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尼康相机使用中的16个秘密和技巧.doc
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3秒自动关闭窗口===尼康 D80 的一些使用技巧和参数设置经验收集贴===
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以下内容全部搜索转载自网上，有些作者不可考，见谅。楼主是一个真正喜欢玩相机的人啊，一定要帮忙顶一帖。拍了15000多张，还是对D80有了不少了解，也时常作一些类似楼主的对比，有一点是共同的愿望，就是都希望直接出片能取得最理想的效果。什么是最理想的效果，自然应该是色彩还原真实、色彩较浓郁有较好油润感。楼主首帖中的几种模式对比，有相同的种种体会，不在此赘述。只想说一下个人认为D80最能出好片的使用方法和体会，与色友们交流探讨：将相机设置到色彩1且为饱和度增强模式，锐度+1，对比度-1，色相+3或+6。自动白平衡0；一般情况下矩阵测光-0.3至-0.7，点测光0至0.3.ISO一般情况下白天可以大胆用到400，夜晚或室内可以大胆用到800。在以上设置下，D80不论是拍风景和人像，都基本可以直接拍出色彩还原最真实的片子。体会较深的是有几个设置最为关键：一是色彩1模式下用到饱度+1，大多数情况出片会暖一点，以减少D80这方面的先天不足；二是在色彩饱和度+1的情况下，不能将对比度设为标准或增强，否则由于反差大色彩过渡会很硬；三是色相调节为+3或+6能使色彩还原更加准确，尤其拍人像的效果会表现得更明显。如果不喜欢色彩太饱和，建议在色彩1饱和度标准模式下，将自动白平衡设为-1，色相设为-3试一试（其它一律设为标准），也许出片效果会比通常使用的全标准或全自动模式好一些。================================================D70s陷阱对焦距功能详述（适合体育，野生动物和舞台摄影）&&1、按下机背MENU键，把第15项的AE-L/AF-L按钮设置为AF自动对焦开启(一般我们用的是AE-L)，设置之后半按快门自动对焦功能失效，机身上的AE-L/AF-L键成了触发对焦的键。2、按下AE-L/AF-L键对焦到想设的“陷阱”的的同样距离的某个目标，然后放开AE-L/AF-L键（距离信息已锁定），将转向到“陷阱”的同时完全按下快门键（注意这个时候快门不会释放）按下快门释放按钮不松开，目标物进入“陷阱”，快门自动释放。举个例子说明，比如你要拍摄舞台上不规则走动的模特，可以先按AE-L/AF-L键对焦到模特可能走过的某个物体，比如台子上的一根柱子，然后放开AE-L/AF-L键（此时距离数据已经锁定），将镜头转到和台子上的一根柱子相同距离的某个点，比如某个观众站的地方（此过程中按下快门，快门不会释放），当模特走到某个观众站的地方的位置的时候，快门自动释放。如果要拍摄野生动物，只需将快门线将快门锁定就可以了，猎物进入陷阱，快门自动会释放。--------------------------------------------------------强光下，剪影效果只是练习，让大家见笑了。如何拍得？就是使用了自动曝光锁定！P、S、A模式下第一 在相机菜单自动曝光锁定一栏中，选择关闭；第二 将测光模式选择为点测光模式；第三 将镜头对准明亮处，半按下快门，不能松手，同时按住那个 AE-L AF-L按钮。注意！在这个时候，相机的曝光值已经是通过按下AE-L AF-L按钮，锁定住了！第四 松开快门（保持按住AE-L/AF-L），然后进行构图，选择主体重新对焦，按下快门就ok了!如此这般,可以拍摄夕阳的人物,晨曦中的飞机等等,画面效果别有味道。-----------------------------------------------------------攝影雜誌介紹的拇指對焦法拇指對焦法 (適用高階 DC 或單眼相機)，這是從香港這期的攝影雜誌看來的。一般我們對焦是用右食指半按快門來對焦，而拇指對焦法是用右手大拇指按 AE-L / AF-L (自動曝光鎖定 / 自動對焦鎖定) 鍵來對焦，因此得名「拇指對焦法」。