前言又到了传统项目半年一更的投影选购中攻略了，老粉应该都知道这3年，我每次到618和双十一就会更新一篇大的攻略。纯粹是半年的总结，测试机器实测有60多台，我的风格一直实话实说，并且一直强调性价比。并且大攻略不含任何推广，都是实测后的心得，可以单独搜索我主页查看各机器的详细测评。觉得有用的也希望转发一下。本文是持续更新的，有性价比高的新机会更新和修整排位，持续到明年618。手机查看本页可以手动放大。搜索TJ4K 本攻略完整版地址：本文分为2部分 1机器推荐，2选购小知识有些机器好是好太贵的我也推不出手，所以一般超过2W的基本不用问我。而且我很早就关闭了某乎的付费咨询，授人以鱼不如授人以渔，我一直喜欢讲细节讲画质，我的打字数现在是526W字，之前618是511W，有更新了十几万字的文案。其实真心有些累了，因为太多人的问题是重复并且都是我重点说过无数次的，但他们就是不看视频就是要问，
那个机器好啊？那个机器A比机器B那个强啊？用什么幕布啊？。等等这些无限重复，又不清楚自己需求的问题。也不谈预算，连自己放多少寸都不知道就问机器强弱。甚至明明测完了，还有一堆人连主页搜索都不看一下，私信问你XXX测一下啊，XXX对比一下啊。甚至叫我电视比一下投影的，我就问一下有2轮电动车对比面包车的测评吗？电视和投影同尺寸对比就跟赛车比赛都限速100不许超速这样比有啥意义？我先说明我一直都是说100寸你觉得足够，能进户能安装，选电视，投影的优势是大尺寸，120,150,200甚至更高。然后还有便携，好跟换等优点。性价比也是，虽然电视现在已经分卷，但1000多的投影也能放100寸。所以我一直很奇怪某些人张嘴就是电视秒杀投影，谁秒谁在每个人心中不一样，画质好就是秒？尺寸大几倍也是秒啊？都不是一个需求的根本聊不到一处。各自按需选择！本来我的理念是我讲清楚机器优劣，你按自己需求选择。所以我一直做了一套简单，4确定3排除的选购法。然后大家搞清楚需求理性分析嘛。所以我一般真的不想指着某台机器说买它就对！我只是把性价比高的列一下，但全世界现在都喜欢省流，做30多分钟详细说明没人看。 那我也先省流把，这期先说推荐机器，后面再说选购理论：趣狼推荐第一梯队：首先大家都知道去年出了C1开始，我自己也一直用三色激光，高色域高饱和度，跟其他光源肯定拉开距离，所以你要问我色彩那个好，肯定优先三色激光，2W以内单论色彩110%的BT2020色域完全是碾压优势。当然有人又会觉得太艳，或者累眼的，那你就跳过这段看后面其他推荐。但你要说缺点，散斑，色散，没光学变焦等，我都详细说过，麻烦单独去看我视频测评，没有产品是完美的，接受这些缺点后再选择。反正我个人认为后面更新的机器抗散斑控制已经很好，基本不需要担心，而且JD都7天无理由的，你自己肉眼确认，不行再考虑下一级的。另外再补充一下，三色激光幕布，软白！白墙！都行还省钱，因为三色激光色彩足够好了，不需要幕布加成！便宜好用，不要买灰幕，抗光等，会加强散斑。软白，白玻纤随意购买都行对画质影响不大，不同店家主要是材质方面的区别或者找店家拿小样。2台机摇摆，我建议你，1直接买你最喜欢的1号，先用2天看看有没缺点不能接受，
没有就直接用着了，如果有，那直接再JD买2号，然后自己去对比，那个好留那个！或者实在纠结你直接就2台一起买。反正JD有7天无理由！投射比1.2:1 亮度1600CVIA（约等于3500ANSI），0.47芯片4K ，对比度1600：1和多维抗散斑技术，画面更加通透，而且色散散斑都做的非常不错。首先万元内我觉得性价比最高是C1S，因为1600lm的真实亮度足够全黑150以下。整体性价比很高。抗散斑，色散，等都做的非常好，系统的调节方面也是微投的天花板，支持3D。抗散斑技术我说了很多次是跟亮度挂钩，按照官方宣传C1S是98%的消色差，99%的消除噪点，N1SP是97%消散斑，而且还比较亮，所以C1S理论上还是抗散斑最好，然后我个人觉得真的相差无几是，1我不敏感，我本来就看了一年三色激光，2，三色激光如可乐，消散技术是把可乐冷冻起来让它口感更好，每家的冻的度数不同，但你说2°和3°的口感能不能喝出差别。