3d打印机 配件 喷嘴0.2/0.3/0.4/0.5mm 喷头
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■制作手板用途时分类：(1)结构手板；主要检测产品的结构合理性，对于尺寸要求较高，对外观要求相对较低，国外对这类要求尤为严格。(
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&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&3D打印机喷头 3D打印机挤出头 喷嘴0.3 0.4 0.5mm_塑胶栏目_机电之家网
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您是不是在找自制3D打印机的那些事（坑）儿 | DIY小组 | 果壳网 科技有意思
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从13年开始计划着造一台3D打印机（），然后一直没（tuo）空（yan）到年底，期间也就做了台PVC雕刻机，各种问题导致啥都刻不出来╮(╯▽╰)╭：就是这货差不多花了我两千块钱和两个月时间(╯‵□′)╯︵┻━┻ 于是，14年12月28日，趁着考研结束等成绩的空闲，将之前的计划付诸实施。当然，考虑到可行性，我选择了制作结构简单、成本较低、具有广泛技术支持、大量DIYer实践过的Reprap Prusa i3。经过一个多月的摸索，这台机器算是能印点东西了，目前它是这个样子的：网上制作3D打印机的过程和步骤都很多很详细的，我就略过不提了，就说说我在这两个月遇到的坑（们）吧。坑1：万能的淘宝上有不少商家销售整套的i3零配件，价格略贵，但一次满足你所有需求。本着能自制就自制的精神，各处分别购买和定制不同零件自己组装才是DIYer的浪漫。于是12月28日到1月13日，开启买买买和收快递模式，快递小哥都认识我了：（图中展示的并不是全部的零件和工具）坑2：怎么知道要买什么？去Reprap的官方wiki查呗。面对满屏夹杂着各种术语的英文，压力山大，只好硬上。坑3：查wiki查到，你如果想造一台Prusa i3，首先你得有3D打印的零件（RP），这不是先有鸡还是先有蛋的问题么喂！还好，有个叫GRABER i3的Prusa i3衍生版本，这个版本的机身主体结构完全由激光切割的板材组装而成，同时满足了精度、结构稳定性和美观等要求。于是淘宝找激光切割加工。坑4：激光切割究竟选择中密度纤维板还是亚克力还是铝板或者钢板呢？纤维板在气候潮湿的地方吸潮后容易变形；亚克力上螺丝过紧容易碎掉；至于铝板和钢板——有钱任性请选择。然后我选了亚克力，心想碎了大不了粘上继续用（后来发现这是错的，见坑20）。坑5：不同激光切割加工提供商的报价差别很大，多问几家摸清市场底价在哪里，当然还要评价，如果是刷的会特别明显，用多年的网购经验可以分辨。坑6：收到机器主体的切割件后才发现图纸上的螺丝孔和螺母槽都是英制的，我买的公制螺母放进去略小。我是靠垫片解决的，但是如果提早测量一下图纸cad文件上的螺丝孔可以稍微改一下设计图就能免去安装的时候用垫片补救的麻烦。坑7：GRABER i3的设计图中并不包含送丝机（或挤出机，extruder）的设计，需要根据个人选择另外制作远程送料或近程送料机构。这个时候买现成的挤出机就输了不是么？于是参考Wood-D的激光切割挤出机，另外画了个图，再发一次图纸给激光加工店切，于是又多支出了一趟运费_(:з」∠)_坑8：在买挤出头（喷头，nozzle，hotend）的时候要清楚喷头各个参数是啥，什么叫远程什么叫近程，什么叫1.75mm什么叫3mm，这些参数对于挤出机其他零件的设计和选择具有决定意义。