在售车款--2014款--
死飞车组装的车体结构讲解
死飞车也许不少人会觉得购买脚踏车就像是买一台电脑或者买一般车子一样，走到店里面挑一下，结了帐就把车带走。死飞(fixed-gear)当然也是可以这样，不过因为三大根本的原因，大部分的死飞骑士喜欢自己选购单独的零件再组装起来。为什么要选择组装1、强调人车一体，车子的任何一个小细节都会影响骑乘的操控感。量身订制选用特定的零件可以最有效掌握自己的偏好；即使想省麻烦买成车，日后势必还是会有升级的需求与打算。2、联系时尚，选用自己觉得帅的零件真是相当重要。3、结构简单，工具充足的情况下，组合一整台车(包含调校)不用3小时。（这篇文章概括性地介绍整台单车需要用到的零件，每个零件之后会再具体介绍。）认识死飞零件一些零组件可能会合在一起贩售，这边粗略地以贩售零件为单位列出所有零件，以阿财的爱将发财车当作模特儿一一介绍。所有零组件的中文名称大致参照台湾脚踏车零组件厂，如果有更通用的名称。1.车架组 Frame set一般购买的车架组会包含车架与前叉1.1 车架 Frame车架是买车第一个要决定的零件，许多零件的选购必须配合车架的设计来进行选择，基本的选购考量有尺与材质。尺寸的部份基本原则是计算顶端钢管(Top-Tube，简称TT)的长度，这个长度大概要等于手臂肩胛骨到手腕的长度。以阿财173公分的身高来看，这个长度约略是53公分，因此选购车架的时候必须挑选TT等于或略小于53公分者。详细的长度丈量可以洽询脚踏车店的专家们。材质决定了车身的重量与耐用度，这个部份的选择就是见仁见智了，基本的考量逻辑是这样子：单车设计追求的是车身的轻量化，这个目的可以透过高级材料的使用(例如碳纤维)，车架结构的设计，或者精密的制造方式达成。不过以阿财的个人观点而言，死飞的车身零件相当少，追求轻量化的目的相当容易达成；同时超过一定价位带的车架设计也都算颇耐操(以美国市场来看， IRO Mark V这个入门车架就相当耐用了，约1775元，因此购买的终极指南是选择自己喜欢的外型啦！不过话说回来，如果各位是新手的话，阿财会建议选用便宜又耐操的不锈钢车架(Cr-Mo)。选择好了车架之后，同时必须留意下面三项规格：车头碗组(Headset)直径、座管(Seatpost)的直径，以及BB碗组(Bottom Bracket)的直径和螺纹规格。购买这三项零件的时候必须参照车架的规格去选购。1.2 前叉Fork前叉会随着车架一起附上，值得注意的是如果需要安装前轮煞车，别忘了买有钻煞车安装孔的。此外值得注意的是前叉的两种设计，不同的设计会影响到下面车头碗组(又称前首组件, Headset )与把立(Stem)的选购。前叉分为螺纹式(Threaded)与非螺纹式(Threadless)两种：最简单的判断方式为：螺纹式的前叉上方没有突出的部位，同时有螺纹用来和车头碗组做固定；非螺纹式的前叉上方则较长，顶端直接套上把立。 两种不同的设计会影响到单车最后的外型，这个部份也可以稍微当作选购时的参考，喜欢复古一点气质造型的单车请选螺纹式(Threaded)前叉；喜欢看起来时髦一点的造型则选非螺纹式(Threadless)的前叉。2. 车头碗组(前首组件) Headset简单地说就是龙头的培林(Bearing)，负责将龙头固定在车架上并提供活动关节。这个零件的选购有三个步骤：1、选择符合车架组的规格2、选择颜色和款式3、选择等级。一般而言，车头碗组有两个基本规格需要注意，一是车架的车头碗组直径，二是前叉是螺纹式还是非螺纹式的。以阿财的IRO Angus车架来说，车头碗组的直径是1英吋，前叉是螺纹式，选购时就找这个规格的。比较图– 简单的判断方式为“非螺纹式”的多了一个盖子
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怎么得知捷安特山地车的型号？具体在车架的那个部位？
提问时间： 23:39:43
怎么得知捷安特山地车的型号？具体在车架的那个部位？
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ATX670 在冬天前叉有一点硬是正常的.如果你想变的润一点,可以到捷安特店去,让那些人帮你把前叉拆开,重新换油我的前叉就是这样弄好的。每一个闸皮是12元左右，变速器在180左右，在专卖店。应该不会像杂牌那样。2000左右就是730不错了，660也够用。7系的车架子多好些，其他没什么区别，具体区别需要看型号，比如770d是碟刹，770是v刹。
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您可能有同感的问题山地车避震前叉的锁死功能究竟有什么用处呢?