你自己判断。主要是色散更加好点。另外很多人纠结海信有红外遥控，系统调节等功能，但又喜欢有云台的，现在官方外置云台-，大家也可以考虑。另外三色激光所有机型都是一直都是，幕布说了一万次推荐有白墙用白墙，没有考虑白软，或者光子幕（需不要用光子幕建议自己买了机器先看散斑的接受程度，大部分人其实不需要）。只要不用灰色，和抗光幕就不会加强散斑。有一款号称3色激光能用的抗光幕，但只有100寸，加起来也比100寸电视贵，所以你这硬幕能进户，为啥不买100寸电视？投射比1.2:1 亮度2350CVIA（约等于以前5000ANSI的），对比度1700：1。综合色彩万元内也是天花板。如此高亮下，抗散斑和色散都做的不错。加上三色激光的强大色域，还有强大的调节系统，远场语音，支持3D。，另外Vidda C1全系列0蓝光护眼。现在本狼自用机器就是这台放的230寸。200寸内通吃无压力。还能开点小环境灯。当然有人喜欢高亮，你放150或者以下也可以。特别提一下这遥控红外+蓝牙，接入智能家居很方便。首先最多人问的就是C1S和N1SP怎么选？C1Pro和N1SU怎么选？这都是一样问题，首先我先声明，无论你买了那个，都不用踩了隔壁的。如果没有这2家的互相竞争，价格不会下来，海信的便宜有坚果的功劳，坚果的狂卷有海信的努力，他们都已经被其他的画质强上不少，2W元下这4台机基本画质无敌。然后同价位上面C1S和N1SP，C1Pro和N1SU都是55开。基本平手，看你侧重。然后我个人侧重于C1S和C1Pro，原因如下：画面方面：C1S亮度足够全黑150寸以下，N1SP和N1SU是亮度高点，追求大尺寸或者喜欢更亮可以选，画面色散上C1S和C1P都略微优势于坚果，另外海信的画面模式也比较多，抗散斑等略优。还有很多人反应坚果有横纹跳动，这应该是抗散斑那个抖动造成的，正常看电影问题不大，近看和纯色偶尔有一点，底部横纹出现的场景不多不算很影响。我一直认为色散才是画面上比较难接受的，因为看视频除了画面主要是坚果的字幕红蓝边稍微重。系统方面：Vidda的系统画质调节，是所有国产投影仪的天花板，每个模式可以单独调节，HDR+SDR模式约10个，每个模式可调节选项约18个以上。并且有远场语音。而且不仅是调节，真正的作用是可以做2-3套不同的色调来对应不同的片源，达到最佳效果。 我一个模式看动画 ，一个模式暗电影，一个模式看通用日常，自己进行微调。切换也方便！CPU方面：C1S和C1Pro是9669, N1SP没标明写的MT9, 但N1SU用的9679是稍微强于C1P。所以CPU的强度排行：N1SU＞C1P=C1S＞N1SP，但我觉得看在线4K都没压力，其实没所谓，另外坚果有HDMI2.1但我说过了也没啥太大意义。USB3.0也是但你喜欢就加分。USB2.0速度足够播放80G原盘，卡不是USB2.0问题是解码和播放器。遥控方面：红外+蓝牙遥控接入智能家居，坚果的是只有蓝牙。并且Vidda的遥控
快捷键做的最好，各种功能都方便一点。还有截图搜索，自定义按钮等功能。我全屋130多个智能家居所以必须这个接入。护眼方面：这个是重中之中很多忽略了。海信是0有害蓝光，完全去除了伤眼的蓝光波段。坚果N1SP和N1SU也很强拿了南德的低蓝光认证。坚果的N1和N1 AIR这两台也是零有害蓝光。其他家暂时没这些认证，其他的哪些所谓护眼就是投影仪是反射式的所以护眼，这点所有投影仪都一样。其他方面：其他方面上坚果的便携和云台是优势，有人反应海信的噪音，也是轻微，大部分人是接受的，噪音控制坚果是略好的。坚果的3D功能最新2款也砍了，虽然不常用，但C1S和C1P有。所有产品都有优缺点，各种按需选择！综合这些所以为什么我自己用的机器是C1Pro，但我放230寸也不是每个人需要这么高亮度，所以我才优先推荐更加便宜的C1S，但坚果我也是推荐的！