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古法旗袍（一片式连肩平袖传统旗袍）掩襟量的处理方法
下面我说的有点像论文，可能用点难懂，朋友们仔细看
古法旗袍，是忠粉们对1920年-1940年的一种连肩平袖旗袍的爱称，其实就是一片式的便服旗袍。
旗袍的大襟必须是遮掩底襟接缝的，这个原则被称为“门襟遮蔽” 门襟掩盖底襟接缝的重合部分叫“掩襟量”
这个时代的连肩平袖旗袍是没有前后中缝的，那么开襟处就没有掩襟量。
这个掩襟量就要通过“偷襟”来完成。
上个世纪二三十年代的裁缝们是如何来偷襟的？
第一种：偏经裁法
参考书目：《中国服装制作全书》杨成贵 302-305页
《旗袍专技》沈祝乔 62-64页
《世界经典服装设计与纸样 女装篇下》 548-555页
《中国便装》杨明山 袁愈焰 17-25页
这些书所记载的基本方法是相同的，我给大家整理如下
然后开始操作
完成裁片的示意图
偏经裁法很显然并不完美，下面我从两方面来论述。
偏经法解决了一片式旗袍的门襟遮蔽问题，同时也带来另一个问题就是大身的经纱是偏斜的。
首先从意识形态上来讲。
中文中的经和纬在织物范畴内指面料纵横两个方向的纱线，在地理科学中指地球表面的坐标系统，中国文化赋予了经纬很为深远的意义。从面料纵横纹样引申到君子胸中的纵横抱负，从国家民族的治理规划上升到宇宙的伦理秩序，所以在中国人心中这不仅有关礼仪，也关乎气节和命运。所以偏经裁法并不符合中国传统文化。
再从服装结构上讲。
现代服装制版讲究的是“垂直”理论，要求经纱与衣身的前中线平行，衣身纱线不正确会导致扭转或者牵拉。并且，经纬纱倾斜导致了旗袍大身两侧受力不均匀，尤其是开衩部位问题更为明显，很多偏经裁法的旗袍开衩都不能很好地并拢。
上面说了偏经法的处理方法和偏经法的弊端，下面我来说说另外一种处理方法：提纬法
提违法顾名思义，就是把纬纱提上去，从而获得掩襟量。
从我搜集的各种资料中我得到两种提纬方法。
第一种提纬方法，是直接把大襟侧面往上提获取掩襟量。下面我用图来说明
首先折布，折布方法和偏经法相同
1. 剪开大襟，这时候需要注意大襟位置的确定，因为这个位置要上提，要事先考虑好这个变量。
2. 上提最上层大襟和最下层小襟侧面，最下层前领口打y字剪口，拔开1cm
3.四层在一起裁剪
这种提纬法的弊端：剪开大襟，上提前片，很容易让大襟的形状变形，特别是薄的丝质面料，变形后很难恢复原来的形状，大襟很容易松垮，操作的时候要十分注意。另外如果面料是横纹，会明显看到纬斜。
第二种提纬方法，是在折布之前就把面料拉成纬斜状态，折好布后，拉回纬斜作为掩襟量，下面是步骤和方法：
1.面料正面朝上，右上角向上拉纬纱，经纱保持直线。前中线与经纱一致，面对面对折面料。
2.在肩平线位置把面料折成四层
3.第一层面料向肩部上提，肩部面料浮出
4.剪开大襟，适当拔开小襟领口，然后裁剪
这种方法其实就是用后片纬纱的偏斜获得的掩襟量。如果是横纹面料后片会有明显的花纹歪斜。
综上所述，无论偏经法还是提纬法，都是有弊端的，有没有一些方法既能保证经纬的垂直又能获得掩襟量？古法旗袍教学视频，听阿俊给您娓娓道来！
古法旗袍教学视频，不仅讲解书上记载的古法旗袍裁剪方法，也为大家收集流传于民间的裁剪方法。不仅还原给您原汁原味的折布裁剪法，也用现代的手法来解读，让裁剪更为简单！还告诉大家，在不偏经和提纬的情况下，怎样保证掩襟量。
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古法旗袍设计师做客直播 吸引50余万网友观看 忠实顾客来自全国各地每款旗袍都有自己的名字
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传统平裁古法旗袍，大部分没有腰省，裁剪的时候收腰量都是在侧缝收起，但是人体的收腰量是立体一周收的，并且有些部位，比如后肩点至后腰至后臀点的收腰量比侧面大很多，布料是平面的，人体是立体起伏不平的，平面的面料穿在凸凹不平的人体上就会产生很不合体的现象，主要就是后腰很严重的横绺、下摆裂开、侧面有斜绺，侧臀围起包等等
那么怎么办？就要通过高温，改变布的经纬纱线，使布料的形状也产生起伏变化，符合人体的形状。下图中黑色线条是未拔腰的状态，红色线条是拔腰后的状态。
未完待续，那么如何拔腰？熨斗怎样的走向？下篇文章更新。
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