我自制的挤出机原本是设计为近程的，可是买来的喷头是远程的，勉强装上去根本不能用！只好改图纸，改成远程送丝结构，重新定制切割，还专门为了买几个快插气动接头，多花了好多运费。坑9：螺纹的牙距并不是同一个直径的东西都一样的，至少有粗牙、标准牙和细牙这么几种，买螺母的时候花了不少冤枉钱╮(╯▽╰)╭坑10：步进电机的出轴直径和金属齿轮不匹配千万不要用锤子硬砸。因为，敲进去之后你会发现这个齿轮以后再也拔不出来。而且被锤子砸过几次的电机扭矩似乎也有点下降（不排除是我的错觉然后我就这么废了一个电机和一个齿轮_(:з」∠)_坑11：压杜邦端子的时候，将金属簧片塞进塑料壳的时候，要完成两次防脱“咔嗒”声的穿过卡扣。我买的压线钳可能是山寨货，压出来的端子末端有点扁，卡在塑料壳外。但前端已经通过防脱卡扣，我天真地以为就这么就做好一个端子，结果...电机接上之后不转但在原地震颤，我还不明真相的将这个电机退了货。换来个新的（？），问题依旧，接着在接线排查的时候我终于发现了这个坑。坑12：关于喷头堵塞这个问题相当复杂，机器做好到现在，堵头的问题依然不时出现。官方wiki部分解释了这个问题。总的来说，问题可能有以下几个：1，热端上半部分的冷却不到位，导致塑料丝在内部软化变形，在上方压力的作用下向外膨胀，但堵塞处通常温度不足以让塑料丝具有流动性。这种情况可以通过加强喷头上方的散热而解决。当堵塞发生时，关闭风扇待整体温度上升到200℃左右即可缓慢拔出堵住的丝，然后开启风扇冷却，再将修剪好的耗材丝送入。2，喷嘴距离打印平台过近，导致送丝堵塞，此时送丝齿轮仍在转动，而耗材丝无法移动，因而被齿轮啃出一个弧形凹位，此时送丝齿轮转并不能传动到耗材上，导致送料不足。这种情况下要在打印开始时观察并及时调整第一层的高度，个人经验是喷口出来的塑料丝能被压扁但不在平台上显得太透明，即不会发生这种堵塞（如何调整第一层高度这又是另个坑，见坑16）。当堵塞发生的时候一般只需要将送丝机的弹簧螺丝卸下，用手将被啃凹的耗材推进几厘米即可（但这种问题可能与问题1并发，导致推不进去，要按1来解决）。3，耗材本身粗细不均匀，导致过粗的丝在热端之前堵住。官方wiki给出的解决方法是——买好一点的耗材。4，杂质导致的堵塞。如果不是耗材本身的问题，而是因为丝线带有静电而粘上灰尘，可以使用防尘塞（一个圆柱形的打印件里面塞棉花海绵之类的）在塑料丝进入挤出机前将其清理干净。5，其他原因总的来说，用粗一点（如0.5mm）的喷嘴发生堵塞的可能性小一些，尽管精度会低一些。我的0.3mm铜喷嘴能连续使用而不堵塞的时间还不到1小时╮(╯▽╰)╭，各路高手有相关经验希望能和我分享一下。坑13：关于第一层与平台表面的粘附我的机器的打印平台是加热板上垫一块玻璃。在打印PLA的时候涂上一层516胶水就能让打印件牢固地附着在上面（60℃）。对于ABS，我尝试过kapton（110℃）、涂PVA 固体胶（110℃）、美纹纸（约70℃）等多种表面，均不能让ABS不翘边，官方wiki上提供了几个防翘边的方法：丙酮溶解ABS后涂在平台表面上，丙酮挥发后即留下一层ABS，是打印ABS的良好表面（丙酮有毒）；蔗糖水；一种商业化的专用表面。因为担心丙酮有毒、ABS有毒、蔗糖水容易惹蚂蚁、商业化的表面太贵，所以我还是专注PLA好了。坑14：上面说道，将热床加热到110℃，这是怎么做到的？光是因为热床在12V下达不到110℃，我就退了三次货，后来明白了国产的山寨货基本上没有功率足的（不就电路板里铜薄了点嘛）。为了强行让它达到110℃，我拿出了去年买的24V电源，稍微拧了下上面的电压旋钮，在18V电压下，热床像打了鸡血那样（？）温度持续飙升。果然得靠加电压超频（×），然后用一个继电器控制电源通断（这又为一个坑埋下伏笔，见坑16），稍微修改了下固件的pin口定义，用一个自定义pin接在继电器上控制热床。