就是因为综合考虑后我觉得真的5:5开，大家得清楚自己要什么，然后倾向那个机，你问自己要不要云台，移动需求那N1SP优先，放多少寸？尺寸不大可以考虑C1S，尺寸大了肯定亮度优先。而且不是老问我那个强，因为每个人的需求不同，我不能强行去定义那个强于那个。同理C1P跟N1SU也是差不多5:5开，搞清楚需求理性分析！投射比1.2:1 亮度2000CVIA，0.47芯片4K ，对比度1600：1新的性价比卷王，比起上代旗舰N1U，低了200亮度，但价钱降了2000，并且色散，散斑控制进一步加强，3D功能没有了，之前我也吐槽过3D基本没几个人用，CPU是MT9系列不明，虽然我也不知道官方为什么这样搞，我也去问过了跟你们得到的答复一样，所以这点在意的你自行考虑，但对于画面来说这些系统的我觉得是额外的所以自己考虑了。投射比1.2:1 亮度3000CVIA，0.47芯片4K ，云台需要的话挺方便的，亮度爆表，万元内最亮的4K机器了，按以前的ANSI得话差不多得5500-6000ANSI，主要就是色散控制，和系统调节方面稍微弱于C1pro，大家自己看价格按需选择。这个亮度200-250寸也没压力。另外这个也是没有3D功能了。因为主要三色不仅白色亮，3个颜色都亮，N1SU比C1P要亮，但不如数值中的差距650这么多，我觉得有15-20%左右提升，原因是海信一直标称都非常严格，他们官方页面写对于别家的他们2350CVIA=2937CIVA，这是对于某些LED或者单色厂家的，大家看我对比坚果N1S Pro的2000CVIA也大于H6的2400CVIA了把，所以对着同为三色的C1P，两者相差折中，另外C1P的色彩调校也是偏于浓郁厚实点，N1SU调校上偏亮丽。而且无论是C1P还是N1SU，亮度足够大部分的使用，200寸都没压力。你可以按需求选择，最大的区别还是在于坚果云台要不要，N1SU的高亮，虽然色散改善但因为太亮依然是有的，海信的系统调节比较好，0蓝光等和色散控制相对比较好。散斑控制上我觉得差不多，主要我已经看了1年三色激光，本来就已经忽略了散斑，基本上都可以接受，所以再更新什么抗散斑对我来说区别不大，综合起来就是N1SU的亮度和云台，对C1P的色散较好和系统调节的取舍。投射比1.06-1.45，亮度3500ANSI， 0.65芯片4K，光学变焦，全玻璃镜头15%镜头位移，动态对比度300W：1，独特的4K60Hz+2K120hz，单色激光光源，最低延迟4.2ms，它的游戏性能非常强，我可以说一句在万元以内没有敌手！就0.65的4K芯片，这台机现在就是现存最便宜的0.65的4K机器！别说他还有2K120hz这种游戏性能比别的机也是高出一个档次！对比某台1.8万定价的游戏投影，优派LX700也有着不小参数的优势，色域是95%的709色彩是比较清淡，但画面不差因为不像哪些ALPD1.0的对比度很差。这台机万元内真心性价比炸裂，属于性价比第一梯队，所以如果你考虑用游戏投影的话，本期真心推荐，真的不是我吹！是同价位真的找不出这个配置的，优派LX700光是参数就决定了，它就是现在万元内最强的游戏投影，没有之一！
除了游戏性能，这还是不接受3色的色散或者散斑朋友的优先选项，还有就是需要装抗光幕等。但老有人问我这个和三色激光怎么选。画质比怎样，大哥们，这是单色的，那是三色的，而这是主打游戏，色彩本来就不是主打，这等于问越野车比轿车比怎样？省油吗？而且亮度单位转换我也说过了，色域的我也科普过了。芯片的清晰度摆在那里。但最终抉择的是你对三色色散和散斑敏感不？打不打游戏？而不是谁比谁强！为啥没其他国产的单色激光，4LED或者混光？因为普遍对比度做的是真的惨不忍睹，当然如果你不在意也可以选择。但现在国产的亮度还是跟上了，某些色彩还是可以的。但肯定不如三色激光强，只是散斑和色散控制好点。我放在后面了。投射比1.2:1 亮度1350CVIA，0.47芯片4K ，最早的万元内3色激光投影，而且现在价格还是很香的，只要散斑接受，在100-120寸中也可以考虑这台，亮度也勉强够。