义项指多义词的不同概念，如的义项：网球运动员、歌手等；的义项：冯小刚执导电影、江苏卫视交友节目等。
染色布，将(梭织布、针织布等)通过专业的染色设备进行:装箱.缝头.烧毛、退浆氧漂、、定型.染色.后整理、预缩定型等工艺生产出来的成品布就是染色布。
法 漂炼处理
式 通过加工上色给布染上各种颜色
根据人类学家的推测（并没有足够的证据去证实），是从泥染与炭灰开始的。当人们还是穿着兽皮时，在河边活动时，和上了河里的泥巴。泥巴中的矿物质就附着在兽皮上，不容易掉色；泥巴的颜色不同，染的色彩也不同。另外，炭染就是以煮食后，所剩余的黑色木炭就是最好的染料。虽然这些染料的坚牢度都不是很高，拍拍即会掉落；但是取材容易，只要再涂染一次即可。这时的染的概念还没成熟，只是停留在有限度的染；或者称之为广义的染色，也是包含了涂抹的累积性着色方法。这些用来涂抹上色的染料有矿物性的或动物性的，大部分是以植物性染料来染成的。 中国的染色技术在西周时代就开始具有较完备的设施。周公旦摄政时期，政府机构中设有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就设有〝染人〞的职务，专门负责染色的工作；另外在地官下，有设有专管染色材料的收集工作的。如在〝周礼〞上记载着管理征敛植物染料的〈掌染草〉和负责染丝、染帛的〈染人〉等的官职，影响到秦代也设有〈染色司〉的官职，之后的各朝也都分别设有〈司染署〉，唐代设有〈染院〉，在染院里也设有〈染人〉一职。到了最近的清代是设有〈蓝靛所〉、〈江南织造局〉。
按照坯布的织法可以分为：
梭织染色布和针织染色布二大类。
按照原材料的不同分为：
全棉、化纤合成纤维、毛麻、丝绸、混纺等等染色布。
一、手工染色
二、机器染色
机染主要有：
亦称竭染。就是将被染物浸渍于含染料及所需助剂的染浴中，通过染浴循环或被染物运动，使染料逐渐上染被染物的方法。将纺织物反复浸渍在染液中，使之和染液不断相对运动的染色方法。
应用于织物的卷染，与浸染比较，各具优缺点。卷染的浸透度及纤维的遮盖力虽不及绳状浸染，但对紧密织物的平挺度来说，则为浸染所不及，尤其对粘胶丝织物显得更为突出。采用松式卷染机染色，效果更好。 用于卷染染色的品种很多，主要的有棉织物、粘胶织物、粘胶蚕丝交织物、维棉或维粘混纺织物等。
直接染料除采用浸染和卷染外，又可采用浸轧染色，简称轧染；并由于轧染后的织物必须经汽蒸固着，所以又称轧蒸法。轧染对纤维的遮盖力和卷染一样，不及绳状浸染，而且轧染不够匀透。此外，由于有些常用直接染料染色的粘胶、蚕丝织物，一般都不适应轧染，故直接染料仅少量用于棉织物的轧染。 一般纱线及针织物大都用浸染，而梭机织物大都用卷染和。
练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。 纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、、退浆、煮练、、丝光。
1)原布准备：
原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，、、麻棉、毛纺呢绒、制品 化纤制品、制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活.。染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,,.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。
丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。 染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。
后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。 主要作用：1、2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、 、转移烫花。5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层） 6、PVC压延 、压花处理7、复合（a，TPU膜贴膜PTFE膜贴膜；b，面料复合） 8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。9、、、防绒处理。10、抗静电处理11、阻燃处理12、防紫外线处理13、拉绒 、、抗起球处理14、压皱 起皱、处理15、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。