继电器的哒哒声好讨厌啊...可是这样能达到110℃，值了（那时的我太天真了，见坑20）。坑15：同步带的不正确安装可能导致打印发生偏移，特别是加速过大的时候，过松的同步带跟不上同步轮的运动，导致传动失败。GRABER i3的激光切割件中也没提供固定同步带的零件，一开始我是直接将同步带圈在螺丝上的，这导致同步带严重不平行而且可以绕螺丝旋转一定角度，从而使Y轴平台在不同位置同步带的松紧程度是不同的，一定程度降低了Y轴精确度。最后我在勉强能用的机器上打印了同步带固定器，装上之后情况大为改观，调节松紧也变得更容易了。在框架许可范围内绷紧同步带能提高X轴与Y轴的打印精度。坑16：Z轴限位器这个限位器的精度基本上决定了打印的第一层的高度是否合适（第一层距离平台过低会刮花平台损坏喷头、堵塞喷头等，过高则使打印件无法贴紧表面，要是继续打印下去你将会得到一坨塑料线团。一开始我用的一般的微动开关，每次的触发高度都有0.2mm左右的偏移，在打印开始时还要手动调节高度，极为不方便。接下来我做了个对射式的光电开关，还打印了个盒子装着它，一股旧时代的电器的感觉，可惜精度还是不行。这时已经接近春节，快递已经不发货了。于是我找到之前买的数字式霍尔传感器，在Z轴上装个螺丝，上面贴个磁铁，做了个磁控开关。精确度大为提高，只是...继电器，对，继电器工作产生的磁场会影响霍尔传感器，两者隔了30cm以上而且中间各种亚克力、玻璃和金属条（估计有一些具有导磁的作用），但当霍尔传感器处于磁场阈值附近的时候的时候，继电器的工作状态会使霍尔传感器的输出发生变化，导致约0.05~0.1mm的高度偏差。虽然有计划用mos电子开关管代替继电器以减少磁干扰，但目前这个高度偏差并不影太响第一层的打印（0.5mm的喷头，我设置0.3mm第一层厚度）。最终Z轴限位器是这个样子的：坑17：远程挤出机vs近程挤出机远程挤出机的优点：可以将X轴重量降到只有一个喷头、一个风扇这么少，让X轴移动速度可以设置得离奇的高而不太影响精度（当然这也是有限的）远程挤出机的缺点：要用很长一条聚四氟乙烯管送料，接头、弯曲的地方的摩擦阻力导致电机负荷很大；耗材在管内有一定的活动空间，从压紧状态到松弛状态的长度相差很大（有可能达到7mm以上），加上管内的耗材越长，其弹性伸长量就越大，这对送料量变化大的区域是不利的，也对回抽不利。近程挤出机的优点：对送料量的精确控制。近程挤出机的缺点：步进电机、齿轮和喷头风扇等全部在X轴上，惯性大，不容易加速和减速，因此要用较低的打印速度以保证精度；比较大的重量也会增加对X轴光轴导轨的压力，导致中部在Z轴上的变形较大；结构比较紧凑，发生堵塞处理起来不那么容易，换喷头也不那么容易。两者各有优缺点，我个人更喜欢近程送丝，于是先用激光切割件做出远程挤出机，再用它将近程挤出机打印出来：坑18：孔径偏小如果一个M8的孔打出来是7.6mm，可能还没什么，钢轴硬塞还是能塞进去的。可是如果一个M3的孔印出来只有2.6mm那就只能靠打火机了。thingiverse里专门有个专门用来校准的模型，模型是一个单层垂直薄壁盒子，如果用0.5mm直径的喷嘴打出来的薄壁有0.7mm厚，那么用这样的设置来打印一个孔，肯定就是偏小0.4mm的。那个模型的介绍里面有详细的校准步骤，基本上是先粗调挤出机送丝每毫米步数，然后精调层厚和流量。完成这个校准之后，打印出来的孔就能直接用了。（前提是耗材是均匀的）当然，进行校准的前提是你得有把游标卡尺（买吧）坑19：自制滚铣螺栓（Hobbed Bolt）近程送丝机中大部分都需要一根有横向牙纹的螺栓，用来在送丝的时候提供摩擦力。淘宝13元一根，抢钱啊喂。官方wiki有制作教程，还有不同方法制作的Hobbed Bolt性能测评。