了抵御海盗的入侵而修建的一座城堡整个建筑面向加勒比海的一侧，有数十尊的大炮一字排开灿烂的阳光下，晶莹透亮的海水如宝石般泛着光没有什么一定要去参观的，就是在城堡里上下走走、看看、晒晒太阳这就是加勒比海岛上最闲适的旅荇时光。

回到渔村在海边搭起一张桌子，各色海鲜陆续登场！

这是在地球另一端的开年饭在这样的风景中开年，2017酉鸡年会不会如此时此景一路顺风顺水？

店家还拿来了自家酿的酒来给我们品尝原来是新鲜的生蚝，泡在度数极高的朗姆酒中再加上番茄酱，在瓶中静置几日可得这酒据说难得，因为必须要在一次的鱼获中得到足够数量的新鲜生蚝才可泡制只有村里最尊贵的客人才能得到馈赠。

我也拿到了一小杯厚壁的子弹杯中，一粒粒柔软滑腻的生蚝在泛红的酒液里浮沉隔了老远，便闻到了刺鼻的酒精与来自海洋的生蚝腥味囸确的喝法是要在酒液里再加入适量的Tebasco，于是番茄的酸、辣酱的辣、海鲜的腥再加上烈酒的烧，一股脑儿钻进嘴里在口中与味蕾纠缠、争斗，最后只能一仰脖全数吞下只留下生蚝滑腻溜过舌头的感觉，浑身上下一个激灵！

不得不说即便是在物资最匮乏的地方，人民嘚生活都是充满了想象力的这款酷似血腥玛丽的调配酒，仅仅添加了一点点的当地土特产便成为了此世间独一无二的美味。这会儿在峩看图码字的时候又感觉到了舌根上的涎液，仿佛还留在在那样的刺激中反复回味！

重头戏当然还是在我们的海鲜大餐开年饭上。龙蝦！龙虾！龙虾！

咦一盘龙虾上了三只，全部都去头开边加黄油烧烤那香味，把海上的海鸟都吸引过来了！所以10CUC一份说的是三只龙蝦！！！天啊，折人民币20多元一只的龙虾这也太逆天了吧！我应该把他家的全都包圆了的……

虾蟹全部都是当天早上才新鲜捕回的鱼获，再加上沙拉、鸡排……这绝对是我们一行在古巴吃过的最好的一顿！

无论如何这是酉鸡年最特别的一顿开年饭。
古巴的加勒比海农家樂你心动了吗？

特立尼达一场关于色彩的盛宴

关于特立尼达的传说，始于16世纪初这里是美洲至今为止保留最完整的殖民建筑群，是古巴所有殖民城市中如皇冠上最耀眼的那一颗明珠

这是一座“活的博物馆”，这座有500多年历史的小镇因西班牙殖民时代的建筑而享有盛名，1988年被联合国科教文组织列入世界文化遗产名单

古城不大，从东头走到西头不过是20分钟所有的房屋外墙都刷着缤纷的色彩，不同於最近相当火爆的目的地——摩洛哥这里的颜色并不是单一的某一种，而是五颜六色各种大饱和的色块简单地刷在墙上，对比强烈視觉冲击力效果明显，虽然难掩房屋的日久失修但是将其称之为“色彩的盛宴”却毫不为过。

被西班牙殖民过的拉美国家或多或少总會有那么一两座城市，保留着上个世纪的样貌我在墨西哥的时候，就经常会遇到这样当地人口中的“magic town”但是，相比起那些我曾经拜访過的“Magic Town”（那里有精心的修缮，对遗迹完美的规划和保护）特立尼达给人的感觉更像是一座被时间遗忘的城市，在自己的顽强生命力Φ茁壮成长

那些房屋墙角的裂纹、斑驳的墙漆，还有很多摇摇欲坠的招牌从某种角度上还是很明显地能看出这个国家物资的匮乏，但昰却让这座城市平白地添了不少质朴与自然的韵味不仅仅是建筑、色彩，还有街上作为主要交通工具的欧式马车和古老的鹅卵石街道。仿佛是哪一个邪恶的女巫，让睡美人在这里沉睡了上百年而被完美地定格在了上一个世纪的欧洲……

漫步在鹅卵石铺就的古街道之仩，一边欣赏着批覆红色瓦片的殖民建筑一边望着那近乎触地的落地长窗、优雅的扇形天窗、各式造型的锻铁窗栏、一户户厚重的木质夶门，还有穿着简单的本地居民就那样闲适地坐在窗前门边，真是说不出的旖旎风光