染色牢度是染色布最重要的指标。印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。 国际标准化组织(ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样，评定试样的日晒牢度级别。由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。1级色差最大，5级目测无色差。将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。1级沾色最严重，5级目测无沾色。耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。③耐摩擦牢度，也分为5级。试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。
近年来随着纤维、染料和助剂化学品的发展，也随着设备和计算机的发展和应用，染色技术也有了很大进步，特别表现在加工坚牢、环保的产品，提高加工效率，降低能耗，节约染化料，改善生态环境的一些新工艺。
1)冷轧堆染色技术的新进展
近年来DyStar(德司达)公司作为领先的纺织技术提供者与Kuesters(寇司德)公司等世界领先机械制造商紧密合作，提供优化的染料应用条件，并通过相应控制来实现"可控冷轧堆染色技术"(ControlledpatBatchTcchnology)的目标。
目前的CPB工艺进展主要有以下方面：
(1)计量泵的开发(Hoechst公司)；(2)将用作固色碱(Hoechst公司)；(3)微波和烘箱实验室固色方法的开发(Hoechst公司)；(4)在实际条件下对轧染液稳定性的数学测定(Hoechst公司)、OptidyeCR(DyStar公司)；(5)不含硅酸盐碱液的开发(DyStar公司)。
2)湿短蒸染色
近年来开发的湿短蒸工艺主要是通过电脑进行严格精确的控制，使温度和染料的上染和固着速度相适应，以达到最佳的上染和固色。例如Monforts和BASF联合开发的Econtrol的轧染湿蒸联合机，不仅适用于机织物，也适用于针织物的湿短蒸染色加工。应用这种工艺的最大特点是流程短，固色率高，节能和化学品，可以不用尿素，减少了污染，匀染和透染性也好。
3)超临界流体染色
目前超临界CO2染色仍处于实验室阶段。据报导，德国UHDA公司于1995年制造成了1台带染液循环系统的动态染色设备，后几经改进，于1999年定型，其自动化控制更加完备，主要性能指标代表了当前国际最先进水平，目前已和德国西北纺织研究中心合作，把该项技术推向产业化。美国北卡州立大学、法国里昂纺织研究中心及我国台湾新竹工业技术研究中心均研制了各自的中试设备。日本株式会社日阪制作所也开发了超临界流体成衣染色设备，并已商业化。 我国国家染整工程技术研究中心于2001年也自行设计并研发了我国第一台动态超临界流体染色设备，攻克了关键技术染液循环装置，达到了国际先进水平，并在此设备上进行了涤纶染色工艺参数、染色机理以及结构对上染率影响的研究。还研制了一套溶解度测定装置，用来研究不同结构的分散染料受超临界CO2温度和压力影响的变化规律与上染率的关系。 现在该中心已与上海纺织控股集团公司合作，正在开发研制超临界CO2染色的生产型设备，将该技术产业化，近日通过了上海市科委的小试验收，中试样机即将面世。这种无水染色技术如果在全国推广，每年可节水20亿m3(接近上海全部本地水资源24.98亿m3的总量)，减少污水排放18亿t，减少用电、用汽、助剂、治污等成本投入总计574亿元。
4)电化学染色
纤维素纤维使用还原、靛蓝、硫化染料进行染色时，需用保险粉等处理，存在废水对环境污染的问题。为此，人们开始研究通过电还原方式形成还原染料隐色体的电化学吸尽染色方法。奥地利Innsbruck大学的纺织化学和物理学院与德国的电池制造商DeNora公司合作，组成TET研究组，由染料制造商DyStar公司和机械制造商Thies公司采纳其研发项目，进行商业化生产。 目前由DyStar公司申请专利的电化学染色工艺即将进行中试，中试按大样生产的条件进行。奥地利的GetruznerTextilAG公司将成为世界上首家应用电化学染色技术进行筒子纱还原染色的染厂。
5)微波染色
微波一般是指波长范围在lmm-lm频率介于300-30000MHz之间的电磁波。微波技术是以军事和工业生产需要而发展起来的，在纺织工业中的应用也越来越广泛。与传统技术相比，它具有快速、高效、资源回收利用率高、不会造成二次污染及成本低等显著忧点。 微波染色可采用织物或丝束加工方式，不仅可用于亲水性纤维的染色，在加大适当助剂的情况下，还可用于疏水性纤维的染色。染料可采用分散染料、活性染料、直接染料和阳离子染料等，染色后的处理与常规方法相同。其基本原埋如下：染色时按常规的方法将织物浸轧染液，然后导入密闭的微波加热室中，当浸轧在染料溶液中的织物受到微波照射后，由于纤维中的极性分子(如水分子)的偶极子受到微波高频电场的作用，因而发生反复极化和改变排列方向，在分子间反复发生摩擦而发热，这样可迅速将吸收的微波能量转变为热能。与此同时，一些染料分子在微波的作用下，也可发生诱导而升温，从而达到快速上染和固色的目的。