于是自己做吧。thingiverse上找还真能找到Hobbed Bolt tools，一种固定螺栓和丝锥，然后用丝锥在螺栓上攻丝的架子。我的忠告是，这东西千万不要用不锈钢做。那个不锈钢螺栓几乎把我全部能磨金属的工具都磨坏了，还没磨出一半的凹槽，更不用说攻丝了。换了个然后换了个M8铁牙条（估计还是太硬），用电钻改个临时旋转车床上磨出凹槽，接着废了一条丝锥算是将牙攻出来了。然后在末端用螺纹锁固剂粘上螺母，胶水固化后，装在挤出机上就能用了。坑20：亚克力Y轴底板这个底板承受着四个调节弹簧的压力，以及热床的热量。当热床温度为110℃维持久了，它就弯了，弯了！然后我今天才有空把3D打印机扔一边，写这篇坑集。明天照着它的尺寸锯块木头看能不能用....话说今天2月多少号来着？怎么到处都一股汽油味？嘛，不管他们了，我和3D打印机过就好（嗯？ 结语：很早我就知道这注定是一台神器的机器，它可以自我完善、升级、修复，3D打印进入家庭必然会带来颠覆。当我游历于thingiveres的时候，那就像发现一个新大陆，就像瞬间就拥有了整个网站上的东西，大家的设计和思想在此汇聚和碰撞，创造和分享成了理所当然。当然，像我这样一个外行，一个多月做这样的机器，掉到大大小小的坑里是不可避免的，掉坑里了爬出来就好，如果能借此告诉后来者此处有坑，那就更好了。入3D打印坑一月有多，文中如有错误在所难免，敬请指正。——图：用一个词形容3D打印，那就是 屌爆了 ！
+ 加入我的果篮
跳过大量不懂的部分,看完lz的长篇,两大感受1.楼主太nb2.人类太落后...
引用 的话： 我还是想要UV固化。。。我也想要_(:з」∠)_
引用 的话：你快点做哈哈三轴平台有了，光固化还会远吗？（会...
引用 的话：何必呢,要弄什么自己弄好图纸以后去某宝找3d店做不好么当然你要是一个打印狂人当我没说.....3d打印店收费都挺高的...我要做个一米多长的道具
引用 的话：lz好人，求这个链接这个物品的Instructions里介绍校准方法比较详细，薄壁盒子也是出自这里。
引用 的话：没打过.....不过数控机床都不怎么贵大概...打一个能做半台机器吧...?
引用 的话：要顶楼主一下，动手能力强啊。那个3D打印原理似乎很简单，但是不少细节还是挺奇怪的，打印出来的作品感觉有点毛糙，据说需要打磨才光滑，那么作品内部怎么让它光滑的？问一位技术人员，他说用药水，其余就不肯细说...毛糙的原因可能有1，X轴和Y轴的往复精度不够好；2，挤出量控制不准确，导致外壁局部厚薄不一；3，Z轴一层层叠上去，轮廓变化大的地方会出现台阶；4，在喷头不出丝移动的时候刚喷出的丝粘连到下一个位置等等。解决方法：1，用更精确的电机、尽量上紧同步带、使用减速齿轮箱、使用光栅条或者编码器进行闭环控制等；2，用更均匀的耗材，并防止挤出螺栓打滑；3，减小层厚（但有时每层太薄会因为喷头热量导致打印件软化变形，而且耗时成倍上升，所以一般够用就好）；4，在软件中设置合适的耗材回抽长度和速度，并用下吹风扇对打印出来的零件进行冷却。药水估计说的是一些溶剂和表面活性剂（我猜的），ABS比较常用的溶剂是丙酮，PLA的话是氯仿或者四氯化碳。本科几年在实验室被有机溶剂熏怕了，不太想碰。
引用 的话：hahaha厉害！！！！！、到时候你出个国内diy3D打印机的教程吧！！！33网上教程挺多的，不差我一个啦（主要是懒
引用 的话：辛苦……话说回来我等渣还在抱怨雕刻机主轴坑瞎的时候，楼主的小电磨真是耀眼……允跪。小电磨的轴 根！ 本！ 就！ 不！ 同！ 心！基本上就废了，只当找个项目来折腾...引用 的话：不过话说回来楼主真是学材料化学的，不是机械狗？化学没学好，现在准备转型做生物狗_(:з」∠)_。编程，电子，机械，木工技能乱点中....