不过我个人还是觉得C1S香点。这里自己看需求了。这台依然是最便宜的4K三色激光，建议搭配官方的光子幕或者白幕。只要价钱够便宜，优点就改过缺点。散斑不敏感的人就省钱了。现在已经4599，简直无敌了！这是4K三色激光啊！同价位还有1080P灯泡机，这属于越几级的存在了。投射比1.2:1 亮度800CVIA，0.33芯片1080P ，虽然0.33但价格够便宜。对比度也不错。这台N1也加了0蓝光护眼。虽然清晰度一般，但只要够便宜，其他低端机器真的色彩完全跟三色激光比不了。投射比1.2:1 亮度700CVIA，最便宜的3色激光入门，虽然0.23但价格够便宜。很多人纠结这个0.23，问我行不行。价格到位还是可以接受，反正坚果从0.23,0.33.0.47一路上去都有，你可以按自己接受的价钱选择。另外这AIR这台机，色彩上依旧维持了三色的110%BT2020色域，单色彩上确实很强，同价位机器大部分色域都不敢标的。投射比0.18:1 亮度750CVIA，0.23的1080P。这是超短焦的N1 AIR，画面上相差不大，但有个好处，比较好摆放安装，适合卧室使用，例如有些用户需要侧投，那用这个就可以不用侧投直接摆放，减少画质损失。但先说明就算侧投损失本身机器是4K的怎么损失都基本不会损失到低于2K，何况这个是0.23抖1080P的。投射比1.2:1 亮度630CVIA，0.33芯片1080P ，这台机价格现在也下来了，便携颜值高，LED光源，最重要用了CPU9669，直接和万元的机器同级别的，完全不用担心系统卡，而且海信的系统也比其他家的智能系统做的好！自用和其他价位推荐：因为现在一篇文章只能放10个产品所以其实我完整版还有几十个，这里放不了请到这里看完整版：本狼个人自用的这套：所有详细到接线和各种接头
都在上面的链接有说，从入门级的1000-3万的各种价位推荐也都在这完整版中。选购小知识精简版因为我已经写过几十万字了，也做了各种小知识的图，这里就用最简单，最快的方式，说一些重点。另外，如果你自己要选购，真心建议停下来认真看看。如果你自己都不想花时间去了解，那你就上面随机买吧。。。每次我讲很多次的，每天都有人重复问，这就是我最开始写攻略的目的，尽量简单明确的给大家理清楚自己的需求，再按需选择。因为这里信息量巨大，十几万字个人整理，应该暂时没比我整理的这类小知识多的了把，难免有错漏，还请谅解，部分为个人见解，还有时效性。以后也可能有新机打破这些总结。如有错误欢迎指正。如果你看完上面的机器，还有剩下2台机摇摆，我建议你，1直接买你最喜欢的1号，先用2天看看有没缺点不能接受，
没有就直接用着了，如果有，那直接再JD买2号，然后自己去对比，那个好留那个！或者实在纠结你直接就2台一起买。距离计算器，是投影选购第一步，搞清楚你要放多大，你的墙能放多大，这里需要2组数据，1，能放画面的高和宽度， 然后放到分别放到画面宽高这里，算2次就能知道你的画面最大能多大。2需要知道投影距离，就是投影仪镜头到墙壁的距离。另外注意这里计算的是镜头到墙壁，并不包含机器本身和预留插线的距离，所以实际上要多半米左右。具体看机器体积。看这图去确定面积和距离。尺寸特别说明要看面积120寸比100寸大的不是20寸，是1个平方米，而越往上大一寸，面积就大很多。你看235寸比200寸，大出的不是一个35寸电脑显示器那样大小，而是4.2平方，这面积比你的床还要大不少！更正一个问题这图上的距离都是比较大因为，这是算上了机器的体积和安装预留的空间，怕有些人没理解清楚，投不到相应大小。所以如果你搞清楚了原理请以上面的投影计算器的为准。然后确定要放多大就要算投射比距离够不够，这里列了一下常用投射比。这里还涉及光学变焦，如果没光学变焦，就是固定焦距。但要说明很多人误解，有光学变焦就无损画质。这句话前提错了。正确的是“有光学变焦在缩小画面的时候无损”所以数码变焦的机器你不去做缩小，而用距离去调节大小也不会损失。如果调节就按你调节的百分之几来损失，你调节1%就损失1%。