如何在拍摄中掌握正确的曝光
今天天气好晴朗处处好风光，好天气好开始，图老师又来和大家分享啦。下面给大家推荐如何在拍摄中掌握正确的曝光，希望大家看完后也有个好心情，快快行动吧！
top1:如何在拍摄中掌握正确的曝光
&　　一、正确曝光应该是最佳曝光　　在数码时代，获得正确曝光的方式往往要依赖相机的测光系统，它们现在已经非常完备，能够胜任几乎所有复杂的拍摄场景。从技术上讲，最原始的测光系统会将画面亮度还原为18%
灰，但由于拍摄场景千变万化，师所希望表达的也千差万别，因此，技术上的正确曝光往往不是一张的最佳曝光。　　作为摄影师，应该寻求作为照片最佳表现效果的曝光，而不是技术上的正确曝光。在数码时代，要获得最佳曝光的方法除了摄影师对照片的构思以外，还需要能合理运用相机上的其他辅助功能，比如机身后部可以预览拍摄效果的LCD
显示屏、相机所显示的关于照片正确曝光信息的直方图，以及各种丰富的测光模式、曝光补偿甚至包围曝光。　　二、曝光的正确顺序　　摄影师在拍摄完成一张照片的过程中，测光以及正确曝光的工作和构图一样，起着举足轻重的作用。为了能让新手更好地理解这一过程，下面将讲解一下数码拍摄时的曝光操作顺序。　　第一，选择测光模式：测光模式大体分为点测光、中央重点测光和评价测光等，摄影师要根据被摄体的特点选择恰当的测光模式。　　第二，选择感光度：摄影师要根据环境光线的强弱，结合拍摄焦距和安全快门等因素，来设定适用的感光度。　　第三，设定白平衡：根据光线条件确认白平衡，通常可选择自动白平衡模式。　　第四，确定曝光模式：从光圈优先、快门优先、程序自动曝光和手动曝光等几种曝光模式中选择，其中最为常用的是光圈优先模式。　　第五，取景构图：根据拍摄意图完成取景构图。　　第六，考虑是否使用曝光补偿：如果摄影师需要对曝光进行微调，在这一步可以使用曝光补偿功能;第七，按下快门完成拍摄。　　三、测光模式：评价测光　　评价测光是最常用的测光方式，不同厂商赋予它不同的技术名称，尼康称为矩阵测光，佳能称为评价测光。它的工作原理是通过测量反光镜不同区域的明亮度得到光量范围，根据各厂商海量的照片曝光值分析数据来确定更准确的曝光值。　　评价测光并不是简单地将画面还原成18%
灰的平均测光，而是一种能够应对各种复杂情况的测光方式，它的算法综合考量画面大部分区域的各种因素。虽然如此，但其也不是百分之百准确的，当拍摄者需要快速拍摄或是画面中亮度分布相对均匀的时候，推荐使用评价测光功能。　　四、测光模式：中央重点平均测光　　相比于评价测光，中央重点平均测光更多地考虑画面中央区域被摄体的曝光准确性。这种测光模式在特写或半特写的中能够起到很好的应用效果，因为它更多地考虑画面中心的人物，往往能正确地还原人物的肤色。　　中央重点平均测光模式在拍摄中心构图的景物时效果非常理想。例如本例中的彩色佛像，在灯光的照射下显得威严神秘，画面中央的大部分区域是曝光的重点和依据，此时使用中央重点测光模式就显得恰到好处。　　在日常生活中的许多拍摄场景也推荐使用中央重点平均测光模式，例如拍摄几十人的合影，由于人物都位于画面中央位置，因此，中央重点平均测光方式往往能获得最准确的测光数据。　　五、测光模式：局部测光或点测光　　在复杂的光线条件下，局部测光和点测光能派上大用场。在数码时代，它们是经验丰富的摄影师推崇备至的一种测光方式，因为它们更加依赖技术，也更加纯粹。当画面中的景物光比很大时，到底依据哪一部分来进行测光就成为棘手的问题。这时，摄影师可以根据拍摄意图，对画面中需要着重表现和正确还原曝光的位置进行局部测光或点测光，以此设定整张照片的曝光值。　　使用局部测光或点测光时的测光区域往往是画面的视觉中心和着力表现点，在人像摄影中往往是人物的面部，在中往往是那些获得光线恩宠的小景。局部测光或点测光功能使相机的测光系统只依据设定的小范围区域来计算曝光值。　　本页的两张风光小景中，拍摄者都是对画面中被照亮的景物进行了局部测光或点测光。在它们获得正确曝光的同时，画面背景也暗了下来，营造了低调的画面效果，被摄体在画面中更好地呈现了出来。　　六、反差与宽容度　　在一张照片中，即使被摄体处于平均光照下，其最亮部和最暗处的亮度差距也可能很大。典型的例子就是身着黑色的西服和白色的人物，都至于自然光下，用入射式测光表测光，它们的反差能达到6
档之多。光比是摄影上重要的参数之一，指照明环境下被摄体暗面与亮面的受光比例。　　同时拍摄光比很大的元素时，它们的细节往往不能完美记录下来，因为相机的宽容度是有限的。现今数码时代，随着技术的发展，感光元件的宽容度有所增加，但还是无法与肉眼所能观察到的明暗细节相媲美。　　相机的宽容度一般为5～7档。下图表现了夕阳下在湖边嬉戏的儿童，画面中亮部细节和暗部细节都有所缺失，人物以剪影的形式呈现出来。虽然画面反差大、细节少，但照片的表现效果依然非常理想。可见，相机优先的宽容度只是一个客观的存在，并不是限制摄影师创作的绊脚石。　　七、灵活运用曝光补偿　　数码单反相机的测光系统虽然在大多数情况下可以被拍摄者信赖，但在复杂的光线情况下，拍摄者同样可以利用曝光补偿这一特殊的工具对相机测定的曝光数据进行相应的调整。　　面对光效复杂的拍摄场景，有些拍摄者选择使用点测光功能，而有些拍摄者则凭经验在评价测光的基础上大胆运用曝光补偿。　　曝光补偿功能的实现原理非常简单，就是在光圈优先拍摄模式下，通过在测定曝光值的基础上调整快门速度来实现曝光的增减。下图是拍摄者在使用评价测光的基础上减2
档曝光补偿所获得的低调效果。　　八、最后的武器：包围曝光　　包围曝光是所有曝光手段中最为可靠的武器。在难以选定合适的曝光值的情况下，拍摄者可以在&3 档范围内以1/2 档或1/3 档曝光量为递进拍摄多达7
张曝光不同的照片，以便在后期整理时获得最佳曝光。更为重要的是，只要进行简单的设定，包围曝光功能便可以自动完成，这大大减少了拍摄者的工作量。当拍摄跋山涉水辛苦获得美丽的景色时，获得曝光正确的照片对拍摄者来说是最重要的，虽然包围曝光是一种比较简单的方法，但它却是最可靠、最有效的。　　数码时代，即使是曝光的大师、高手也离不开包围曝光功能。因为它还有另一个巨大的作用，那就是在光比很大的拍摄场景中，可以获得曝光值不同的多张照片，以便在后期处理中将它们进行合成，生成HDR
影像这种特殊效果的图像。　　九、舍弃暗部的曝光方法　　由于自然界中光线营造的明暗反差和相机宽容度较为优先的事实，拍摄者在曝光时往往难以做到将画面中所有的细节都清晰地呈现出来。面对拥有极端光比的拍摄场景，拍摄者必须在曝光时做出相应的取舍是舍弃画面的暗部，还是舍弃画面的亮部。　　舍弃一定细节的曝光方式虽然损失了拍摄现场的一些信息，但很多时候却能让照片产生更强的形式感或得到完美的低调和雅致的高调效果。在曝光倾向的选择上，必须为照片的主题所服务。除了使用点测拍摄那些被光线照亮的花花草草以外，一些复杂的拍摄场景则考验着拍摄者的决断力。　　图片拍摄于奥运会主场馆鸟巢的建设时期，作为一张新闻照片，拍摄者必须将画面中工人的形象很好地展现出来。因此，拍摄者采用对画面中心亮部区域点测光的方式，保留画面亮部的细节，因为工人正在这一区域内活动，同时，画面中逆光的区域由于光比过大，都以黑色几何线条的形式呈现出来，整个画面充满了形式感和现场感。　　十、舍弃亮部的曝光方法　　仔细观察右图，你会发现画面中被光线照亮的区域很多都曝光过度，而画面中书柜内部处于阴影中的书籍却拥有着丰富的细节。　　拍摄者在拍摄这张照片时采用了舍弃画面亮部的曝光方式。因为被光线照亮的亮部区域大多位于书架的木质框架上，如果对这些区域进行点测光，保留它们的细节，那么书架中绝大多数的书籍都会以黑色阴影的形式呈现出来。虽然仅仅是一张小景照片，但没有书籍细节的书架不是拍摄者所希望看到和表达的。因此，拍摄者在拍摄这张照片时采用了舍弃亮部、保存更多暗部细节的曝光方法。具体的测光方式是对书架中位于暗部区域的书籍进行点测光，同时减1
档曝光补偿，在保留书籍细节的同时，适当压暗影调，营造出立体感。　　十一、如何完成对太阳的曝光　　对太阳进行正确曝光是一项艰巨的任务。拍摄者往往会避免将太阳收入画面，因为其极高的亮度会给照片的曝光带来难以克服的难题。唯一的例外是日出和日落时分，这两个时间段里的太阳光线相对柔和，将它们收入画面往往可以使画面的众多元素在曝光时得到相对平衡的效果。　　其实，摄影没有一成不变的规矩，曝光更是如此。在烈日将太阳收入画面也未尝不可，但前提是必须让它在画面中呈现迷人的表现效果。　　通常对太阳的曝光都是采用逆光的拍摄手法。拍摄者可以选择抗眩光能力好的镜头，避免出现难看的眩光和灰雾，同时采用遮挡的方式来弱化太阳光线的强度。下左图中，拍摄者在树林里拍摄从树枝缝隙传进的太阳光，巧妙地采用了小光圈的拍摄手法，在评价测光的基础上做了减2
档曝光的处理，由于太阳被树枝遮挡了一部分，因此亮度适中。加上小光圈的因素，画面中还呈现出了迷人的星光效果。　　十二、在画面中营造点光源　　在户外摄影中，除了太阳这个光源以外，拍摄者还可以自行创造一些奇妙的光源，尤其是当这些光源被置于纯粹的大自然中时，人造光源与自然的结合能够擦出极大的火花。　　图片拍摄于坝上草原，表现落日下一辆MINI
轿车在草原上行驶的场景。拍摄者选择了合适拍摄时机，天空中的亮度与画面中车灯的亮度关系在照片中得到很好的平衡，整个画面呈现温馨的暖色调，让人忍不住对画面中的场景心生向往。与拍摄太阳所不同的是，人造光源在照片中虽然是视觉中心，但却仅仅是复杂场景的一个点缀。此时采用评价测光的方式更加适当，因为人造光源的亮度与太阳相比弱得多，它往往能够与画面中的其他元素在曝光时取得平衡的效果。　　十三、曝光与意境宗教的神圣感　　拍摄者在曝光的选取时要考虑照片的主题和情感表达。上图拍摄于一所教堂，被摄主体是一尊非常不起眼的小圣像。拍摄者发现它所在的区域被窗外的光线打亮，于是用长焦镜头捕捉了这一场景。拍摄者在拍摄时对圣像做了点测光的处理，获得的照片曝光适当，很好地刻画了圣像与光线的微妙关系。　　图片拍摄于博物馆，佛头头灯的透射光很亮，拍摄者在曝光处理时，如果使整个佛头获得正确曝光，那么头灯的光线必然曝光过度。考虑到拍摄的对象是历史文物，因此采用了减曝的方法，在营造佛像神圣感的同时，选用深沉的影调来还原历史文物应有的那份厚重感。　　十四、曝光与意境完美的舞台效果　　好的曝光往往可以为照片带来一种特殊的意境和氛围，这种效果甚至不同于拍摄者拍摄现场所见的实景。由于相机宽容度的限制，通过正确曝光所诞生的照片，甚至往往比观者现场所见的景象更具有一种仪式感。　　图片拍摄的是大学的话剧舞台表演。在舞台现场，射灯和环境光的亮度使这一幕场景显得并不神秘，而是充满了动感和激情。但拍摄者通过减少曝光的方式，使它以低调的形式呈现在画面中。高位透射灯的灯光打到绘制了各种面具的雨伞上，在画面中形成了多个高光点，同时，由于精确的曝光控制，画面中无论高光还是阴影区域，大部分都充满细节。摄影曝光所营造的特殊低调效果，比舞台现场本来所具有的气氛更加浓烈，这正是摄影曝光所要追求的境界。&&&&&&& 注：更多请关注栏目，图老师摄影群:欢迎你的加入& 搜索“图老师”或者“tulaoshi_com”加关注，每天最新的美食、、育儿、美妆、、手工DIY等教程让你一手全掌握。推荐关注！【扫描下图可直接关注】