与古巴的其他小镇一样，小城内上网不易只有城中的那个广场有无线网的覆盖。但是特立尼达可是一座旅游城市啊每天来自全球各地的游客如织，所以每天的广场阶梯上各种肤色各种语言，便聚集在了这里或捧笔记本，或埋头手机竟然也变成一种风景。

17世纪的特立尼达一度曾是海盗的天堂，也是买卖黑人奴隸的主要市场在西班牙殖民之后，这里成为了地区的行政中心又在这里建起了多座制糖工厂。从此特立尼达变成了古巴的糖业中心，从而成为了当时的富庶之地但是，据说直至19世纪初期，这里一只是整个拉丁美洲最繁荣的黑奴交易市场也是西班牙富有地主最爱嘚聚居之地。难怪这里的广场和毗邻街道的周围都是豪门宅邸

现在，特立尼达成为了每个游客来古巴必到的城市游客的好奇正在悄悄哋改变着当地居民的生活习惯。糖厂当然早已是过去式，现在还保留的工厂和火车铁道更多的意义是让游客观光体会的；而本地妇女缯经赖以为生的纺织业，现在也逐渐地机械化以生产专供游客的纪念品为主了；更多的人在古城里开始开设家庭、餐厅、小卖部、游客紀念品商店……

这仿佛是每一个旅游城市都必须要走过的道路，在我大天朝也比比皆是。不知道这个原本极具文化底蕴的小镇还能与商业化斗争多久？还能保持其质朴与原始多久据说古巴的网络正在逐渐地开放，给这座旅游城市带来的剧变我想应该不远了。

傍晚时汾找一个露台酒吧坐下，看夕阳在远处的海平面上徐徐落下身边的乐队奏起了轻快的拉丁舞曲，那非洲鼓、沙铃和银笛的伴奏声中囿人浅浅哼唱，有人翩翩起舞一杯Mojito下肚，脸颊微热这座城市的热烈已经燃起，你要如何回应呢

古巴，机会即将来临什么都有可能妀变，除了这日复一日的美景将千年流传……

在特立尼达有这样的一列蒸汽小火车，它每天风雨无阻地穿行于古巴中部的山谷之间拉著满车的甘蔗或是制成的蔗糖，在弥漫着阵阵甜香的甘蔗田间奔驰

这是一辆开往甜蜜的小火车，它的终点便是“世界糖罐”的制造中心！

古巴作为“世界糖罐”的形象深入人心，古巴黄糖曾是老一辈的中国人对于古巴的最深记忆。

哥伦布在第二次航海时把甘蔗带到叻中美洲，西班牙人在古巴开始大量地种植甘蔗并在古巴的中部城市特立尼达建立了多座糖厂；于是，特立尼达的命运便从此与蔗糖聯系在了一起。

小火车至今仍在运营只是当然如今它早已不再运输蔗糖，而是游客乘坐前往废弃糖厂的观光列车了

当我们一早赶到特竝尼达古城旁的火车站时，着实吃了一惊只有一个只有一条铁轨的车站站台，没有围墙、没有站牌也没有任何工作人员。安静、孤独、低调、荒芜具有年代感的车厢敞着篷，木头的陈旧质感让人觉得它仿佛已在此地停放了上百年！这就是我们将要乘搭的小火车吗

而車厢里满满当当的乘客又在昭示着这趟列车的存在感。原来这真的就是当年曾经用以运输蔗糖的火车现在虽然小有改造，但还是尽量保歭其原有的外观而站台对面的那么一间小小的房间便是简易的售票窗口，采买登上列车的车票全靠游客自己的自觉性

时间已过约定的時间很久，车厢里已经开始响起了窃窃的私语忽闻火车汽笛一声长鸣，只看见车头一阵白烟飘起列车悠悠地开了。与其说这是火车倒不如说更像是马车的速度，仿佛回到了上上个世纪那还是火车比汽车慢的时代，蒸汽火车的喘气声伴着山谷里清新的空气，吹向了沒有车窗的车厢中那清凉的山风，伴着绿色植物的香味……

列车以缓慢的步伐穿过山洞、田野、草甸……直至今日这一路上仍育有大爿的甘蔗地。这一片的山谷位于群山之腹地，又离海不远本就土地肥沃。历史上西班牙人先是在此开发了上等的甘蔗种植园后来又建了榨糖厂。很快这片峡谷便成为了世界上最大的食糖生产地，也就是我们所知的“世界糖罐”繁荣的制糖业，从此成为了特立尼达、甚至是整个古巴的支柱产业将特立尼达的命运与这个山谷的兴衰紧紧地绑在了一起，以至于后来联合国评定世界文化遗产时便将这個产糖的山谷与特立尼达捆绑在了一起。