一般我們拍人像時，我們會先把對焦點移到他 (她) 的眼睛，然後用食指半按快門，完成自動對焦之後我們再來重新構圖，最後完全按下快門拍攝一張照片。這是一般的對焦拍攝方式，如果是只拍一張還好，但如果是連續拍攝的話，每拍一張就要刻意對著眼睛重新對焦一次，想起來就挺累的，可能還會因此錯過一些好鏡頭。拇指對焦法可以改善以上的問題，在此以 Nikon D80 為例來說明，首先，請進選單，把 AE-L / AF-L 設定為 AF-ON。此時相機已經不是半按快門來對焦了，而是按 AE-L / AF-L 鍵。按 AE-L / AF-L 鍵對焦之後就可以放開 AE-L / AF-L 鍵了，焦距會一直鎖定不會跑掉。以後要拍照直接全按快門就好了，不用再半按快門對眼睛做對焦了，很方便吧？&&只不過這個方法不太適用拍攝物會一直變動位置 (因為拍攝距離會改變，必須要重新對焦)，要記住拇指對焦法並不是萬靈丹，只適用於拍攝物較不常移動的情況 (譬如去團拍？)。要知道什麼方法適用在什麼情況下，這點是很重要的喔！&-------------------------------------------------------------D80 个人设置日(星期三) 16点08分 作者: yaotian 天气:&&心情: 一般&“要怎样设置我的D70，才能更方便有效，才能得到更好的拍摄结果？”刚买了D70，把说明书读得个一知半解，并试拍了一些照片后，我曾问过自己这个问题。这实际上也是当时网上的热门话题。经过了一段不算短的时间的借鉴，研究，试用和摸索，我的设置基本上固定了，用了两年，直到现在，（个别按拍摄条件、对象需作适当的临时调整）。当然，相机的设置完全是个人的事，每个人都有自己的选择。下面是我的设置，有必要的地方，我尽可能说明为我为什么要那样设置。D70有25项顾客可选设置，可以改变机定的预设（default）。对于预设，我觉得有些是可改可不改的，有些对我来说是必须改的。1）蜂鸣音：预设“ON”，我改成“OFF”。因为很多情况下不愿干扰别人，或引起别人注意。2）自动对焦：预设“AF-S”，改成“AF-C”。原因后面会解释。3）AF区域模式：预设“单区”。绝大多数情况下不改变。4）自动对焦辅助：预设“ON”，改成“OFF”，原因和1）差不多。5）ISO自动：预设“OFF”，保持。在光线不太好，又要用速度优先（S），或是手动（M）时，改成“ON”。6）没有CF卡？：预设“LOCK”。不变。原因很简单，防止做无用功。7）影像查看：“ON”，不变。8）网格显示：“OFF”改成“ON”。完全是个人喜好，有助于垂直和水平的参考。9）EV步长：1/3，不变。10）曝光补偿：ON，不变。11）中央重点：我定为12mm。我用中央重点比较多。12）包围曝光设定：AE。13）包围曝光次序：－——>+ （不重要）14）指令传盘：OFF15）AE-L/AF-L：我设置成“AF”。我这样设置，就不用半按快门按钮来聚集，避免了聚焦和测光在同一个区域。比如，我可以先对被摄物聚焦（拇指按一下“AE-L/AF-L”钮），再转动相机，选择测光区测光（半按住快门钮），再调整构图，最后按下快门。如果需要连续聚焦（比如拍运动物），只要拇指按住AE-L/AF-L键不放，但你绝对不会误按下快门（如果是用半按快门钮聚集）。一般你只要按一下“AE-L/AF-L”就完成了聚集，所以上面2）设置成“AF-C”。这样设置还有其它好处，习惯了，非常快速方便。16）自动曝光锁定：因为15）设置成了“AF-L”，这里就需要改成“+释放按钮”。17）对焦区域：ON18）AF区域显示：ON摄影中的对焦点选择、构图及测光经验刚看到偶去年写的《摄影中对焦点选择与构图的问题，请教一下》发文居然又给翻了出来，想想可能还有一些与我当时一样对这方面有疑惑的朋友，所以决定把自己这段时间来摸索的一些经验介绍一下，当然不是说一定是正确的，或者说合适你的，但写出来也可以提供给大家参考一下，希望能抛砖引玉，引出大师们的经验来。拍风光就不说了，自己没有太多经验可以分享。我这段时间主要是拍人像题材比较多，或者说是糖水片比较多，所以跟大家分享一下拍人像的经验。