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我们收集了一些使用数码相机的提示，你不要小看这些提示，因为这是一些专家在长期使用过程中总结出来的。这44条使用数码相机的重要提示是提高你摄影技艺的基础知识。01、要常常重设你的相机设置
有时候你看到了可以成为一张好的照片的场景，却却因为相机感光度和饱和度还停留在上一张照片拍摄的数值从而错失机会更让人沮丧的了。避免这一情况的发生要依靠检查和重置。关于你相机的设置都需要在拍摄完一张照片后更换，从而将每一次拍摄最佳照片的机会，留给下一次的拍摄。02、要格式化，而不是删除
格式化你的记忆卡是将它的所有数据擦掉，从而重新记录任何有关相机的信息。而删除你的图片则不是。因此，永远记得格式化你的记忆卡，从而将数据资料损坏的风险降到最低。03 更新你相机的固件
固件是在相机内传输图像、设置全机参数甚至是决定哪些功能是使用者可以操作的软件。要时常查阅你的机器制造商的网站，确保你的单反相机的固件是最先进的。04 给你的相机充电
不要总是假设你相机的电池是充满电的，要确认它是充满电的。在出行前给你的电池充电，从而确定你的电池是能量充足的。去投资购买一块备用的电池，如果你常发现自己的拍摄频率超过了一块电池所具备的拍摄时间。05设置图片分辨率大小
大多数时候，不论被摄物是什么，你都使用相机提供的最大图片分辨率进行拍摄。但是这样是必要的吗？有的时候，小一些的图片分辨率其实已经满足你的需要了。有时，降低图片分辨率不仅可以使你的记忆卡拍取更多的图片，还能增加你的拍摄速度。如果你拍摄的是体育图片，那么降低分辨率将帮助你避免因为相机清理缓冲区而造成的延时。
06 文件格式：RAW？JPEG或者两者兼顾？
如果你想对图片做后续的操作和修补，RAW格式因为拥有高度的色位深度从而成为最好的选择。然而，RAW格式相比其他图片格式是所占内存要更大，因此在使用此格式时需要更长的时间拍摄图片，而在对写图片进行印刷时，也需要对他们进行再加工。JPEG格式，从另一方面说，是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的，因此你可以立即打印或者分享它们。而且，你可以使用更快的速度，更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对图片进行大规模和根本意义上的改变，你会发现这两种格式之间几乎没有差别。
至于最终的选择，在拍摄速度不是很重要的情况下，可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择图片格式的，然后你可以在电脑上决定要对图片进行什么处理。需要确保的是，你带了一张备用的内存卡。07 测试你的设备
专业的摄影师在没有进行专项拍摄时，总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试，也可以是对相机ISO和白平衡在什么数值下会取得最好图片结果的测试，或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试，从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的图片，而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者，你也可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。08 不要吝啬使用三脚架
一个好的三脚架如同黄金一样有价值，所以不要吝啬购买它所需的花费。20英镑购买的三脚架不会使用太久，也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务，从而将这项花费变成一项明智的投资。当然，不要忘记将它带在你的身边，否则。。。。09 手持或者三脚架拍摄
将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度，而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时，每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力，可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。如果你是个虔诚的三脚架使用者，你可以尝试在拍摄时远离三脚架，然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架，带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。
10 学会利用周围辅助物
你不完全需要一个三脚架来固定你的相机，你可以从背靠着墙或者树来获得支持，从而避免拍摄时机身的晃动。同样，一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。11 修正水平线
水平是在地平线的基础上发现的，这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能，请使用这项功能。如果没有，你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。它将为你节省大量的图片拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格，从而轻易获得水平功能。或者，使用横穿取景器的自动对焦点也可以得到相同的效果。
12 仔细检查你的装备
这或许听起来很平常，但是如果你需要离家进行远途拍摄之前，请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架，但是如果你携带的是一个简易三脚头，它能否适合你的三脚架或者相机底座呢？如果你使用的是COKIN或者LEE的滤镜，你是否携带了正确的口径的配接环呢？这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。13 自动对焦还是手动对焦？
过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情，然后，在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦，或者对某一局部细节描写的微距摄影。14 你该选择什么样的AF对焦点
数码单反可能有很多令人混乱的AF聚焦点让你选择，但是大多数时期的拍摄你只需要一点，那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上，半按快门去锁定焦点，然后开始拍摄你的照片。15 购买镜头
不好的镜头永远是不好的，不论你将它放在什么相机上。因此，在你决定淘汰你的老数码单反相机前，问问你自己是不是投资一个新镜头更好？更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人，但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果，将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。16 手动对焦镜头
大多数数码相机（尤其是尼康和宾得）对于从35毫米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的，他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说，一些镜头的成像质量是好于其他镜头的，而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说，变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外，对于需要手动聚焦的镜头，相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后，在某些情况下，一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。17 选择什么样的焦距段
广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感，而长焦镜头则会压缩这种镜头的透视感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距，远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。18 使用超焦距
如果你想把你镜头的景深使用到最大限度，手动将镜头调到超焦距段，从超焦距点开始，从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。19 检查相机的框边
大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的图片，所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的LCD显示屏里检查你的照片。如果画面里有任何你不喜欢出现的景物， 你只需要校正你的取景，并再次拍摄。20 在你的需求外更多的拍摄