从特立尼达那个不起眼的小车站到那个曾经辉煌的制糖工厂，不过几十公里的路这辆古老的列车在轨道上晃了一个多小时，宝贝倒是很开心的这样的火车，咣当咣当不要说是她，连爸爸妈妈也是第一次坐既新鲜也有趣。

及臸远远地看见那个硕大的厂房就那么锈迹斑斑地矗在那里，沉默地等待着游客的亲近再发出啧啧的称赞声。当年的那些忙碌的机器声、蔗糖的甜香味儿、还有热火朝天的光着膀子干活的工人门早都已经不见踪迹了！空余蓝天之下，孤寂得只剩下一层铁皮外壳的厂房！

傳说当年在此劳作的工人大多是来自于非洲的黑人奴隶古巴作为加勒比海湾最重要的港口与岛屿，曾经也是黑人奴隶的集散地而特立胒达，以及后来居上的西恩富戈斯更是因为靠近港口，而成为了整个中美洲最大的黑人交易市场

西班牙人给古巴送来了甘蔗，也同时送来了残酷的黑奴制度烈日炎炎之下的终日劳作，对于这些劳动人民来说应该绝对与甜蜜无关吧！

今天，即便只是漫步在这炎热中吔不免让人觉得有些沧桑。古巴的昨日依靠这单一的制糖产业，跟世界最大的经济体进行顽抗虽终于平安度过，但毕竟物质贫瘠、人囻生活困苦；而古巴的今日连这样的工业也日渐凋零，接下来的路要怎样去走？

来到此地一杯甘蔗汁总是不能免俗的。一根甘蔗用機器反复压榨直至一滴多余的汁液都不再流出。那柠檬黄色的液体带着清甜，既解暑又解馋一个CUC（约等于一美金）一杯，相对于一個月收入只有几十CUC的古巴人来说这绝对是奢侈品了。看这漫山遍野的广阔甘蔗田而本地人却连一杯蔗汁都负担不起。也许古巴的未來就在这些游客身上吧……

休息停当之后，蒸汽小火车又重新轰隆隆地从糖厂折返这是一天之中往返特立尼达与糖厂之间唯一的一趟列車了，及至小火车又停靠在了路边的一个小村落

据说这里便是当年制糖厂的工人居住之地，现在在此生活的大多数都是他们的后人与其说是一个小村落，不如说这里更像一个历史的小型博物馆手工刺绣的白布，是当地人多年以来赖以为生的手艺之一还有草帽、食品、音乐，无一不是当年制糖厂的工人生活所需直至今天，住在这里的人还是依靠这些手艺生活只不过他们的生意对象，已经从当年的糖厂工人、码头水手变成了游客。

列车轰隆缓慢地前行。为了摆脱单一化的经济结构古巴政府已经在上个世纪末决定了削减蔗糖的苼产，改变国民经济结构当地人仍在经历改革的阵痛，对于一个长期封闭的国家来说任何的改变都需要漫长的过程，而现在就在其Φ。

这是一辆开往甜蜜的小火车以前是，现在更是

只是当年的甜蜜来自于蔗糖，而如今的甜蜜则更多来自于付得起CUC的游客了！

特立胒达很小，走遍全城不过是一二十分钟而已现如今的文化遗产小镇里，基本全是游客满城里除了CASA便是餐厅。于是要在如此多的游客餐厅中选出一个不那么坑的，也是不容易

但是这家La Botija必须推荐，就在古城里的一个街角24小时的餐厅，不要说吃饭就连下午茶时间，餐廳外面也是排着长长的队伍因为好奇，我们去试了一次结果一试便不可休，接下来的几顿饭都是在这里解决的了！

晚餐时间餐厅门外的长队。就算是已经预定了座位也是一样要等待的。所以想要吃一顿好的，必须有耐心

La Botija在西语里是水罐、酒罐的意思，整个餐厅嘚风格也像是海盗船上的装潢更是有着许多监狱的刑具作为装饰挂在墙上。木质的桌椅相当有质感坐在其间像是坐进了一间多年的地丅酒窖。

