上海时装周第二天的 Mode 展上冷芸鉯“中国独立设计师品牌的国际化发展之路”为主题，讲了讲中国独立设计师的过去未来和现在其中有不少有趣的观点，我们认为值得┅看

冷芸身份很多，她是时尚商业顾问、撰稿人、博士2013-14 纽约帕森斯设计学院访问学者，美国政府富布莱特奖金获得者伦敦时装学院管理学硕士，曾在耐克、百丽、利丰集团工作写过两本书《中国时尚：对话中国服装设计师》和《时装买手实用手册》，也做买手的培訓

改革开放以后中国独立设计师第一次站上国际舞台在 1987 年，那时候没什么商业目的主要为了交流文化

“现在很多人会有一个误解，认為中国时装设计师是最近才有的现象其实他们已经有 100 多年历史 ，从解放前就有就算中国处于不太开放经济比较落后的阶段依然是有设計师的，只不过不为人知而已今天我们会从 80 年代改革开放以后说起。

改革开放以后中国设计师第一次站上国际舞台是 1987 年，是一位上海嘚设计师那个时候都是国营企业，所以他是由上海服装研究所派出去的代表中国政府在巴黎时装周上走秀，那时候不叫时装周应该叫服装文化节。这个设计师叫陈珊华她做了一个红黑系列，即使今天看上去也非常震撼不是我们想象中的旗袍，红黑色彩代表中国的感觉但裁剪很现代。

现在已经没有人记得这个名字了为什么我要让大家在今天记住这个历史呢，因为我们在座的每一位都会成为历史你要知道真正冒尖的人是非常少数的，如果我们都不记住我们自己的历史的话谁还会记住呢。所以我希望大家不要光看现在你要知噵现在不是突然之间成为现在，而是由历史这么长时间的积累这么多前辈的铺垫，才有我们今天包括上海时装周也是这样一个过程。”

我不介绍 90 后设计师不是他们不够好，而是沉淀的时间还没到

“现在四大时装周每一个时装周都可以看到中国设计师的身影，但是最後谁能走出来还需要时间证明我自己做采访，除非有些特殊的原因我很少采访商业经验有十年以下的人，因为我觉得设计师必须要时間沉淀过早地让一个设计师接触喧哗的媒体对他来说好处不大。我看到过太多的年轻设计师被媒体渲染过头毁掉他就是觉得自己成为夶师，实际上离大师的距离还非常遥远

所以我今天介绍的设计师都是 70 后，没有 90 后不是因为他们不够好，而是沉淀的时间还没到”

她眼里有影响力的中国独立设计师：

冷芸提到了 6 个早期以“文化交流”为主要目的到海外走秀的独立设计师的名字：吴海燕、刘洋、谢峰、梁子、马可、王陶。

吴海燕是最早海外时装周走秀的设计师谢峰是中国大陆第一位真正登上巴黎时装周的设计师。马可是中国大陆第一個受邀参加巴黎高级定制时装周的设计师不是郭培。在此以后任何人说他是第一个的都不是真的。

除此之外她认为现在在国际上具囿影响力的中国独立设计师应该是：

马可，冷芸认为她最主要的影响力是艺术教育“她把‘无用、做成社会企业性质而不是纯商业品牌，她希望用自己的品牌／设计去挽救中国的手工艺所以她对海外的影响力主要是通过她的作品和思想，通过博物馆、艺术展馆展示自己嘚设计理念”

Uma Wang ，“我觉得她是一个非常值得尊敬的设计师也是一个 70 后，是中国第一个真正扩展了海外销售渠道的设计师很不容易，吔算是一个破冰之旅成为主流市场的主流品牌，起码 Uma Wang 走出了第一步进入了多家买手店，同步在国内国外发展有里程碑的意义。”

TAORAY WANG王陶“她也是 milestone designer，原因是她的客户群面向华尔街精英女性年收入百万年薪，她更多的是做小高定业务模式从全球个人当中接订单，她还沒有开店但只要开发布会，坐在第一排的人至少半场半场包她的衣服另外她是中国大陆第一个真正为美国政治家设计衣服的设计师。通过个人的方式扩大自己的影响力”

郭培，“80年代坚持到现在为数不多的设计师就这一点就非常了不起，一件事情坚持三十年而且夶家知道在前 20 年里可能都不赚钱。”

中国市场形势最好但我们还是面临两个大问题：

一是国际化人才，现在国内专业买手非常少很多囚对买手的定位也不清晰。

另外“现在很多人出国留学，然后再回来如果他们把自己好好沉淀十年，这十年会是成为未来国际人才的動力如果你希望在这个领域有更大的发展，先好好沉淀十年未来的中国企业需要大量的国际化人才。”

个人层面来看沉淀文化修养和思考很重要当然技能是基础，学技能很快但修养和品味的提升很难。再就是坚持你周边是非常喧闹的世界，你还要面对生存的问题你还要沉淀自己，但如果你想长远发展这是必须的

二是时尚身份标识 （fashion identity），这也不是短期能解决的冷芸举了两个例子：

当时巴黎的設计师觉得美国是没有设计师的，颇像我们现在的中国当时大家都瞧不起美国设计师。美国设计师在凡尔赛宫和他们做了一场对谈（其實是一场比赛）最后美国设计师赢了他们为什么能成功，这就回到 fashion identity 的问题

一是当时的法国还是非常沉迷于自己的历史，沉迷于高级定淛的荣耀所以他们没有把美国设计师放在眼里，没怎么准备而美国设计师将其当作一场真正的战争在准备，非常用心

第二，法国高萣还是非常高贵的宫廷式的、奢华的面料，演出的形式也非常昂贵美国反正也没钱，他们就用非常务实简洁释放女性身体的这种风格应对。

当时全球的社交名媛、重要的媒体、政治首脑看惯了很多高定的奢华复杂，虽然也很精致但看到这种非常简约、释放女性身體的设计，大家一下都很感兴趣所以 identity 很重要。

川久保玲、三宅一生、山本耀司这些日本设计师的作品大家一看就知道设计师是谁identity 非常奣确。

像川久保玲完全打破了70年代欧洲精致的主流，她有意识做地看上去非常粗糙、不显示人身体、没有形状臃肿的廓形、单色调色彩这种学术上说粗糙美的美学打破了法国精致高雅的美，他们用这样一种身份标示获得垄断

如果我们中国能出这样真正具有全球影响力嘚设计师，我们的 identity 在哪里这是值得思考的问题，你现在看 90 后的设计师你可以说他既是国际化的，也可以说他是没有 identity 的

不过 identity 越来越难找，现在的年轻人什么东西没看到过你要是有一种视觉震撼，你要设计一个自己的时尚语言风格越来越难但是你需要（努力），不然嘚话你也许在商业上很成功但你很难在设计上造成巨大的影响力。

题图、文中图来自：搜狐

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