即使是拍摄静态物体，也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化，或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张图片而错失了经典瞬间的范例。因此，选择连续拍摄功能，然后从中选出最佳的图片。21 预先设置曝光模式
严谨的摄影师或许并不赞成，但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度，人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的，这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。22 不要忘记相机的程序转化
常常，相机的自动模式被使用者严重低估，P模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈，轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度？那么就转到相反的方向吧。
23 光圈优先和快门优先，哪个更好
简单的说，光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择？在这两项中选择你的拍摄图片注重的方面，然后把这个方面列为优先选择项。24 确定你相机的动态范围
除非你知道你相机传感器的动态范围，否则在拍摄画面时，你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围，其中DxO实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机，你可以使用他们的数据进行指导。25 尝试使用包围曝光
你或许可以使用后期制作软件来修正你的图片曝光，但是增强曝光不足的照片会增加图片的噪点，而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数，使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片，即使你选用的是RAW格式也可以使用这种曝光方式。
26 研究直方图
当你的数码相机LCD屏幕显示的某张图片曝光非常完美时，那并不一定能完全相信。在明亮的环境中，图片往往比它们实际的亮度显得黑，当在夜晚查看屏幕时，图片则会显得比它们的实际亮度亮，即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的图片曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影，如果直方图位于数值范围的左边，则可以考虑降低曝光，并再次拍摄一张图片。27 对高亮度部分进行曝光
还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以，当反差对比强烈时，要首先保持高光部分的细节呈现。28 锁定中间色调
相机的图像测光模式可以处理大部分的场景，特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调，比如人行横道或者草地。29 对对比进行评估
当你能精确的读懂曝光数值时，你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数，超过了你相机的动态范围，那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张HDR（高动态值）照片。30 拍摄高动态范围值照片
测试拍摄HDR图片的曝光范围，可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档，设置光圈大小，用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度，并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。（阅读我们的高动态摄影指导，以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态图片，或者阅读21个高动态摄影范例）
31 使用渐变滤镜平衡曝光
你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度，从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜，可以再不同条件下使用。作为一种选择，可以在拍摄场景时使用两种曝光参数，一种按天空亮度曝光，一种按前景曝光，然后再后期图片处理软件中将它们混合起来。32使用灰镜延长你的曝光时间
如果你想延长你的快门曝光时间，中密度灰镜是不错的选择。同时，它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈，从而加深你景物的景深，在明亮的环境中也同样可以实现。33 偏光镜
偏光镜的功能不是数字在线图片，而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧图片中蓝天的效果。别在价格上节省，负责，你就将在图片质量上大打折扣。34 黑和白：前期还是后期
如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片，要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用JPEG格式拍摄黑白照片，不要忘记在相机滤色系统中中，红、橙、黄色色可以给无聊的天空增加戏剧效果，而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。35 使用预设白平衡功能
因为是在相机内部进行处理的，所以如果你想让你的JPEG格式图片颜色正常的话只能在拍摄图片时预先设置好。因此，使用你相机的预设选项（白天、阴影下、钨丝灯条件中等）替代自动白平衡。当然，如果你使用RAW格式拍照，那么你大可以放心的使用自动白平衡，然后再在后期处理时修正你的图片。
36 白平衡包围模式
如果你的图片是JPEG格式，你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。JPEG格式能最小的占用你内存卡的空间，并且可以节省大量修正白平衡不正确图片的时间。37 使用错误的白平衡
有意的设置错误的白平衡可以给你的图片增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项，在白天拍摄，图片会是蓝的，反过来，在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄，图片会偏橙。在落日里，使用自动白平衡会相机是可行但，但是使用另一种效果会给图片带来全面的暖色调，这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小“诡计”，它的功能是暖化冷色调的场景。38 设定一个色彩的标准
如果你希望图片的色彩从头到尾始终如一，设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理图片时，设置灰点值（同时设定黑点和白点值）作为标准的参照数，你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。
39 使用机带闪光灯
机带闪光灯可以用来提亮暗部细节，但是也可以被用来创造富有戏剧性的图片。使用你相机的曝光补偿功能，在整体上降低曝光二分之一档，然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光（一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光，在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光）。在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。40 关闭相机的闪光灯
将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果，特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。41高速闪光灯
闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间，这使得它将高速度的事件拍摄变得“凝固”。最简单的起步是拍摄水滴掉落，你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子，一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影，开启你高速闪光摄影的第一步。42 使用你的数码相机拍摄视频
有摄影功能的数码相机使用CMOS传感器，利用一个“滚动”快门拍摄录像，而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光，从上到下，工作原理和扫描仪扫描文件相同。如果相机在拍摄过程中不移动，则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头，特别是水平的移动，同一水平面上的单张图片则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生，因此，最好使用三角架和广角镜头。使用CCD原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响，他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来，就像是拍摄静态图片一样。
43 选择视频的帧频率