6)微悬浮体染色
微悬浮体染色新技术是我国的原创技术，该技术从染料分子在染浴中的聚集状态，到染料对纤维表面的吸附模式以及染料分子向纤维内部的固着，均与常规染色有着本质不同。该工艺上染率可达到95%以上，缩短了染色流程，节省染料并明显减少染色废水处理量，染色时间及能源均减少了1/3，提高了生产效率，降低了能耗，符合清洁生产要求。
7)仿生染色
色素在生物中具有良好的相容性，这是因为色素中除了发色体系外，还具有可以和周边组成充分结合的结构。色素以各种不同结构，在生物中通过不同形式与生物体中不同组成结合，而不是简单地分散在生物体中，这种结合原理应用于染色加工，就可大大改善染料的结合状态，甚至使一些无法染色的染料也能上染纤维由于纤维表面结构的物理形态不同，会产生不同波长的干涉波和散射波，使纤维表面呈现不同的颜色。根据这一理论，在纤维的表面进行某种特定的处理，就会使纤维的表面具有所希望的颜色，包括色散生色、散射生色、干涉生色和衍射生色。从色素生色和结构生色两种起因考虑，开发新色素(染料、颜料)纤维以及纺织品结构加工剂，减少染料用量、节水、节能、减少污水。提高生色效果。简介将坯布（绸）经过漂炼处理后，通过加工上色给布染上各种颜色，就成为染色布。
绝大多数都是机械染色，但也有少量的的成品。
根据人类学家的推测（并没有足够的证据去证实），是从泥染与炭灰开始的。当人们还是穿着兽皮时，在河边活动时，和上了河里的泥巴。泥巴中的矿物质就附着在兽皮上，不容易掉色；泥巴的颜色不同，染的色彩也不同。另外，炭染就是以煮食后，所剩余的黑色木炭就是最好的染料。虽然这些染料的坚牢度都不是很高，拍拍即会掉落；但是取材容易，只要再涂染一次即可。这时的染的概念还没成熟，只是停留在有限度的染；或者称之为广义的染色，也是包含了涂抹的累积性着色方法。这些用来涂抹上色的染料有矿物性的或动物性的，大部分是以植物性染料来染成的。 中国的染色技术在西周时代就开始具有较完备的设施。周公旦摄政时期，政府机构中设有天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官等六官。在天官下，就设有〝染人〞的职务，专门负责染色的工作；另外在地官下，有设有专管染色材料的收集工作的。如在〝周礼〞上记载着管理征敛植物染料的〈掌染草〉和负责染丝、染帛的〈染人〉等的官职，影响到秦代也设有〈染色司〉的官职，之后的各朝也都分别设有〈司〉，唐代设有〈染院〉，在染院里也设有〈染人〉一职。到了最近的清代是设有〈蓝靛所〉、〈江南织造局〉。
　按照坯布的织法可以分为：梭织染色布和针织染色布二大类。　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&按照原材料的不同分为：全棉、化纤合成纤维、毛麻、丝绸、混纺等等染色布。
　　&&& 一、 手工染色　
染色布&　二、 机器染色　　机染主要有： 浸染亦称竭染。就是将被染物浸渍于含染料及所需助剂的染浴中，通过染浴循环或被染物运动，使染料逐渐上染被染物的方法。&将纺织物反复浸渍在染液中，使之和染液不断相对运动的染色方法。 卷染应用于织物的卷染，与浸染比较，各具优缺点。卷染的浸透度及纤维的遮盖力虽不及绳状浸染，但对紧密织物的平挺度来说，则为浸染所不及，尤其对粘胶丝织物显得更为突出。采用松式卷染机染色，效果更好。& 用于卷染染色的品种很多，主要的有棉织物、粘胶织物、粘胶蚕丝交织物、维棉或维粘混纺织物等。 轧染直接染料除采用浸染和卷染外，又可采用浸轧染色，简称轧染；并由于轧染后的织物必须经汽蒸固着，所以又称轧蒸法。轧染对纤维的遮盖力和卷染一样，不及绳状浸染，而且轧染不够匀透。此外，由于有些常用直接染料染色的粘胶、蚕丝织物，一般都不适应轧染，故直接染料仅少量用于棉织物的轧染。 一般纱线及针织物大都用，而梭机织物大都用和。
染整工艺流程