但机器够强例如1000分的机，你损失10%，900分，依旧比500分的强。不用一听损失就怕！然后亮度，清晰度，芯片这些我都各自科普过了，不再重复了。顺便再说一下别问是不是真4K，真4K起步是3W多，万元下是不可能的。0.65DMD都没万元以下。另外很多厂家抖4K宣传真4K，其实是有一个叫法误区。我们玩家一般定义真4K=无抖动的“原生分辨率4K”，厂家定义是通过抖动技术到830W就叫真4K。因为这是一个口语化的词。所以厂家的 真4K≠原生4K。3LCD的特性。1080P分辨率是实的，而且在1080P时代也是称霸一方，但到了4K，爱普生的UHD 4K实际分辨率，是1080P抖2K，只有400W像素。爱普生3W以下的4K都是1080P抖2K，3W最新的LS11000W系列才是1080P抖4K，到830W像素。但3LCD也有其他优势。分辨率自行取舍。测试图和科普图包下载本文的知识图都放图包上面了这个是亮度和大小的推荐关系，大家可以作为参考。所以为啥我选C1S作为TOP1，是因为大部分需求不会超过150寸，然后高亮要抗光还是得拉窗帘，白天能不能看的自行看图上说明这是各种亮度转换的，仅供参考！！！不严谨！！！但好多人的误解巨大，CVIA这个基本就等于可用颜色下的实测亮度。顺带亮度数值和测评这些东西，水很深，自己看懂这图了，个人测评（如本狼）无论设备还是环境都不准，差100-200注水数值+拍摄调节作假。完全可以扭曲判断。护眼分为3个档位，大部分其实就是基础档，进阶档的是坚果，南德的低蓝光认证，最高档是海信Vidda的0有害蓝光，另外海信的认证是莱茵低蓝光认证，因为没有0蓝光的认证，但海信测光谱确实去除了455nm以下的有害蓝光，另外坚果的N1和N1air这2台最低档的也是0蓝光，但N1SP和N1SU是南德低蓝光认证。坚果O2那种页面完全没写，就不清楚了。画质，4个主要参数，亮度，清晰度，色域，对比度。大家搞清楚画质的原理就不是玄学。这里是光源的类别，做图的时候ALDP5.0还没产品，现在有一个，但对比度一般。期待落空，但有三色激光色域还是强。另外说一下灯泡光源会衰减，但更换比较方便大概正常使用2年换一个，LED和激光理论上没衰减，但有人担心坏了麻烦，但是三色激光的寿命Vidda的≥25000小时，这是什么概念？一天看1部电影2小时要看34年！一天看4小时要17年！就算这是理论时间实际再少点，也足够长了！除了特殊情况烧了，没啥电子产品你想用10几年了把！所以有些人鼓吹什么寿命论说不如牺牲画质买灯泡机的。怕手机屏幕摔了所以买诺基亚用？这里的170W是Vidda C1P ，功率最低，但亮度和对比度都远超混光的。所以纯三色还是强啊！ 另外手机拍摄彩虹纹，找可以调节快门的拍摄软件1/40-1/60之间，偏红可以调一下色调。ISO400-800或者自动。苹果手机可以用DSLR Camera，好像要收费，色温选M档3K-4K，快门跟前面一样。最多人说的散斑，其实纯粹C1当年确实比较重，但后续的机器基本都可以接受！就跟彩虹纹一样，只要是DMD芯片就有部分人看到彩虹纹，但极少数人的问题了，你不能因为你晕车就否定车不好。色散也是是初代N1U的比较严重后面的都稍微改善，能接受的范畴。补充一下很多说什么近视，散光不能看三色激光的也是各种传的，因人而异而已，也有人很高用说没事，我近视300度，我老婆500度，看一年了。另外眼镜的镜片不好也会加强色散，在眼镜上面叫阿贝数：阿贝数就是用以表示透明介质色散能力的指数。一般来说，介质的折射率越大，色散越严重，阿贝数越小；反之，介质的折射率越小，色散越轻微，阿贝数越大。阿贝数常用于镜片行业，是镜片的选购参考因素之一。眼用的光学镜片材料阿贝数一般在30到60之间。供人佩戴的镜片阿贝数不应该低于30，否则明显的色散现象会让佩戴者视觉模糊，进而可能产生不适现象。光学变焦和数码变焦，也是这里对损失画质的误区很大。真的麻烦看一下。。。。