大多数有视频功能的单反相机都提供一系列的视频帧频率供你选择。在英国，电视的制式是PAL制的，每秒钟有25帧。如果你需要在电视上播放你拍摄的视频的话，在拍摄时你需要考虑你视频的制式。此外，如果你的相机功能允许，你可以使用50帧创造慢镜头效果。当视频以25帧每秒的速度进行播放时，它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此，一分钟的画面，会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是24帧，标准的电影帧频率。虽然一帧的差别听上去不是太多，但是已经足够创造给许多电影制造商和电视制造们喜爱的电影镜头了。44更换镜头
有很多关于镜头积尘的谈论（一些细小的微尘停留在你相机的传感器上，从而在你的图片上形成污点），一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头，因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时，有一些简单的防范措施。在更换镜头时要保持相机的关闭，因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机，同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后，确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置，以避免灰尘掉落其上的风险。
从零开始学摄影，领悟摄影精髓，带你进入单反的世界，&
一、构图：通过对点、线、面、光、影、色的布置，使整个画面产生美感、空间感、透视感；
二、构图的形式有多种多样：框架式、前后虚实式、对角式、倒三角式、正三角式、排列式、S形、C字形、A字形、放射形、对称形、高低式、黄金分割等等；
三、构图的基本法则：
1、宜简不宜繁；
2、宜藏不宜露：能让人产生联想、遐想；
3、宜纯不宜硬：指质感，调色要有个度，不要调得太浓；
4、遵循旧路不如大胆创新：首先得掌握，然后再突破。这样图片才有特色；
5、有一个十分恰当的前景；
6、有一条十分合意的斜线；
7、有一个十分灵活的黄金位置。
四、焦距的选择很重要；
五、构图要构满它，裁剪只是补救；
六、A字形构图，宜用广角镜，A字形构图具有极强的稳定感、冲击力、视觉引导力；
七、用超广角镜头拍摄时，走到跟前去，可加强透视效果；
八、S形的路、河构图：角度一定要高，用俯拍，否则表现不了；
九、如果有横线穿过画面，一定要找竖线破掉它；
十、横线也不应平分画面，宜偏高或偏低；
十一、C形构图：这种构图很有曲线美，有多种变异。主体一般安排在C线的缺口处；
十二、拍静物时，越清晰越好，光圈取小，景深要大，曝光要准；
十三、拍摄风景时，确定了主体后，每一个前景要用心去找，前后、左右、高低，都试试，要走动，要去找，不能懒；
十四、光线是拍摄时第一个要考虑的因素，用什么光？侧光？顺光？逆光？还是侧顺光？如果只有太阳光，就要走到合适的光线的位置才拍；
十五、拍河流、道路用对角线构图时，从高处拍，地平线看不到了，所以
不一定要平，可以转到相机可取对角线的角度拍；
十六、对角线构图时一定要注意平衡；
十七、顺光拍摄时，以前景测光曝光，天空的云彩会很美。
十八、顺光拍的画面，色彩一定是很鲜艳的；
十九、多看电视中的MTV台，留意它的构图；
二十、找拍摄景点，先找远景，再找中景，然后找近景，最后找微景，始终有东西可拍！
1、处理图片应先裁剪再改大小；
2、用修复画笔，可以盖掉不要的图象和脏东西；
3、用摩棒+套索，可以选择要处理的图象范围，加上档键(shift键)可增加选择范围；
4、羽化半径会影响处理与不处理的图象之间的衔接效果，如果要有清晰的分界，羽化半径应取小，例如：天空与山脉的分界，只想压暗天空时，先把天空选出来，再调暗，这时的羽化半径应取1，否则会有白边。如果要有模糊的分界，羽化半径就取大，例如：要把某一部分的光线调亮，羽化半径就取130~200，这样边界才能柔和地过渡，还可调出光线照射的效果；
5、羽化半径与选择的范围有一定的关联，如果选择的范围较小，却选取了较大的羽化半径，就有可能出错；
6、调整整张照片的色调，可用照片滤镜。在照片滤镜中加蓝色，天空会变蓝；
7、使用液化工具，可改变脸形、腰形及胸部。改变压力大小可以调整改变的幅度；
8、调整人像时，主要的是要观察头发，调亮度对比度，以头发有层次为度。
第一部分拍云拍海
1、拍海水，要拍出雾气，应加灰镜或偏振镜。光圈收小，测光点应在最白的水面上，否则会过曝；
2、曝光速度与水流的速度有关，水流快，可快点，水流慢，就得慢，才能有雾状；
3、一定要有岩石是清的，如果都是雾状，就会有PP不清的感觉；
4、建议测光时测三个点：最亮、最暗、中灰，基本上以最亮处曝光，有时要考虑宽容度，考虑应舍弃的亮部或暗部；
5、拍水时应注意水平线的水平；
6、还要注意色彩的对比。如果浪和天空都是白色浅色的，就没有了对比，而蓝天与白浪就可以形成很好的色彩对比；
7、海岸线取斜了会有纵深感；
8、水平线最好不要在画面的中间，这在摄影中是比较忌讳的；
9、拍浪要拍出动感。
第二部分拍蝴蝶
1、花与蝶在同一水平线，会不够生动，拍时应注意，或拍后可裁剪一下，花与蝶成斜线能增强动感；
2、拍蝴蝶时，如果用慢一点的快门，在蝶刚停下来，翅膀还有点动时拍，也能增强动感。
第三部分拍眼
1、拍眼中的人时，眼中的人应顺光，眼逆光；
2、带眼镜时拍镜中人也不错。
第四部分拍人像
1、拍人像时，双眼在画面中取成斜线会比较生动，如果取水平了，会比较呆板；
2、拍人像，就要拍表情，拍出动态。能抓住动感的一瞬间最好；
3、有时，MT是直立的，相机可以斜着拍，得出的效果会很不一样；
4、拍人像宜用中焦；
5、拍人像，特别是很多人拍一个MT时，要等到合适的角度、合适的表情、眼神才拍。形态不好的话，不如不拍。
第五部分拍船
1、拍船时船不要横着，有一个角度会比较好；
2、拍很多船时，应有一艘船是突出的。或船本身就与众不同，或有人在上面，或有动感、或与后面的船形成一定的角度。
第六部分后期
1、后期制作应学习。拍摄应会做后期；
2、通过调光、调色，把对比调出来；
3、调整后的图片，通透度会好些；
4、有的图片可转为黑白片，但黑白片更讲究，因为所有的颜色都变成了黑、白、灰。
第七部分拍什么都通用
1、背景应简洁，不可杂乱，不需要的东西不要纳入画面；
2、构图应紧凑，不宜松散；
3、各景物之间应有联系，有内涵；
4、很多图片都是用了比较平的角度，可试试低一点、高一点、偏一点，用小的角度拍，可能会很不同；
5、可尝试把原来想拍实的拍虚、想拍虚的拍实它，效果会不同。
主题：风光摄影
1. 拍风景必须要有一个动点或趣味点；
2. 构图时不要天一半水一半；
3. 拍后可通过裁剪及后期，调出光的对比；
4. 顺光或顶光拍风景，质感与层次都较难拍出来；
5. 与主题无关的都应裁去；
6. 最终留给后世的都是纪实性的作品；
7. 多条同一斜度的线条的重复，加强了动感；
8. 可以通过三方面来表现透视：线条----近大远小；影调----近黑远亮；空气---- ；
9. 提高拍摄者的自身修养特别是文学修养，才能提高拍摄的水平；
10.色彩艳丽的图片，只适合偶尔欣赏。要悬挂在办公室或卧室的作品，色彩不宜太过艳丽；
11.水吸光，会比天空低一级，拍片时应注意；
12.重复的结构会产生节奏与韵律；
13.虚实相生，会产生透视感；
14.构图时应考虑视觉心理，应研究观看图片者的视线走向；
15.黑色烘托任何颜色，白色抢夺任何颜色；
16.剪影照片，能引人浮想。
17.地平线不要穿头过；
18。拍瀑布不要见到头；
19。拍风景环境要交代清楚；
20.人作为风景中的动点，相互间的动作要协调呼应。
如何拍好风光照片
1.搞摄影是在追求自己喜爱的东西，艺术（是另一回事）；
2.搞摄影不能闭门造车，而是要走出去，走向大自然。向大自然拿照片而不是向数码拿照片；
3.拍风景拍山，要有主峰；
4.山没有光，立体感就不强；
5.作品不一定要有艺术性，主要是要耐看。耐看的作品就是好作品；
6.拍风景一定要早上的光，斜光；
7.所有的松都不如黄山的松；
8.拍雪松，要以雪曝光，这样才能出层次，宁愿暗部损失。一般用F8,1/125S；
9.（在取景器里）自己看了觉得不舒服，就别拍；
10.（在取景器里自己看了觉得）有缺点，也要拍。（但是）要先找缺点，缺点太多才不拍；
11.怕苦、怕热、怕花钱，不宜搞摄影；
12.不能只以主体曝光，要看整体（效果）；
13.（画面的平衡），可利用四两拔千斤（的原理）；
14.拍风景时，要注意光斑（水影、倒影）和色调；
15.（照片的）题名很重要，（好的题名）能起到画龙点睛的作用；
16.纪实照片（不能摆拍重拍），只有一张，很珍贵，也不能（用
）改，与新闻摄影一样，要求原汁原味。
主题：人体人像摄影
1.拍人像时，配件与服饰应协调，起衬托主题的作用。如：穿着古装却带着手表就不恰当；
2.风吹动头发、衣服，形成动感；
3.人像摄影，手部的处理很关键，会直接影响视线的走向。维纳斯之所以美，就因为手没了，引人无穷的遐想；
4.可拍可不拍的相片，坚决不拍。拍摄应经过拍摄者的提练与概括，不假思索、随心所欲地按快门，是一大弊病；
5.下垂的手，会把视线引向下方，形成视觉浪费；
6.拍人体，有光的地方就有扩张感；
7.拍摄者蹲下，机位低，腿会显得长；
8.拍人体时，如果有太阳月亮，则太阳月亮越大越亲切；
9.美女的标准：三三分
三长：躯体长、四肢长、秀发长；
三短：牙齿短、脚板短、
三白：皮肤白、手白、牙齿白；
三黑：头发黑、眼窝黑、
三宽：胸宽、额宽、眉间宽；
三窄：嘴窄、颈窄、腰窄；
10.初学者对可拍可不拍的相片，坚决要拍；
11.拍人体，模特的脸不是最重要，重要的是要突出造型；
12.模特的双脚不要分开，要收腹；
13.要充分利用模特的头发掩饰难看的肩部。
第一部分 如何设置相机
一、曝光模式：多用A档，光圈优先。喜欢用大光圈拍人像，常用F2.8。差的相机一样可以拍靓像。光圈开不大，就选好的背景，干净的背景。
二、测光模式：用评价测光模式。先拍一张，试一试，不行再用曝光补偿加减，以脸部恰好为当。
曝光不当再到电脑里调，会显粗粒。在电脑里只需磨皮，皮肤好的话，磨都不用磨。
(拍一张好的相片的)最低要求是：曝光要刚刚好。
如何做到？用曝光补偿加加减减!