&练漂去除天然纤维里含有杂质，以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。& 纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、、、、、。&& 　　1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。& 　　2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。& 　　3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。& 　　4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。& 　　5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。& 6）染色　染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，、、、、制品 制品、制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：
虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活.&。染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.&染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有,,,.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).& 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.& 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.& 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。7) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。& 染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。&& 8）后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。 主要作用：1、
2、轧光或者叫压光 3、或者叫压花 4、 、转移烫花。5、（a，干法涂层；b，；c，转移涂层也叫离心纸涂层） 6、PVC压延 、压花处理7、复合（a，TPU膜贴膜&PTFE膜贴膜；b，面料复合） 8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。9、、、处理。
10、处理11、处理12、处理13、拉绒 、、处理14、压皱 、处理15、、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。
是染色布最重要的指标。
印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。& 国际标准化组织&(ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的与日光比较接近。②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。1级色差最大，5级目测无色差。将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。1级沾色最严重，5级目测无沾色。耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。③耐摩擦牢度，也分为5&级。试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。
近年来随着纤维、染料和助剂化学品的发展，也随着设备和计算机的发展和应用，染色技术也有了很大进步，特别表现在加工坚牢、环保的产品，提高加工效率，降低能耗，节约染化料，改善生态环境的一些新工艺。& &&&&1)冷轧堆染色技术的新进展& &&&&近年来DyStar()公司作为领先的纺织技术解决方案提供者与Kuesters(寇司德)公司等世界领先机械制造商紧密合作，提供优化的染料应用条件，并通过相应控制来实现"可控冷轧堆染色技术"(Controlled&pat&Batch&Tcchnology)的目标。& &&&&目前的CPB工艺进展主要有以下方面：& (1)计量泵的开发(Hoechst公司)；(2)将硅酸钠用作固色碱(Hoechst公司)；(3)微波和烘箱实验室固色方法的开发(Hoechst公司)；(4)在实际条件下对轧染液稳定性的数学测定(Hoechst公司)、Optidye&CR(DyStar公司)；(5)不含硅酸盐碱液的开发(DyStar公司)。