引用 的话：握……没想到世界上居然有和我一样优秀的人才！（笑……）握爪只是我啥技能都只有半桶水做的项目基本上都会坑掉_(:з」∠)_
引用 的话：高考结束的时候自己做自平衡小车到今年直接掀桌已经扔掉一万了这我能乱说……有钱！任性！
引用 的话：渣，穷！说起来这台3D打印机我前后花了差不多3K...比买一台现成的Prusa i3还贵...虽然说还有不少零件多余的...预支了两个月生活费我会乱说？
引用 的话：感觉还是mos管比较好一点吧，比较木有哒哒哒的声音，快换快换！万能的淘宝过年不发货嘛╮(╯▽╰)╭
引用 的话：其实我感叹的是，居然有人和我一样乱点技能点，乱做东西，乱败家，乱入cos圈……有的有的...世界之大无奇不有嘛（指
坑20更新：祭出看家神器蒸汽烫斗，把弯掉的底板加热到接近100℃然后用各种重物（大学教材）压平，修复成功√
引用 的话：我也想DIY些东西耍耍~！~有DIY教程的网站吗？或者有这些资源的网站都可以~~求赐啊~~~！！！3D打印机的话，我是在 reprap官方wiki上找资料的： ；模型和零件在thingiveres里很多：其他东西DIY的话...果壳DIY小组啊(嗯
引用 的话：SLDWK好评…以及苦力怕的涂装是怎么搞的在纸模网站下载了贴图打印出来贴上去(??ω?｀)
引用 的话：关于坑20，底板可以用玻璃么？ 有机玻璃？底板是指与固定轴承与热床的那块板，如图：我用的是有机玻璃（亚克力、聚甲基丙烯酸甲酯）。热床是一块发热板，大概是PCB上就印刷铜线不印别的。热床上面再盖一块平整的玻璃作为平台表面。
引用 的话：机智…有点想作死跳坑了TB上套件才1~2k…跳吧跳吧！坑底有我垫着（？
引用 的话：我只想说辛苦了_(:з」∠)_感谢其实不辛苦啦，掉进一个又一个坑然后填掉感觉还是不错的(??ω?｀)
引用 的话：2000多不贵啊，才两个月那是去年做雕刻机花的钱，包括工具，参考书，材料，零件和运费。关键是做出来什么都刻不出...这次做的3D打印机前后花了差不多3K.
引用 的话：激光雕刻应该是比3D打印更成熟啊我做那个雕刻机是用旋转的铣刀去除材料来加工的，和激光切割机原理不一样。激光切割只能加工平面的板材，属于减材制造，而3D打印属于增材制造，两者的适用范围不一样。
引用 的话：你做的是CNC？嗯，三轴雕刻机...比我想象中的复杂很多_(:з」∠)_
引用 的话：楼主，你这排气问题怎么解决？打印的时候好臭的说。而且几乎全开放的环境，底板加热会不会太慢啊？ABS打印的时候味道大一些，PLA其实挺好闻的=_=热床在额定电压12v下加热比较慢，我外接另一个24v降到18v电源，加热很快的。
引用 的话：原来如此。两套热源。我等加热都想直接用热风机吹了之前做CNC剩的..当废物利用了...
引用 的话：让他自我复制！要自我复制有两条路，一是大型自动工厂集群，二是模仿细胞的纳米自我复制机器人...