拍出痘痘才是好片，说明焦对准了。
如果头发、眉显出一丝光，说明锐过头了；
如果白的太白、黑的太黑，说明反差太大了。
把相机当电脑，拍摄时就应该都调好了，不断尝试，不断调，调好为止，不要拍了后到电脑上才去调。
三、对焦：在九个对焦点中移动变换，不同的意图，对焦点不同。
四、构图用半按快门。实在没办法(构图，就)拍大些，回去再裁图。构图不行靠裁图。上网一点问题也尚无。
不要在景深范围内，随意对焦，会有不同的。
常用人工智能自动对焦，中间那档。
一档：(用于主体)不动(的情况下)；
二档：(用于主体)不动，又有点动(的情况下)，也可调整；
三档：(用于)可以跟踪运动拍摄(的情况下)。
半按快门重新构图的时候就要用一档。
五、影调的调节：
自动白平衡，常拍得人发黄。调K档，左蓝右黄，调色温。边拍边调整。
白平衡还可微调。不是眼中看到什么就应拍出什么，而是要调到自己喜欢(的影调)。一般地，拍洋模特，(如果是白色人种，会调得比实际的)更红，(如果是综色人种，会调得)更黄，如果拍公园，会调得更绿。
都是在相机里调的，而不是拍了后在电脑里调。
白平衡的飘移不能飘太多，否则太假。
还有一个方法：可加滤镜。
六、用连拍，可点摄、连摄。
这样可抓到很好的动态，但挑选片子时就麻烦了。
极少用脚架，快门速度慢也没关系，关键是要找依托，1/15S也可拍，1/5也可以。
七、锐度、对比度的调整：
锐度、对比度要常调，阴天与晴天是不一样的。
在相机中调得过锐也不会出亮边，但会死死实实。
用光 构图 立意
一、立意是最重要的，每一幅图都有一个故事。要选模特最靓的地方拍，哪里最亮拍哪里。
(模特不要太直太露)，遮遮掩掩，更含蓄，更有想象的空间。
构图时，喜欢把人物放在角落，因视线的关系也会觉得不错，反而不觉得不妥。
阴阳脸(处理得好)也不一定有问题。
在窗边拍人像，光很不错的，光有方向感。
二、用大光圈远景深，高光片，拍全身，大气，把环境也拍出来。
(拍一组人像)要有变化：有大头像、半身像、全身像、环境人像，这才能组成一组片。
很少用反光板，把曝光补偿调到最大(背景很光的片，就不理背景，过曝就过曝，主体曝光准确就成)。
选择远背景，有纵深感，一定要选远背景。
模特脸太黑时，叫模特转动脸部，(总能转到合适的位置)。
三、用大逆光
棚拍时，主光应高一点，模仿太阳光。
拍片时，应留下一定的空间，就象国画中的留白。
不要怕顶光。
拍农村、老人时，暗点好。
拍女仔，宜光点，也不怕。
大太阳底下，宜(可)打把伞，否则拍不了。
四、利用前后景的虚实
退一步海阔天空。
从缝隙中拍过去，实在不行，抓把树叶(做前景)拍过去。
五、拍出动感
六、拍摄点的选择
喜欢古朴的地方，粗糙的地方
要有对比，质感：光滑与粗糙；色彩：冷与暖；还有虚与实，明与暗的对比。
阴天也可拍人像，(要尝试不同的角度)高角度，低角度，如在桥上、石上拍。
用小DC机拍摄人像，宜用低角度，以天空做背景，这样背景又远又干净。
拍摄时，可要求模特(别直直地站着，可试试)弯弯腰，扭扭腰，转转头，动动腿。
用广角拍，可突出重点&
突出一个精彩的聚焦点，哪里精彩焦点就打到哪里。
笑的相片没有深度，不要拍这么多。可试试不同的表情。
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宗旨：不求最全，但求实用！
摄影人的基本道德：永远别做一个让人讨厌的摄影人！
1、慎用闪光灯。永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO！
2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。（如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重）
好照片=对相机的熟练调节＋拍摄的角度＋拍摄的时机＋良好的构图＋内在的思想＋拍摄的经验。
一、摄影的“立意”
单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。（我的个见）
当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么?或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事?摄影的表达如同写文章，在下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。
一张照片只能用来说明一件事！
如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。
绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。
二、基本知识
1、正确的姿势握持相机。能有效的避免相机地抖动。避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF取景器。三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF取景器取景．尽量避免使用LCD取景。因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。（详见快门介绍）
7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、擅用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。
镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。光圈在机身上通常以f—来表示，比如F5.6，F8，F16。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。
形象地讲：光圈就是瞳孔。
光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。
光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。（下图）光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。（下图）
大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度（多用拍人）(例如F1.8)
小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度（多用拍大景）(例如F22)
理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50F1.8，缩到F4锐度最佳！
最佳光圈：
最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
F1.2-F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4;
F1.8-F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6;
F2-F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4-F5.6;
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6;
F3.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8;
F4.5-F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。
（数据仅供参考）
例如：尼康18-105vr
最佳焦段：35-75（24畸变小，18畸变最大，105最肉)
最佳光圈：18端：3.5、5.6；24端：3.8、5.6；35端：5.6、8；50端：8；；105端：8
（一般用F8）
好用焦段：70-135；最佳焦段70；最佳光圈F5.6、F8。
——A档光圈优先（摄影师多用此档）
1.不管拍什么.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
快门就是相机里控制曝光时间的装置。
其实快门是一个简称，全称叫快门速度。所谓快门速度，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
安全快门：安全速度约为——焦距的倒数。
例如：使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
快门和光圈是配合的。
一般用快门优先，是抓拍，注意提高iso，短焦段，大光圈，三脚架，等一切可以提速的选项。
拍舞台注意安全快门。
1/4000快门可以抓拍瞬间。
夜晚的车水马龙10s+，小溪流水快门稍长，0.5s、1s。
b门功能，从按下到松开，快门开闭时间你自己掌握。
五、iso感光度
iso感光度：指的是感光元件的感光本领。感光度在胶片时代是恒定的，一个胶卷只有一个感光度，因为一个胶卷从工厂里生产出来，胶片上的银盐数量已经决定了，是不可变的。数码时代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后产生的电流大小可以通过放大器来调节，因此感光度是可变的。感光度的英文缩写是ISO。感光度越高，感光元件的感光本领越强。同样的光圈快门条件下，感光度越高，画面越亮。
相同条件下，iso越低，画质越好！iso越高，快门越快！
高ISO虽然速度快，放大后，图像颗粒粗（即噪点大），不能精细出图。所以风光摄影要用最低感光度！高ISO万不得已的时候才用！
对于D3100：建议晴天100、200。阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.