问题描述：
山地车避震前叉的锁死功能究竟有什么用处呢?在什么情况下要用呢?
问题解答：
在城市里或其它路况好的道路上,避震器起不了多大作用,反而使骑行更加吃力.这时前叉锁死就可以当硬插使用,省力.所以软尾山地车在城市骑行不如硬尾山地省力,而前叉锁死后就更加省力啦.我有辆日常代步用的入门山地车,只在城市道路骑,店里就建议过我不如换成硬叉.当你去冲坡或路面崎岖时,避震就发挥它的作用了,可以保护你的手,降低受伤几率.简单点回答,就是你在路况好时锁死.其它时候就用避震.
我来回答：
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使用上无本质差别.不要太在意
液体是极难被压缩的.绝大部分避震器使用的弹性介质都是弹簧,分为金属弹簧和气弹簧.油压和液压的意思是,利用油的特性来使得前叉压缩时或者回弹时,产生阻尼效果.考究一只前叉的好坏,并不是看弹性介质（金属弹簧或者气体弹簧）,而是看阻尼效果.
这有什么解释的.不是写地很明白么.你发的这个,只有车架是捷安特的,别的都是自己组装的. 再问： 啊？这个是专卖店里的配置啊！ 难道他们都是自己拼起来卖钱的？ 再答： 拼起来又不是不好。。。有很多组装车的。。也可能这个型号我没注意吧。再问： 原来如此， 我打算下个月去买个汉特2.0. 不知道怎么样 再答： 还行吧，公路代
弹簧避震是用阻尼胶为主要材料做成的,润度比不上油压,油压里面有油室,润度和行程肯定比弹簧的好,如果是入门的话推荐油簧叉子,也就是油压和弹簧的结合,价格在两者之间,比如说rockshox dart2&3,很便宜,500-800之间,如果你想买弹簧的话,买rst omega t9...型号忘了,大概300左右,如果油压的话
你要买多少价格的 一般上下班 2000 左右就好.2000的车子 用来下楼梯.你这么懒?你要是买个1W 2W的 你下楼梯无所谓.不然 车子强度不够.轮组以及前叉会损坏很快.有问题在问.你就买个GIANT的 ATX 690 .
前叉必须有锁死的功能才能锁死,方法是左肩头或者右肩头上的旋转开关,上面有标识LOCK和LOCK OUT,一拧就行了,高级的带线控的,直接按一下就好了
前者是液压减震,后者是弹簧减震,前者更轻,可以将减震功能锁住
如果整车考虑价位在8000以上,再考虑气叉吧,气叉优点在于轻,一般三四千只是一般玩的话油簧叉就足够了,减震效果也很好,就是重点,起码比起气叉好保养,牌子嘛,国际上marzzuchi,manitou,rock shox,fox最好；廉价的如zoom,rst等,大概300-500,也不错,现在基本都是油压.如果一般的越野买
通常,油气要贵一点.油气优点：更轻,更能适合个人的体重（通过气压调节）缺点：低端的气叉线性不好,后段很硬.总体来所油气故障率相对高一点.一般玩轻度越野用它油簧优点：线性好,非常灵敏,买来基本上不用维护缺点：叉子自身很重.很挑人,如果你体重很重或者很轻,就需要换弹簧,否则会出现太软,或者根本压不动那个的情况.超长行程的基
掰一下那个转钮就行锁死后软叉变硬叉这样就没减震功能了上山的时候用!