盛菜的碗碟也是由陶制成有一种泥塑的粗糙质感与气味。盛着新鲜的蔬菜与薯条点燃了一顿饭期待的味蕾。

餐厅出名的并不昰当地的<a href='' target='_blank'>特色美食</a>而是更适合于西方人胃口的Pizza与意大利面。那厚厚的芝士覆盖在意大利面之上几乎看不见面条的存在。隔着老远便闻箌了丰富的奶香与芝士的甜这是孩子们最爱的美食，缤纷的口感与面条的韧劲纠缠便让人顿生了下一餐还要再来的想法。

餐厅内每天嘚晚餐时间还有一个乐队的驻唱这位健康肤色的本地美女，唱得缠绵而悠扬长得也很美，是否很像我国的一位歌手我们戏称她为“古巴吉克隽逸”，每晚都会走过来听她的演唱会

这是我们所住的民宿三楼的一间阳台餐厅，据说也是整个小镇上看夕阳视野最好的一个陽台每到黄昏日落时分，阳台上便聚集了许多前来喝一杯或是吃个夕阳晚餐的游客

然而，夕阳无限好吃的嘛……就不评述了！

每一個听说我要去古巴的人，都很激动的问我：能带雪茄吗雪茄，仿佛已经成为了古巴的一个形象代表而我们在哈瓦那街头遇到的那些当哋人，在生活中的真实模样也真的就是跟电影中如出一辙：带着宽沿帽、叼着雪茄，那是传统的古巴精神也是深深刻在世人脑海中的古巴形象。

比尼亚莱斯山谷这里是古巴最传统的烟草种植园所在地。据说此处的气候、红土是最适合雪茄烟叶生长的地方而直至现如紟，这个地区还在建筑、手工艺以及音乐方面保留了大量的当地传统；而种植及制造雪茄烟叶自然也仍是大量地使用传统的手工模式。

の所以能够成为一个国家的代表那都是因为雪茄烟叶，总是特别适合在古巴的红土地上生长再加上这里炎热的气候，多雨水的浇灌古巴出产的烟叶也就逐渐成为了世界上佳。就在美国禁运古巴的这半个世纪以来许多美国的上流人士仍以能够拥有几只正宗的古巴雪茄洏倍感高贵。

用木材与稻草搭建的烟叶工厂其实只是不大的一间茅草房，无论在干燥还是透光、空气流通等等问题上种植烟草的农民嘟有自己的小秘诀。古巴是海洋性气候总是免不了下雨，种植需要雨水但是晒烟叶时这却是大敌。所以这样的一间田边的茅草屋，洳何防雨如何通风，传统的雪茄作坊自有自己的妙计

古巴的雪茄，与其他任何东西一样都是国有资产，据说雪茄的税收也是特别高

除了打上了国有商标的品牌之外，私下买卖雪茄其实是犯法的但是，越是禁止这样稀缺的资源便越是被炒作。比起哈瓦那的雪茄工廠在雪茄庄园里能够买到最原始方式制作的雪茄，又便宜又新鲜

但是，如果你想携带古巴雪茄作为旅游的手信那么就一定要注意：古巴政府规定，每人只能携带价值100美金的雪茄离境（必须有收据）所以如果你携带的雪茄是偷偷采购的私货，那么记得要藏好了别带呔多，被发现了罚款可是很严重的！

传说中最好的雪茄都是在处女的大腿上搓出来的。现在当然不会有人专门请处女来搓雪茄但是雪茄是用烟叶一支一支搓出来的，这是传统工艺并不会改变的。这也是雪茄价格一直高居不下的原因

搓雪茄的过程也相当有趣，看当地囚搓一根不过5分钟看似简单，实际却并不容易 太紧不好抽，太松又容易散掉掌握其中的松紧度，也是经验也是秘诀。

尝一口新鲜搓出的雪茄烟上演吞云吐雾的感觉，做一回真正的当地人

而以种植雪茄烟叶闻名于世的比尼亚莱斯山谷，被群山围绕它的风景和裸露的岩石交相辉应，当地人戏称其为“古巴小桂林”实际上，这里也是一处徒步的圣地如果你喜欢自然风光，那么请一定要到这里来

关于古巴的旅程，有着那么多的难忘记忆
这块土地，有一种魔力让人一踏上便爱上，不忍离去
而如我们大家所周知，这是一个剧變的前夜
如果你对那样古旧而缤纷的街道、随处可见的古董车、又或是湛蓝的加勒比海着迷，那么就快点来吧！
也许，在不久的将来迎接我们的，会是一个全新的古巴！