六、测光和曝光
（一）测光方式：
一般为矩阵，中央，点测光。
1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。
3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
（二）手动测光：
1.寻找画面中接近18％灰的区块。
当拍摄经验逐渐累积之后．我们就很容易在一个画面中找出接近18％反光率的地方．它可能是监天．可能是大太阳下的柏油路面．可能是青绿的草丛，也可能是没有粉刷过的墙面。经验可以帮助我们确认进行点测光的地方．应当多多拍摄．然后观察结果并修正自己的判断。
2．使用灰卡或是手掌来测光
如果判断中间调的经验不足或是环境混乱．可以直接将灰卡置于环境光源下，直接对着它来测光。如果没有灰卡．可以用自己的手掌来取代。人的肤色接近18％的灰调．所以自己的手其实就是一张很好用的灰卡。不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背．那样会影响测光结果。
（三）曝光的准确：
拍摄时，准确的曝光是获取高质量影像的关键。后期软件来弥补曝光不正确的失误，但很难达到满意的效果。
曝光准确的影像，影调自然，颜色饱和、鲜艳；
曝光不足，影像晦暗，暗部层次损失严重；
曝光过度，影像的高光部分没有层次。
1、逆光拍摄，但不追求剪影效果
可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光，如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时，可以使用点测光功能对主体进行精确测光，也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。
2、被摄主体处于大面积白色背景前
由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性，在这种情况下，我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光，如实在找不到参照物，则可以适当增加曝光补偿，至于增加多
少曝光量，要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定，一般会在1-2级之间。
3、拍摄黑色背景前的小物体
当被摄体处于黑色或深色背景时，由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线，如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度，应使用点测光模式对主体进行测光，如相机没有点测光功能，则可以使用曝光负补偿来解决问题，一般来说，随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。
（四）EV即曝光补偿：
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在&2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
被拍摄的白色物体在照片里，看起来是灰色或不够白，要增加曝光量。——“越白越加”！这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
（五）重要结论：
影响一张图片是否正确曝光：光圈，快门速度，ISO。
其中光圈和速度联合决定进光量，ISO决定CCD的感光速度。如果进光量不够，我们可以开大光圈或者降低快门速度，还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈，快门速度降低则图片可能会糊，提高ISO后图片质量也会下降。没有完美的方案，取舍要灵活。
焦段，简单说就是变焦镜头焦距的变化范围。（注意熟悉自己手中镜头的最佳焦段，利用好此时的解析度）
标准镜头：对于135相机来说，焦距50MM左右的镜头——视角在43度左右，标准镜头拍摄的照片，透视效果和人眼类似，极其自然,没有夸张。纪实类的照片使用标头可以忠实得记录所看到得东西，因此纪实摄影大师们大多喜欢使用标头，比如法国摄影泰斗布列松。不同片幅的相机，它的标准镜头的焦距是不一样的，因为对标准镜头焦段的定义是指焦距等于底片对角线的长度，对于35mm的底片，也就是135相机使用的胶片，它的标准镜头的焦距就是50mm，而其他一些大画幅的相机，比如120相机使用6X6的胶片，它的标准镜头的焦距就应该在90mm左右，其他一些大画幅的相机也可以计算出其标准镜头的焦距。
广角镜头：焦距35MM以下的镜头——焦距小于标头时，镜头可以记录更大视角的影像，所以称之为广角镜头。广角镜头的透视是被夸张的，呈现明显得近大远小得透视效果，强调远近感，在新闻摄影和风光摄影中使用较多，会产生很强的视觉冲击力。
中焦镜头：焦距为85MM～135MM的镜头——比标头焦距大1.5～4倍的焦距的镜头，一般称为中焦，这个焦段拍摄的照片变形最小,能正确体现被摄体的形状,而且设计成超大光圈也相对容易，在人像摄影当中，中焦是最常用的。
望远镜头：焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,对景观的远近透视有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）
八、构图十忌
出色的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。&
一忌画面撑得太满
有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。
二忌地平线倾斜
有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦)拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。
三忌头撞南墙
拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。
四忌附加物缠身
背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。
当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。
六忌画面分裂
取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一割为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。像附图，作者适当地处理好了地平线的位置，使画面显得很美好。
七忌喧宾夺主
在画面中过多地表现了陪衬体，使主体处于次要的地位，反而不引人注目。
八忌缺乏趣味中心
取景时缺乏忍割爱的精神，“鱼”取，“熊掌”也取，意欲兼收并蓄。反而造成了画面无主次、少头绪，结构松散、杂乱无章的现象。
九忌各顾东西
神情不一致在拍摄众人合影照时，人物的位置没有安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与所表现的主题不相符合。
十忌画面失衡
在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩、影调失衡，影响照片的效果
九、“六防”美化构图
一防“满”
有些初学者在构图时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这不利于照片后期制作的剪裁。而且由于画面太满：照片通过扩印机印放出来后，容易产生景物残缺的现象。
二防“顶”
摄影者在拍摄侧面人像或带有前进趋势的运动物体时，没有在画面主体的前方留下一定的空间(或将大量空间留在了主体后面)，会使画面显得沉闷、压抑。
三防“不当”
拍人物照时背景选择不当，以致出现烟囱长在肩膀上，头上冒出树权等情况，破坏了人物形象。还有，当人物与高大的背景合影时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果背景拍全了，可人物在画面上只剩下人物的头部，导致视觉不舒服。
四防“乱”
取景时没有突出主体，造成了画面无主次、结构松散、杂乱无章。有时在画面中过多地表现了陪衬体，反而使主体处于次要的地位。
五防“平”
在构图上，不同明暗的色块具有重要的作用，因为有了明和暗，画面中的影像才会有立体感。应通过明暗色块的巧妙配置，在最大程度上使被摄主体显得鲜明突出。
六防“斜”
有些摄影者为了将一些高大的景物(如高塔、大厦)拍全，便在取景时将画框倾斜，如此构图，会造成地平线倾斜，使画面失去平衡，视觉不舒服。其实，对此我们可在摄影时采用一些措施来解决弊病。如与被摄体拉开距离、采用长焦距镜头、选择高角度拍摄等。
十、有关艺术
光线：光线是摄影构图的基础和灵魂。摄影主要是根据光线本身的色温和强度来控制画面．通过光线的照射角度来把个人情感融入照片之中。在选择、处理光线时就必须随时随地考虑拍摄对象周围的环境对画面光影结构的影响．自然光是不可以控制的，但可以采取遮挡、反射等方法调节：人工光是可以控制的．我们可以随意控制造型效果．并使之发生变化。在复杂的自然光和人工光源混合时．要注意控制色温的一致。&
色彩：如果说光线赋予照片以生命，那么．色彩就给照片注入了更多的情感。作为摄影构图的重要元素之一．色彩在构图中有着举足轻重的地位和作用。拍摄时通过画面色彩构成的主观控制．把色彩元素进行设计、提炼和选择搭配．拍出来的照片就会获得更好的艺术效果．从而渲染、烘托出主题和内容所需要的情绪基调和特定氛围。