1.可锁死前叉2.可锁死,可调软硬前叉如果你在平路上用力踩踏的时候,前叉可能会因为手的力量而下压,这个时候前叉不但没有起到避震效果,反而会吸收人的力量,白白浪费了力气.所以前叉就有了锁死功能,可以不让前叉动作,在平路上可以省力.最原始的锁死功能是用一个两段式开关,在不锁死与锁死之间切换.但是有人觉得光锁死还不够.路况稍
FOX,这个名称对于喜欢山地车的朋友应该不会陌生了,作为避震前叉中的高端品牌,许多山地车爱好者都亲切地叫她“可爱的狐狸”,并且均以在自己的山地车上装配一支性能突出的FOX前叉而感到自豪.在金融风暴无情蹂躏下,为了生计,狐狸也嗨死嘀降价,饲养狐狸的人也越来越多.FOX前叉以强度大、刚性高,做工精良,手感细腻、反应快速著称
装上就可以了保护套充满叉,不耍酷,取下保护盖,否则当泥沙杂质跑了进来,他们有叉分开洗.叉用了一段时间,我们发现在前叉不润时,应采取它们分开以进行维护,更换机油.清洗时也应注意检查前叉碗,肩盖,刹车补强附近,爪和近盘式制动器,这通常是容易产生局部裂缝部的下管.选择一个良好的避震前叉,平时要注意爱护,游出去玩的时候的乐趣,
前叉分硬叉和避震叉硬叉根据材质,有钢、铝、碳纤、钛合金几种避震叉根据不同的作用模式,分普通避震和四连杆避震普通避震又可以分为弹簧叉、油簧叉、油叉、气叉、油气叉等弹簧叉,顾名思义,就是通过弹簧变形回弹实现避震的,是最低档的避震前叉油簧叉虽然名字里带个油,但是还是由弹簧实现避震效果的,这里的油是阻尼,控制回弹速度的,其实一
气叉都会配一个专用的气筒的 没有的话去买一个（价格不菲） 前叉气只有前叉气筒能打
首先,贵有贵的道理.买时不其然,但当你真正去越野时你就感受到什么叫不同了.因为运动型自行车已经简化了所有能简化的部分,所剩下的都是所必须的.如果对自行车不是很懂非常强烈建议不要在网上买.你省下的这点钱日后也会因为不懂而付出更大的代价.还是在当地老实的找个车行装车吧.这样车行的技术员能为你解答不少问题,也能认识不少车友互
机械锁死的原理就像门闩,你用铁棍把门挡住了,门自然就开不了了,机械锁死也是,用机械装置把前叉锁住了,前叉就无法回弹了.油压锁死不是真正的锁死,它实际上相当于将前叉的回弹阻尼变成无限大.你直接从碗里倒水,和通过漏斗倒水,哪个更顺畅呢?当然是从碗里.为什么呢?因为漏斗口小.设想漏斗口无限小,那么你几乎倒不下去水.油压锁死的
山地车公路骑得累正常,胎粗车短,前叉避震,都浪费力.前叉必须有锁死的功能才能锁死,方法是左肩头或者右肩头上的旋转开关,上面有标识LOCK和LOCK OUT,一拧就行了,高级的带线控的,直接按一下就好了
GIANT的可以,崔克的也行就是太贵性价比不高,还是装一个车比较好!越野主要就是叉子怎么也得140行程的RECN REBA SID之类 架子避震形式 后胆选择!轮组真空轮组最好 或者真空件自己制作真空圈,圈的强度一定要好!还只自己多研究喜欢的东西吧,崔克有款银色软尾架子真漂亮,其他的再琢磨琢磨 就OK了 自己选的自己满
也许感兴趣的知识【如何挑选合适的山地车车架】
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【如何挑选合适的山地车车架】
&&&&&&&&& 如果你不懂车架如何选择，而你选定车型了以后再问老板你适合怎么样的尺寸。遇见不地道的老板可能会为了要出清存货，如你的身高174，而他店里有一台19寸车架的车，或是15寸的，他也会跟你说也可以、刚刚好等等。希望看过本文后，不会有人再被骗了。
&&& 第一次购买山地车的新手都会苦恼：我该选择什么尺寸的车架呢？&每个人的身长、脚长、手长均不相同。现今的车架大都可以以调整座椅前后、高低、手把远近，作些微调整来配合自己最适合的骑乘姿势。以身高挑选正确尺寸，再“微调”座椅或龙头、把手，来顺应个人手脚长短才是最正确的。而挑选不适合的车架，再“更换”座椅或龙头、把手，来顺应个人身高与手脚长短则是舍本逐末。有的人单以脚长来选择车架是不对的。例如有个180cm的人腿短，脚长75cm，照那种说法就要选择16寸的车架。但是腿短相对身体一定就长，符合了他的脚却无法符合他的上半身，想微调都没办法。
所以一定要以身高来挑选正确的车架，才有微调的空间。选择最合适自己的车架
&&& 以26寸轮径的自行车而言，180cm的身高立管尺寸就是18寸最适合了，170cm就是17寸准没错，160cm当然就是16寸莫属啦！150-160的身高则可选择14 - 15.5寸的车架。身高180以上的则建议亲自去试骑朋友的18至21寸车架（因轮径不变，故身高160以下与180以上的车架尺寸值会开始偏差）。&
& 700c车架轮径公路车：上管长49（+-0.5cm）适合身高155（+-5cm）的车友；上管长50（+-0.5cm）适合160（+-5cm）的身高；上管长51（+-0.5cm）适合身高165（+-5cm）；上管长52（+-0.5cm）适合身高170（+-5cm）上管长53（+-0. 5cm）适合身高175（+-5cm）；上管长54（+-0.5cm）适合身高180（+-5cm），以上为一般建议值，身短腿长者，尽量勿超出建议值。&&& 若是你喜欢这种车款，但是并没有刚好适合你的车架，如此一来就必须挑选和合适尺寸最接近的车架尺寸去迎合你的身高，所以就产生可容许误差范围尺寸选择。以170cm为例，最适合的是17寸的车架（16.5-17.5寸内亦可接受）——以自己的身高对应的尺寸为主，+0.5或-0.5寸内，都是最适合自己的车架范围。又因骑乘车种、功能、姿势不同，有些公路车容许范围可再加大0.5寸，而山地车容许范围可再减0.5寸地适当调整。要是选择公路车，尺寸最高容许再加大0.5寸，也就是说170cm的人可以选择16.5 - 18寸的车架。因为骑公路车上半身姿势较前倾以及车架上管较高（实测立管尺寸时会较大），为了容纳上半身可延伸空间，以及公路车高速行驶的特性，故而在挑选时可再加大0.5寸（依身材比例试骑后，以个人主观舒适度为准）。要是选择山地车，则尺寸最高容许再减小0.5寸，如170cm的人可以选择16 -17.5寸的车架，因山地车注重灵活性，上半身姿势较直，故而可缩短上半身向前延伸的空间，且车架小点更灵活，以符合山地车跑跳的功能性。依此数据选择，每个人都会有几个在容许范围内的车架尺寸尺码，而在选择上建议：最接近尺寸&稍小尺寸&稍大尺寸。车架小一号顶多无法完全发挥人体工学效率，但是骑的轻松自在；车架大一号却会造成脖子、肩、腰、背、手臂、手腕、屁股等处疼痛，让你想要换车，不可不慎。&