& &&&&2)湿短蒸染色& &&&&近年来开发的湿短蒸工艺主要是通过电脑进行严格精确的控制，使温度和染料的上染和固着速度相适应，以达到最佳的上染和固色。例如Monforts和BASF联合开发的Econtrol的轧染湿蒸联合机，不仅适用于机织物，也适用于针织物的湿短蒸染色加工。应用这种工艺的最大特点是流程短，固色率高，节能和化学品，可以不用尿素，减少了污染，匀染和透染性也好。& &&3)超临界流体染色& &&&&目前超临界CO2染色仍处于实验室阶段。据报导，德国UHDA公司于1995年制造成了1台带染液循环系统的动态染色设备，后几经改进，于1999年定型，其自动化控制更加完备，主要性能指标代表了当前国际最先进水平，目前已和德国西北纺织研究中心合作，把该项技术推向产业化。美国北卡州立大学、法国里昂纺织研究中心及我国台湾新竹工业技术研究中心均研制了各自的中试设备。日本株式会社日阪制作所也开发了超临界流体成衣染色设备，并已商业化。& &&&&我国东华大学国家染整工程技术研究中心于2001年也自行设计并研发了我国第一台动态超临界流体染色设备，攻克了关键技术染液循环装置，达到了国际先进水平，并在此设备上进行了涤纶染色工艺参数、染色机理以及分散染料结构对上染率影响的研究。还研制了一套溶解度测定装置，用来研究不同结构的分散染料受超临界CO2温度和压力影响的变化规律与上染率的关系。& &&&&现在该中心已与上海纺织控股集团公司合作，正在开发研制超临界CO2染色的生产型设备，将该技术产业化，近日通过了上海市科委的小试验收，中试样机即将面世。这种技术如果在全国推广，每年可节水20亿m3(接近上海全部本地水资源24.98亿m3的总量)，减少污水排放18亿t，减少用电、用汽、助剂、治污等成本投入总计574亿元。& &&&&4)电化学染色& &&&&纤维素纤维使用还原、靛蓝、硫化染料进行染色时，需用保险粉等还原剂处理，存在废水对环境污染的问题。为此，人们开始研究通过电还原方式形成还原染料隐色体的电化学吸尽染色方法。奥地利Innsbruck大学的纺织化学和物理学院与德国的电池制造商DeNora公司合作，组成TET研究组，由商DyStar公司和机械制造商Thies公司采纳其研发项目，进行商业化生产。& &&&&&目前由DyStar公司申请专利的电化学染色工艺即将进行中试，中试按大样生产的条件进行。奥地利的Getruzner&Textil&AG公司将成为世界上首家应用电化学染色技术进行筒子纱还原染色的染厂。& &&&&5)& &&&&微波一般是指波长范围在lmm-lm频率介于300-30000MHz之间的电磁波。微波技术是以军事和工业生产需要而发展起来的，在纺织工业中的应用也越来越广泛。与传统技术相比，它具有快速、高效、资源回收利用率高、不会造成二次污染及成本低等显著忧点。& &&&&微波染色可采用织物或丝束加工方式，不仅可用于的染色，在加大适当助剂的情况下，还可用于的染色。染料可采用分散染料、活性染料、直接染料和阳离子染料等，染色后的处理与常规方法相同。其基本原埋如下：染色时按常规的方法将织物浸轧染液，然后导入密闭的微波加热室中，当浸轧在染料溶液中的织物受到微波照射后，由于纤维中的极性分子(如水分子)的偶极子受到微波高频电场的作用，因而发生反复极化和改变排列方向，在分子间反复发生摩擦而发热，这样可迅速将吸收的微波能量转变为热能。与此同时，一些染料分子在微波的作用下，也可发生诱导而升温，从而达到快速上染和固色的目的。& &&&&6)微悬浮体染色& &&&&微悬浮体染色新技术是我国的原创技术，该技术从染料分子在染浴中的聚集状态，到染料对纤维表面的吸附模式以及染料分子向纤维内部的固着，均与常规染色有着本质不同。该工艺上染率可达到95%以上，缩短了染色流程，节省染料并明显减少染色废水处理量，染色时间及能源均减少了1/3，提高了生产效率，降低了能耗，符合清洁生产要求。& &&&&7)仿生染色& &&&&色素在生物中具有良好的相容性，这是因为色素中除了发色体系外，还具有可以和周边组成充分结合的结构。色素以各种不同结构，在生物中通过不同形式与生物体中不同组成结合，而不是简单地分散在生物体中，这种结合原理应用于染色加工，就可大大改善染料的结合状态，甚至使一些无法染色的染料也能上染纤维&&&&由于纤维表面结构的物理形态不同，会产生不同波长的干涉波和散射波，使纤维表面呈现不同的颜色。根据这一理论，在纤维的表面进行某种特定的处理，就会使纤维的表面具有所希望的颜色，包括色散生色、散射生色、干涉生色和衍射生色。从色素生色和结构生色两种起因考虑，开发新色素(染料、颜料)纤维以及纺织品结构加工剂，减少染料用量、节水、节能、减少污水。提高生色效果。&&　　
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