1、对比色的和谐：是指互补色之间的关系，如红与绿配置得当也能得到和谐的效果。
2、邻近色的和谐：如黄与橙、蓝与绿等，会呈现出一派宁静的色调，给人以一种超凡脱俗的和谐。
3、类似色的和谐：亦称同种色的和谐，如深红与浅红、深蓝与浅蓝等。4、消色、光泽色与其它色的和谐：消色包括黑、白、灰三色，光泽色包括金、银色。消色、光泽色与其它任何色彩搭配在一起，都能达到完美的色彩效果。不同快门速度和光圈组合的作用
影调：影调是指画面中的影像所表现出的明暗层次和明暗关系．它是处理画面造型、构图及烘托气氛、表达情感、反映创作意图的重要手段。从黑白摄影来看．影调的主调可以分为三类：高调、低调、中调(灰色调)。不同的影调有其不同的感情色彩，如高调的明快、淡雅，低调的庄重、深沉，中间调的和谐、平稳等。影调只有与具体的形象、物象相结合．才能赋予作品以鲜明的、生动的感染力。
线条：线条一般是指画面所表现出的明暗分界线和形象之间的连接线．在构图中合理地利用线条可以传达不同的情感。根据线条所在位置的不同．可将其分为外部线条和内部线条。外部线条是指画面形象的轮廓线．内部线条则是指被摄对象轮廓线范围以内的线条。根据形式的不同，可将线条分为直线、曲线两类，直线又有水平线、垂直线和斜线之分．水平线易产生宽阔之感。在拍摄风光时．常以水平线作为构图的主线条。垂直线易传达高耸、刚直之感，如林立的楼群、挺拔的树木、高峻的山峰等：曲线则指一个点沿着一定的方向移动并发生变向后所形成的轨迹。曲线给人以优美，柔和、轻盈、流畅的感受。
（十一）有关忠告
1:拍摄外景人像的时候光圈不要开的太小,这样比较容易控制景深
2:尽量选择在散射光线下拍摄,也可让被摄者站在逆光环境下(利于被摄者的身体轮廓被太阳光勾画出来)但是在拍摄的时候一定要注意眩光的出现
3:躲避正午阳光的直射,外景人像拍摄应该选择合适的天气和时间
4:善于利用背景坐人物衬托和对比
5:光比,反差不要太大
6:多变换拍摄角度,试看从未拍过的角度来展现人物,可能会有意想不到的效果
7:全方位观察被摄者,抓住其最美的一面,可以用抓拍,抢拍来抓取,效果一定不错
8:人和背景不能重叠:外景人像的大忌是人和背景的重叠
9:灵活地运用景深:可以在拍摄时运用不同的景深来实现不同的表现效果
10:人景交融:外景人像虽然是以人为主体,但是景色不仅仅是一个陪衬
11:和谐的色调:再美的景色,如果不能和人物谐调,营造出和谐的气氛来,都是失败的
12:广角来表现空间:在外景拍摄中,为了获得更加丰富的空间效果,广角的使用也非常广泛
13:构图的原则是平衡:不要机械的使用,黄金分割点&让景物和陪衬体与主体人物相互应,这样就取得了一种动态的平衡
14:构图的另一原则就是简洁:一幅画面不能出现很多重点,这样不仅会失去其应有的平衡,而且导致画面的凌乱,不知所云
15:对脸部测光:一般情况下,应该对脸部进行测光
16:一双贼眼,一双快手:把所有可以利用的资源都记录下来,准备应用舞台摄影的要点
十二、速成技巧
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
4、拍夜景：
上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！
5、拍烟花：
使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
6、拍运行的东西：
光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或喷泉：
使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
8、夜间人像留影：
上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
& & &&&最近很多喜欢夜景人像的摄友， 经常询问我拍的夜景人像片的一些问题， 其实夜景人像我也正在摸索和学习阶段。下面我简单说一下我拍摄的一些初步体会，回答喜欢夜景人像朋友们比较集中关心的问题。&
夜景光斑很漂亮 是怎么拍出来的？
美丽的光斑是夜景人像的魅力所在， 给夜景人像作品营造出华丽的视觉效果 ，而且不受上班的影响，可以更多的安排时间来拍摄 ，也无太阳暴晒忧虑，&照片出来的效果和魅力也并不亚于白天所拍摄的片。&
首先要知道，产生大光斑的三要数：摄距、焦段、 光圈&
也就是说：大光圈+较长的焦距+离主体较近拍摄手法， 虚化效果就会漂亮，会给显现梦幻般的美丽光斑创造条件除了高感比较好的
外，建议采用的镜头：比如50/ 1.2、 50/1.4、50/1.8 、85/1.8 、85/1.2等大光圈镜头&
&&点击进入帖子欣赏作品组图
时间: 20:02:54&&快门:1/100&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640&&
尽量挑选车水马龙、灯火通明的地方 比如选择桥上拍摄 拍视野很开阔，前面有红绿灯又有路灯的地方，这些拍出来全部是五彩斑斓漂亮的光斑
时间: 20:21:43&&快门:1/100&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:500&&
1）相机怎么设置？
（1）建议用RAW格式拍摄好处是在后期的时候，可以纠正白平衡不准的问题 或能得到自己想要的影调 当然对用习惯了JPG拍摄的同学 可以用对着18度灰卡或白纸拍摄一张 设置为自定义白平衡
（2）用最大光圈或收小一些 比如我用85 1.2镜头拍在一般环境下我会用1.6的光圈 这样对背景虚化和画质锐度相对会达到一个平衡关系
（3）用M挡、标准模式或人像模式、点测或局部测光 快门一般在镜头的安全快门
2）用最大光圈或收小一些 比如我用85 1.2镜头拍在一般环境下我会用1.6的光圈 这样对背景虚化和画质锐度相对会达到一个平衡关系
&&点击进入帖子欣赏作品组图
时间: 18:43:10.33&&快门:1/80&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:500 &
3）用M挡、标准模式或人像模式、点测或局部测光 快门一般在镜头的安全快门范围
时间: 19:58:48.88&&快门:1/80&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640 &
4）选择大商城的橱窗边， 利用橱窗慢射出来的光源，相当与巨大的柔光箱，要充分利用这环境光源， 如果特别喜欢夜景那种迷人氛围的同学，尽可能多用环境光，尽量减少或减弱使用闪光灯甚至不用。
时间: 21:10:18.57&&快门:1/80&&光圈:F/2.0&&焦距:85毫米&&感光度:400&&
5）&尽量选择相对较亮环境的地方、尽量用高感好的相机避免噪点大幅产生， 使画面看起来清爽而干净 画质更好！
6）&用最大光圈或收小一些 比如我用85 1.2镜头拍在一般环境下我会用1.6的光圈 这样对背景虚化和画质锐度相对会达到一个平衡关系
时间: 21:31:28&&快门:1/125&&光圈:F/1.4&&焦距:85毫米&&感光度:200 &
7）&我们也可以把夜景人像当作环境人像来拍摄，用更多的环境背景融入夜景人像的作品里，避免张张都是大头照嫌疑
时间: 21:30:06.00&&快门:1/250&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:500 &&
时间: 21:25:57.53&&快门:1/60&&光圈:F/2.0&&焦距:24毫米&&感光度:250&&
&怎么打灯？怎么补光？
8）&这个看个人的喜好而定， 比如可以用外拍灯+柔光箱或单灯或左右各一个等
&&点击进入帖子欣赏作品组图
时间: 20:32:51&&快门:1/80&&光圈:F/1.8&&焦距:85毫米&&感光度:1000&&
9）&相对而已我个人比较喜欢环境光为主 因为，我要的是一种夜景下迷人的氛围 。把夜景人像的魅力发挥到极致 ，如果单纯靠用灯，那还不如在摄影棚里拍算了。
时间: 19:35:07&&快门:1/125&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640&&
10）&但是环境光受到场地因素、相机和镜头素质的因素所限制，所以我们在不得已的情况下， 可以用利用LED灯或离机闪来作补光， 这样对光比控制是个考验 ， 但多尝试一定会OK的
时间: 19:58:55&&快门:1/100&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640&&
11）我个人体会是光比尽量小， 模特脸上的光不感觉很生硬为好， LED灯的前面最好有小型的柔光箱或用白色柔光布罩住， 而闪灯最好用柔光伞
闪光灯我个人比较喜欢用手动模式、 降低指数来使用并掌握好光比。&
时间: 20:14:05&&快门:1/80&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640&&
12）闪灯离主体距离比较重要 太近了光比太大 光会很硬， 高光比如皮肤或浅色衣服很容易过曝，&
一定要选择合适的距离， 根据环境多试拍几张调整到最好 没有柔光伞柔光箱的 可以把闪光灯朝天打 用余光或反射来补光
&点击进入帖子欣赏作品组图
时间: 21:08:18&&快门:1/50&&光圈:F/2.0&&焦距:35毫米&&感光度:3200&&
13）另外， 个人觉得把夜景人像拍清楚， 拍出了美丽的大光斑其实并不难 。
我们应该在这个基础上，给予我们自己的作品，多点内涵、多点创意、多点新意。多拍些有故事情节、有情绪的主题片
时间: 21:46:38&&快门:1/125&&光圈:F/1.8&&焦距:85毫米&&感光度:1250&&