适合的才是最好的
&&& 公路车架量产尺寸依厂牌以及型号各有不同，一般以立管长度cm或mm表示（立管c-t长度cm除以2.54换算为英寸车架尺寸）。若车架标示为450就是代表以mm（毫米）计算，则除以2.54=177，也就是17.7寸。适合177cm左右的人使用。若标示为45就是代表以cm（厘米）计算，则除以2.54=17.7也就是17.7寸车架，意思相同，只是标示法单位不同而已。
&&& 山地车架量产尺寸依厂牌以及型号亦各有不同，一般以英寸表示。每0.5为一个尺寸（亦有公制尺码标示者）。如14 -14.5 -15 -15.5 -16 -16.5 -17 -17.5 -18 -18.5 -19 -19.5 -20 -21等等，在容许范围内再依个人比例试乘，挑选身体最轻松骑乘者为佳。车架选对了，再来若有不适再调整车座、把手或龙头，才能达到最佳骑乘比例。况且，在一片求轻量化的浪潮声中，选择过大的车架尺寸徒然增加车架重量与降低操控灵活性，实非明智之选。
【所谓立管】是指自行车架上前后两个三角并用的那部分，一般以70度左右的角度立着，用来确定整车尺寸的标号的。跟坐管的关系，一般来说坐管是安装在立管里的，通过螺丝或者快拆的固定环来固定。所谓坐管，是指自行车连接车架跟坐垫的那部分，一般是一根300MM-500MM的金属或其他材质的管子，口径因为车架立管的不同有31.8、28.6等口径。
&&&&&&& 车架尺寸一定要适合你的身材。如果偏大或过小，都会影响你的骑行姿势，导致你骑车要比别人费劲，并且长时间还可能会导致运动伤害。但是，这也不是绝对的，比如如果你经常上山下坡，那么车架尺寸就应该偏小点，如果你只用于平路骑行，那么车架尺寸稍大点也没关系。但是，车架尺寸选择的经验应该是”宁小勿大“。 对于我们业余爱好者来说，不可能去量身订做一个车车，也不可能利用复杂的公式去换算什么，但是车架尺寸的几个重要参数还是要掌握的。 &&&&& 首先是立管长度，有C-C值（五通中心到立管与上管交接处的长度），C-T值（五通中心到立管顶端的长度），如下图(可点击看大图）(C-C和 C-T指的是立管，T-T指的是上管）&
&大家一看就明白，C-T值肯定比C-C值大，而这个值除以2.54，就是车架的尺寸（英寸）。 现在问题来了，有的厂家用C-T，有的厂家用C-C，这就麻烦了，搞得我们新手是一头雾水。 不过这还不是最重要的，因为车架尺寸还有个最重要的参数是上管长度和把立的长度，当然，要初学者懂这个多也有点费劲，好在立管长度和上管长度有个对应，不会太离谱，因为初学者搞清楚立管长度和身高（重要的是腿长）的关系也还不错，对于山地车来说，车架尺寸基本不会选错。 回到刚才那个问题，由于厂家对尺寸的定义（有的用C-C，有的用C-T），造成了选择的麻烦，那么，我们从实践出发了。 我具体量了一下美利达公爵18寸和美利达勇士16寸的立管长度（C-T值），18寸和16寸是美利达的叫法，我们就是看看厂家用的是C-T还是C-C。 18寸公爵 立管长(C-T值) 46CM 上管长 55CM 16寸勇士 立管长(C-T值) 41CM 上管长 52CM 好了，现在算一下，45/2.54=18.11寸 41/2.54=16.14寸。与美利达标注的尺寸相符，很显然，美利达用的是C-T值。 那么，我们现在开始选车架了，我身高1.67，腿长73CM，选多大车架呢。 网上流传几个公式和网址，还有几个大概身高和车架尺寸的分类，我们根据他们看怎么选 一。山地车架尺寸＝(i*0.67-11.0)*0.394（英寸），i是腿长，这是个有名的公式，根据我的身高算算，应该是14.93654寸，约等于15寸。 二。还有这个网址
，算出来是14.90，也约等于15寸。 三、还有笼统的说法，如下： 适合骑乘者以身高为准，约为14英寸为155公分以下、16英寸者为155-170公分、18英寸为170以上，至于180公分以上的朋友就要尽量寻找 20英寸以上的单车了。”根据这种说法，按我的身高，应该选16寸 现在看来 一和二的公式是一样的，但和三比较就有点矛盾了，这是为什么呢？ 好了，我又去量了一下16寸美利达勇士的C-C值，38CM ,38/2.54=14.96，约等于15寸， 大家现在明白了，一和二用的公式依据的是C-C值。 而三的说法应该是根据C-T值估算的。 我估计以上这些东西不知道搞迷糊了多少车友！ 但现在看来，对于美利达等品牌的整车来说，C-T值还是应用广泛些。 因此，我认为，车架尺寸害死人，在没说清楚是C-T或者是C-C的时候，你根据网上的公式和车商的尺寸对比，估计要祸害一大批初学者，而有的网友解答别人的提问说，你适合什么什么尺寸的车，估计会不会是误导呢？ 好了，通过以上的实例，相信很多车友对于车架尺寸有个大概的了解了，现在我总结出两个简便的方法来帮助你选择山地车的车架尺寸。首先一点，你不要相信厂家的标注尺寸，那只能作为一个区别车架大小的参考，至于适不适合你，还是要用以下的方法比较选择。 