是数码变焦缩放后才损失，而且如果机器本身够强，1000分的话，无论是缩放损失还是侧投损失，变成800分，那损失后还是比500分的机器要强啊！好多人问我怎么调色给数值的，给数值完全是没啥意义的，要能给数值为啥工程师出厂不直接调呢，要校色就是根据环境和尺寸，所以数值每个人都不一样的！这是玩游戏相关的，高刷。低延迟，4.2已经是投影仪最低的标称延迟，你非要说某个4.16的差0.04毫秒。完全没意义，HDMI2.1也是在3W内都用不上。反正现在游戏投影2W以下优派独一档了。对比度是最多人搞不清的了。特别拿ANSI对比度说事的，1测ANSI对比度需要全黑化环境，2越是高亮的机器，测试环境不好，反而会被变差，因为反射光回来了。加上我上面说测亮度的波动的。所以水分很大！对比度1000:1其实是不错，低于1000黑位会差，但很少有高于2000的，
哪些动态几百万的fofo对比度大概是1000-1500左右抖4K也是830W像素，原生4K也是，不过是像素实一点！要更大的尺寸去看区别才大，甚至在150寸，我看原生4K抖8K抖也没有说一眼很惊艳。因为现在的原生4K亮度不算高，投射比也大，所以也很难支撑大尺寸但原生4K的对比度确实做的很强！亮度和色域都是C1P基本比哪些几万的还要高点。不用因为贵就神话哪些，越是高端的，性能只要提1%价格就是几倍甚至几十倍。另外很多人价格崇拜，总是觉得贵的好，见都没见过的机器一直幻想贵的有多强。实际上就是好那么一点，甚至某些方面还是劣势。不是贵的就一定全面强，要看需求，你预算10W那确实可以考虑。评分标准和性价比，可以提供部分参考，这个表是按照官方参数打分，另外这打分仅为画质部分并非综合，所以我综合上系统调节，0蓝光，红外遥控等，我还是选择了C1P，不是分数最高就最强，有些机器不用天天问我，你可以代入进去作为参考的。因为有些参数就是硬参数，明显看参数就能分高下的，要会举一反三！ 幕布的小知识和整理，另外这个放大镜头也是，我是海淘的，资料整理了，你自己想办法。这东西易碎有风险而且不便宜，尽量考虑短焦机器先。另外布线，这只是其中1种方式，要点亮或者直通那些折腾的请用功放或者电脑直接显卡，专业的播放器等。我这里要分线器是为了方便切换和折中布线。你可以按你自己方式布。总结并不是我说TOP1的就是最好，按需选择。而且我选这个性价比，不是画质。性价比可能会变动。并且TOP带了非常多我个人主观感受，你也可以完全不认同，只看参数选就行，大家也可以看见跟上年双十一，这排列发生了很大变化，1是价钱变化了很多，2是三色激光的冲击，3是我更加优先4K短焦高亮。我写这个是想告诉大家怎么选，和列出这些相对高性价比或者有特色的机器，供大家参考。投影就是廉价和便携的大屏方案，建议有多大放多大！所有选择应该是你看完之后，自己思考，得出答案，而不是我告诉你那个好。还有这里可能有些没提的机器，你只要搞清楚需求，看清楚参数，确定你就要这款，当然也能买！价格随时变动自己盯着，另外数码产品不是股票，不会升值，早买早享受，能等你就继续等，每年都会有新机。选购最重要的是知道怎么【取舍】，特别是【舍】，有些人就是什么功能都想要什么都想完美，然后价钱一直涨又觉得太贵，最后各种犹豫纠结。搞清楚核心需求，其他的小参数放一边就行了。授人以鱼不如授人以渔，最好的机器的就是你看完本文后根据自己的需求选择最适合你的机器。以下无关机器，既然看到这里那恭喜你，还有一个最后一些忠告，投影圈（或者任何圈）也是越深入越多恶心事，假测评，拍摄前后期作假，调节机器，带节奏，水军，黑水，反水。各种都有。特别群里或者评论区，谁能证明自己清白啊，没有人！所以草木皆兵！“他人即地狱” 请勿相信任何人！人应该独立自主！包括我！包括这篇文，自己分析，觉得合理的也是你分析过后觉得合理，而不是信我，任何人都不需要盲信任何人。自己分析，自己做功课，自己决定，跟别人没有关系。任何机器和产品都没完美！什么白天看，什么系统卡，你见过那个牌子那个型号有从来没死过机的手机和电脑？有任何问题请7天无理由退货！你有条件也可以自己同墙对比。}