时间: 21:59:44&&快门:1/80&&光圈:F/1.8&&焦距:85毫米&&感光度:1600&&
点击进入帖子欣赏作品组图
时间: 19:06:53.69&&快门:1/80&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:640&&
时间: 19:28:27.63&&快门:1/80&&光圈:F/1.6&&焦距:85毫米&&感光度:400&&
如果大家有兴趣， 他会把他的夜景人像后期心得体会和方法，再另发一个帖 &谢谢大家的支持！
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这部分内容为：利用闪灯+后帘同步+现场光拍出特别的夜间人像！
对于刚尝试夜拍人像的朋友们都会感有些困惑，因为在拍摄的过程中很自然的会被一些理论及印象影响你的操作方式，更担心运用闪光灯拍摄的技巧不够成熟、装备不够强大，那么如何拍出具自我风格却又精彩不乏味的夜间人像呢？这次便给大家介绍一下怎样在不用脚架、不用离机闪灯、外拍灯或大光圈镜头等条件下独立拍摄，透过简单操作的拍摄技巧及闪灯设定，把闪灯变「神灯」，封印慢快门的魔咒吧！
photo by Frog
时间: 00:03:14&&快门:0.6&&光圈:F/11.0&&焦距:66毫米&&感光度:100&&
像以上的相片，在旅行中发现非常炫丽的百货橱窗，我们将相机装上闪光灯并作设定:
相机设定：
Tv-Mode 快门优先，设定在1/2sISO100白平衡用AUTO 便可。
闪光灯设定：
M模式，手动调较输出后帘(可以在相机调较)闪灯出力1/2至1/32。
时间: 00:04:49&&快门:0.6&&光圈:F/11.0&&焦距:50毫米&&感光度:100&&
拍出「移动的背景」
当设定完成之后，我们先对背景光源半按快门测光，在观景窗看到的Model会是曝光不足的，按「曝光锁定按扭」(Canon是「*」，Nikon是AE-L)锁定曝光后，再用半按快门作人像对焦构图，接着按下快门并平滑移动你的相机，背景光源此时会随之运行，当快门关闭前后帘闪灯会启动并对Model做补光，即使你在拍摄的过程中移动了你的相机，闪灯却能在最后一刻冻结影像，使原本曝光不足的Model瞬间感光，这样就完成了特别的作品。使用快门优先模式(Tv)拍摄，主要是能减化手动模式(M-Mode)控制光圈值的步骤。当然有信心的使用M-Mode可以更易调较效果。
时间: 00:01:30&&快门:0.5&&光圈:F/16.0&&焦距:50毫米&&感光度:100&&
如果Model是在行进中，我们一样可以利用相同手法来完成背景光的特效，而Model在低快门拍摄下依然清晰。另外要注意的是，调整构图焦段后要再一次评估闪灯的出力，基本上构图越广或离Model越远，闪灯出力就需要越大，主要是确保Model可以得到闪灯的曝光来冻结影像，多拍几张试试一定会有收获。
时间: 00:07:28&&快门:0.8&&光圈:F/10.0&&焦距:24毫米&&感光度:100&&
当现场光较光亮时，对焦主体后按下快门并平移相机，让后帘闪灯令相片达至「重复曝光」效果
时间: 00:08:05&&快门:0.3&&光圈:F/3.5&&焦距:43毫米&&感光度:400&&
夜拍人像也可以来点趣味的构图，闪灯利用ETTL自动测光便可。
时间: 00:04:08&&快门:1/60&&光圈:F/4.0&&焦距:24毫米&&感光度:100&&
关闭闪光灯，利用高ISO拍摄所得到的噪点也会有另一种美感呢！
时间: 00:02:36&&快门:1/60&&光圈:F/2.8&&焦距:70毫米&&感光度:3200&&
各位同学也可以试试寻找可创作的光源，利用相机内的设定或后期成黑白影像，呈现另一种情境。（像下图中的灯光光束）
时间: 00:03:16&&快门:1/125&&光圈:F/2.8&&焦距:24毫米&&感光度:12800&&
利用后期退色功能，使平常的夜拍变的不一样。
时间: 00:01:48&&快门:1/80&&光圈:F/2.8&&焦距:52毫米&&感光度:1600&&
只需要有一支闪光灯，而且也不用复杂的设定，在慢速快门和后帘下拍摄人像，让新手夜拍影像不再局限于特定的拍摄模式！
摄影是光的艺术，光的特性分为光度、光质、光位、光型等许多方面。对于一般的业余爱好者来说，日常拍摄中最多遇到的可能就是自然光了，用日光拍摄有利有弊，强大的光度可以保证足够的色彩表现，但如果需要特定的光色、光位就需要选择正确的时间进行拍摄。特别是喜欢拍摄风景的朋友一定会了解，往往等待的时间比拍摄的时间要付出更多。
拍摄人像要尽量避开正午的阳光直射、拍摄夜景最好是利用魔幻时刻的黄金一小时，这些都是在无数次拍摄后的经验之谈，错过了最佳的拍摄时段，阳光的色温、角度都会有很大不同，得到精彩照片的概率也就相对难一些了。不过事事无绝对，有时候正当你觉得阳光相当不适合拍摄，准备收起
的时候，却可以得到一些你意想不到的效果。
令人又爱又恨的光源：逆光
逆光，特别是日落时的低角度逆光往往会带来被摄物体上的强烈阴影对比，造成很大的光比差别，在受光和背光的部分总有很多细节不能兼顾，更不用说逆光拍摄了(提示：剪影也是其中一个可利用的技巧)。即便是那些价值上万的高档镜头，拥有较好的抗逆光性能，也难免在完全逆光的情况下出现眩光和自动对焦的障碍，对于普通镜头来说就会更加严重。不过事事无绝对，只要运用得当，结合良好的构图，逆光拍摄也可以得到美轮美奂的效果。在拍摄广角风景、微距甚至人像的时候都可以采用逆光的光位得到不同的效果。
下面我会分为10-15个小节（持续更新）来和大家分享下，因为每天工作需要推荐和更新一批优秀人像作品上首页所以要经常浏览人像版块的各种好片，很多逆光印象深刻的人像片子一直深深的铭记于心，所以这期就凭感觉挑选了一些有代表性的逆光人像作品，文中的配图都是论坛大摄影师的作品！&
下面就和我一起探讨下人像版块的摄影师是如何来拍摄唯美的逆光人像的！&
逆光拍摄时可以在物体周围产生耀眼的轮廓光，强烈的勾勒出物体的外观：&
下面就和大家分享下拍摄逆光人像摄影的技巧
1、对明亮的背景测光而对前景完全不进行补光可以得到对比强烈的剪影效果，很好的渲染气氛。
摄影师：&【昆仑】
时间: 19:06:30.60&&快门:1/800&&光圈:F/8.0&&焦距:100毫米&&感光度:100&&
2、使用反光板或者闪光灯对前景适当补光可以得到更多的细节。
摄影师：&拉登的情人 &
时间: 17:42:51&&快门:1/400&&光圈:F/2.0&&焦距:135毫米&&感光度:100&&
3、逆光拍摄时可以在物体周围产生耀眼的轮廓光，强烈的勾勒出物体的外观。
摄影师：&大道无极 &
时间: 18:12:58&&快门:1/1250&&光圈:F/2.0&&焦距:135毫米&&感光度:50&&
4、拍摄森林植物系背景等容易透光的主题时 可以采取逆光的光位，被照亮的被摄主体会表现出更强的质感，同时光束的感觉会让画面充满神秘感。
摄影师：&小峰同学
时间: 18:17:38.46&&快门:1/500&&光圈:F/5.6&&焦距:24毫米&&感光度:200&&
5、当镜头中出现严重光晕的时候注意构图，轻微调整镜头位置避免耀斑覆盖被摄主体。
摄影师：&沙加 &&
时间: 17:16:26.62&&快门:1/8000&&光圈:F/1.8&&焦距:50毫米&&感光度:160 &
6、逆光拍摄时会对影响自动对焦准确性，可以改用手动方式精确调焦。
摄影师：&拉登的情人 &
时间: 19:04:02&&快门:1/50&&光圈:F/2.2&&焦距:135毫米&&感光度:100&&
摄影师：&【昆仑】&
时间: 18:41:39.14&&快门:1/160&&光圈:F/7.1&&焦距:121毫米&&感光度:100&&
7、避免阳光直射完全进入画面中，长时间通过取景器直视阳光可能会造成视力损伤，人物和背景建议单独测光，根据实际光比选择曝光值！
摄影师：&意境Roger & &
8、 逆光人像具体该如何拍摄，拍摄步骤分享！
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&&&摄影师：&人人都叫我阿隐 & &&
时间: &16:26:37.68&&快门:1/160&&光圈:F/2.8 &焦距:70毫米&&感光度:100&&
摄影师：&月上昆仑 &
时间: 16:26:37.68&&快门:1/160&&光圈:F/4.0&&焦距:200毫米&&感光度:100&&
人像构图方面我就不说了，这是个很主观的东西，在测光方面，建议对着脸部使用点测光，同时至少增加一档曝光，因为逆光时即使对着脸部测光也不会十分准确，尤其是进行强逆光人像拍摄时！如果想要照片有光斑，镜头取景时必须要包括太阳，此时对焦会十分困难，如果有必要使用手动是个不错的选择，我们建议光圈数值也不要太大，以免进入阳光太多烧坏传感器，那就得不偿失了！& 如果是使用反光板进行补光，切忌不可让光从底部反射到脸上，因为逆光拍摄时的强烈阳光斜下直射到脸上形成的阴影会非常难看，正确的方法是把反光板举起来，让阳光从斜上直射到脸上，不要怀疑其可行性，试下就知道了！其实基本上能说的也就这么多了，最后说一下，摄影虽然是用光的艺术，但是我可以认为，人的思想更重要，这就像小时候也作文一样，如果你不知道你文章的中心思想是什么，那么再华丽的词藻又有什么用？再有对于摄影来说，“感觉”也非常重要，尤其是那一瞬间的感动……
9、 &侧逆光-寻找光线反差的美感
一幅图片中「光」的质量能够营造气氛、展露质地及弱化细节来影响我们对事物的认知，隐匿或者达至戏剧化的作用。尝试侧逆光去找寻光线反差的美感，一起来看看侧逆光的拍摄效果吧！
摄影师：幻影骑士苏杭 & &&
这张照片就是一个光影反差含有戏剧性的很好例子，不一定模特脸上没有阴影就是好的人像片，控制好阴影的角度和范围亦是一幅好的人像作品，这种感觉同时会很好的烘托出当时的环境氛围！
时}