方法一：用卷尺量一下你要买车的车架的C-T值，再除以2.54，然后用“适合骑乘者以身高为准，约为14英寸为155公分以下、16英寸者为155-170公分、18英寸为170以上，至于180公分以上的朋友就要尽量寻找20英寸以上的单车了。”这句话套。就知道你选的哪个车架适不适合你了。当然，这种方法不是很准确，特别是对于那种边缘身高（比如170，180）的人，可能就有点高不成，低不就了。所以，我下面隆重推出第二种方法。 方法二：利用公式 ”山地车架尺寸＝(i*0.67-11.0)*0.394（英寸），i是腿长“，得出适合你的车架尺寸（当然，这个尺寸是以CC值得出来的），然后你买车的时候，也带上一把卷尺，量一下你要买的车的车架的C-C值，除以2.54，得出实际车架尺寸，看和你算出的车架尺寸是否吻合，如果吻合，就说明你的车架尺寸选对了。比如我的腿长是73CM，依据公式算出适合我的车架尺寸是应该是14.93654寸。而我要买的16寸（这是厂商的说法）美利达勇士的C-C值是38CM，38/2.54=14.96，和我算出的车架尺寸完全吻合。所以，我的车架尺寸是选对了。 不知大家明白了没有。在这里，强烈推荐第二种方法。 还有，如果车已经买好了，但尺寸偏大或偏小，怎么办呢，如果偏的不多，并且你也不想换车架的话， 那可以通过换把立的方法来小小弥补一下。如果车架偏小就换个长把立，如果车架偏大就换了短把立。当然，这也是不得已的方法了。 附：给出量腿长的正确方法。测量可用量衣服用的软尺或钢卷尺都行。 测量时最好穿骑行服，站于水平硬性地面，并由一人辅助。身体直立，两脚间隔约十公分。用书本或其他类似的东西平置于裆部，并向上施加小于坐车座的适当力度，测量书本顶部至地面的距离即为腿长 i&
&&&&&& 一切的起点，首先就是得有一辆合适自身的自行车。这里，“合适”非常重要！因为这里的自行车是作为运动器材，与人的身体健康息息相关，不得马虎。有一句话是这么说的，合适的运动是健康，不合适的运动是找死，就是这个道理。把自行车作为通勤工具的人可能没这意识，确实，想想自己小时候，照样能骑父亲的28大扛，但这里的自行车不是代步工具，所以是不同的。另外，我们大部分是业余运动，不是专业运动，所以，我们可以参考专业运动员的一些做法，但不可完全照搬，否则可能会对自己造成伤害。在一般人眼里，运动员的身体够好了吧，但是你是否又知道，运动员中有心脏病的人多了去了，这年头运动员因病早早去世的新闻还少吗？&&&& 买车主要有两种途径，一种是购买品牌整车，一种是自己组装，就是俗称的DIY。现在能买到的品牌，国内的如捷安特，美丽达，而国际的品牌就更多了。自己组装，则有更大的灵活性，当然对自身的要求也更高。两种方法各有优缺点，没有绝对好坏之说，请根据自己的情况进行选择。无论选择哪种方式，一定要保证合适，这是不能妥协的。选择DIY自然能挑选合适的零件，对于品牌整车，必要的细节调整也是需要的，除非原型车刚好和自己匹配。
1.【车架】第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。这里提到的是我个人的理解和体会。
一般厂商都会提供车架的几何尺寸图，例如：
有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(TT值)，如上图的D。也有人着眼立管的CC值或CT值(上图A)。没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。
挑选山地车架的第一要素是叫Standover Height的概念。它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。对应的一个概念是Standover Height Clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。
有一个简单的看车架的Standover Height是否太大的方法。穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。
当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：
如果你只在平整的路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；
如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；
越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。
实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的XC而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。
按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。
这个时候，你再来考虑车架的TT值、CT值和CC值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。
立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是TT值不同，那么该选择多大的TT值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。
尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。切忌本末倒置，要知道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。当然，买来收藏那是另一回事。