引用 的话：mos买不到可以找废旧节能灯，里面拆到 13009都可以用。谢谢！我不太懂电子方面的东西..刚查了下，13005最大通过电流是4A，可能功率不够，13009还行。我找找家里上次换LED拆下来的电子镇流器.引用 的话：我用手持雕刻机做主轴刻木头挺好用的，刻pcb精度不行求分享！
引用 的话： oh，楼主，你好棒呢，是不是该给你点赞呢？...那么，我就问点比较实际的问题吧，你现在所做的3D打印机都能打些什么东西？ 使用系数有多大？谢谢。这几天还在对付各种奇葩的问题，打印一些小零件来改善机器本身的性能之类的。比如那个近程挤出机就是用它自己打印出来之后装上去的。还有限位开关的支架，轴承套，耗材架等等。等设备能长时间稳定运行之后打算给学校社团做一些cosplay道具之类的。再往后有DIY扫地机器人，多自由度机械臂，仿生义肢之类的东西，用3D打印可以比较方便得做出外壳。当然，那并不简单就是了。
引用 的话：你的爬行者好萌啊，多少钱一个？印出来卖会侵权所以是不行的哦(??ω?｀)
引用 的话：话说，考虑过delta架构么在啃wiki的时候了解过一下，我第一个激光切割远程挤出机就是参考Wood-D做的。Z轴可打印范围大，但总体感觉做起来比XYZ式的难度高，于是我挑了简单的来做_(:з」∠)_
引用 的话：因为看起来比较炫酷所以打算入一个套件估计里面的坑也不会少_(:з」∠)_当然了，期待你的成品。
引用 的话：据说相对比较好调…【估计也有限23333】我下一步想做个大一点的，Delta结构也在考虑。有一个3D打印机能省下之后制作下一部机器很多的钱和各种来回运费。
引用 的话：虽然看不懂，但觉得好流弊的样子引用 的话：强啊然后前两天喷头坏了...大过年的淘宝不开店没法修啊......
引用 的话：LZ可以详细说下 喷头校准么，打印圆孔部分的。 还有LZ的热床平么？那个校准方法的地址：具体来说，就是让打印机印单层的薄壁，做一个小盒子，然后用高精度（0.01mm)的游标卡尺测印出来的盒子壁厚，如果比喷头直径大，大10%以上调固件里挤出电机的步进/毫米值，10%以内就在打印软件里调耗材流量，或者再测一下耗材的平均直径，不要相信它标称的1.75mm或者3mm。分析：根据实际挤出量的减小，会有个单层壁从厚变薄的过程，太厚了孔就直径偏小，太薄了就可能形成不了一个整体，变成松散的结构。中间会有一个壁厚刚好和喷头直径相等的挤出量。我们要做的就是不断调整数值，实验出这个最佳的挤出量。热床不平要调四个角上的调平螺丝。如果没装接近传感器，就将喷头降到几乎接触热床，用同一张被喷头压住的纸片，调整到纸片恰好能轻轻拉出来（让四个角操作的感觉相同），热床就调平了。另外一说，现在很多3D打印机是用亚克力做Y轴底板的，距离热床只有几厘米距离，常年被热床烘烤至软化温度，加上调平螺丝上弹簧的压力，很容易就弯到几乎没法调平的程度。所以，Y轴底板还是换成铝合金的吧，我换了，花了65元。
引用 的话：淘宝上买套件的路过，工具齐全，组装一路流畅，唯独最后一个坑恶心死了，商家提供的固件步进角参数问题严重，打10mm的东西给我歪到17mm，调了好久的固件才给调好，就差Z轴打不了超过80mm部件，一旦超过...机器做好要调试校准呀
引用 的话：啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，为什么这么复杂！这是DIYer的浪漫啊【。
引用 的话：放弃生物吧。。。21世纪是生物的世纪【自我催眠
引用 的话：楼主好！我的一个朋友也在开发类似的大型uv喷墨3d大印机，全彩色的，而且样机已经出来，细节还在修改，我在3d打印行业10多年，这种技术的关键在于 墨滴打印是形状的控制，固化时形状的控制，当然还有其它一...抱歉这几天开学新生报到各种忙没空上果壳。现在看回当时我设想的方案，其实还是很不成熟的。我觉得，喷墨uv固化的技术难点其实在于喷头和快速光固化树脂，喷头一般用的是压电喷头，因为涉及微固制造，要做到开源实在太难（硅片蚀刻不管是技术壁垒还是成本壁垒都已经超出一般意义的diy范畴），而且压电喷头商品的价格并不像FDM的热熔喷头那么便宜；快速光固化树脂的难点在于粘度、固化时间、收缩率、材料强度、成本之间存在各种权衡关系，要研发一种各方面性能都能满足3D打印需求而且生产成本能和FDM耗材相竞争的树脂，是很难的，而且这里面涉及的知识产权问题，并不是说开源就能开源的。所以说，喷墨光固化这个技术，是我之前把它想象得太简单了。现在我业余时间主攻大尺寸高精度FDM，估计顾不上喷墨光固化了。
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