&&2.【把立】把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。注意该长度不一定等于“车架上管TT值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。
在车架Standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。下面慢慢叙述：
首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。这算是一个底线吧。
其次，看使用方式。总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。
综上，确定上管长度，依赖于很多因素。也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。
那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：
测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间V字槽底部的距离。如图：
测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。如图：
上管总长度＝(t＋a)/2＋8。
很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。
之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。
至此，解决了一个大问题，但还没完。在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。
同样与骑行方式有关。长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。短把立长车架的组合则刚好相反。
不过，就XC而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。
至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。不要立马像专业车手那样把车把调得很低。心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！
在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！
这些问题确定后，车架的TT值范围也就可以定了。车架、把立，两者要接合起来一起挑选。
&&3.曲柄长度
老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm这个范围内的，选择余地很小。
所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。
俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。
虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。
对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。
踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。
踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。
让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。
车把有两种，直把和燕把。由于XC比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。
车把都有长度。一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟XC爬坡为主有很大关系。当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。
另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。对于初学者来说，没必要在重量上太计较。
前叉在一辆XC中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。
当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。
各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。为了维持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。对应到具体的XC叉，基本上是那些行程80左右的产品，如Rockshox的sid，Fox的80系列等。
不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。这也是为什么在爬坡为主的XC比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。
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