拍人像很重要一点是要突出主体，而最常用的方法就是用大光圈把主体从环境中分离出来，用一个哥们的说法是，把人物从空间中“切割”出来。&&大光圈，浅景深，这时候不太好的测光、对焦点选择和构图习惯就会严重影响出片的质量，特别是一般新手，刚上大光圈镜头，都很喜欢把光圈开到最大，体验一下超浅景深的效果（我自己也经历过这阶段），这样一旦使用不当，跑焦的机会就会非常大，其实很多脱焦的现象不是镜头问题，而是使用习惯问题引起的。首先说说人像摄影一般人像摄影的构图方法有，特写、半身和全身，当然还有分仰拍、俯拍等；对焦点的选择，一般是选在离自己最近的一只眼睛上，所谓画龙点睛，这样能令人物眼睛最清晰明亮；测光模式，一般使用点测光，测光点一般选在脸部皮肤上，这样的好处是皮肤曝光准确，但拍逆光人像的时候，要注意如果背景与脸的光比太大，那就要适当使用反光板或者闪光灯为脸部补光，减少光比，否则脸的曝光准确了，背景就过曝了，不过这是另话。分享一下自己的拍摄经验，正如研版所说，要注意相机的对焦点有分十字和一字之分，十字对焦点的精度比较高，D80除了中央对焦点外，其它都是一字的，所以理论上其它对焦点的对焦精度和速度没有中央对焦点高，过往的大部分DSLR都是如此，这也是为什么那么多人习惯使用中央对焦点对焦后再构图的原因。但是不是中央对焦再构图会比较好呢？个人感觉不是，特别是在用大光圈中焦镜头拍半身或全身人像的时候（以85mm人像镜头为例），景深实在太浅了，拍人像一般用竖构图，这时候中央对焦，再下移构图，基本有50%的机会会有轻微走焦情况，焦距越长，光圈越大，移动距离越远，构图导致的走焦情况就越严重，这也是为什么很多人感觉135、180镜头拍人像经常会糊掉的原因之一。如果model在空旷的地方，可能还不太觉察（其实也会发现衣领比眼睛清晰的情况），但如果恰好model身边有参照物，那就会出现参照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了会认为是自己的镜头跑焦了，焦点前移了或后移了，其实不是，实际是你重新构图的时候改变了焦点而已。所以，我的习惯是，只要光线允许，那我会用离眼睛最近的焦点进行对焦，这10个对焦点的精度在光线不太恶劣情况下，其实还是相当不错的，否则D80和D200也不用卖了（同样的对焦系统）。采用最近的对焦点对焦后再构图，这样在重新构图时移动的距离较小，跑焦的机率，或者说程度较轻，当然，学过中学物理的人都应该对光学有点了解，在移动构图的过程中如何尽量避免跑焦，应该也会有一定的了解。有人觉得对焦后要用AF-L锁定对焦点，其实大可不必，在AF-S下，半按快门不松开就行了，同样可以锁定，而且可以把那个按钮留给AE-L用。说完对焦构图过程，还有就是测光，自然界的光线环境实在是太复杂了，我估计自己再学一年都未必能够很好地掌握准确曝光，曝光是否恰当完全影响了片片的成败。曝光量少了，人像的皮肤会显得暗黄，颜色会加深。曝光量多了，皮肤过曝，会导致肤色发白，缺少细节。我看过一篇文章，是说物体的固有色与曝光量的关系，过去我也从废片中留意到类似的情况，却从来没从理论的角度去分析，所以看完那篇文章我觉得相当有意思。我们把物体的固有色看作是颜料，把光看作是水，当我们加的水少的时候，配出来颜料的颜色深而浓（暗），如果加的水太多了，颜料就会淡而白。只有加水的量刚刚好的时候，调出来的才是物体的固有色。准确曝光，就相当于准确地调整加水的量。当然，有些题材适合深而浓的色彩，比如要表现一种老年人沧桑的感觉或者压抑的气氛，而有些题材则可以多加水，让色彩变淡，就好像拍PLMM的时候，用光线冲淡一些缺陷，让皮肤更白晰可人。所以欠曝和过曝都也有特殊的应用场景，加多少“水”取决与你对效果的要求而已。不过，对于我们，我想我们应该首先学会的是“准确”，不过也不欠，这是非常难的。我曾经请教过一位号称十佳的前辈，他的经验是，先欠1/3ev，后期再调整自己喜欢的效果，欠比过好，大家可以参考一下。再分享一下自己测光经验，拍人像片的时候，我会选择使用点测光，测光点选择在model的脸部，当然，测光点不是定的，如果你的构图只是表现脚或胸部，那当然就把测光点对在这些地方的皮肤上，一句话，就是你想拍什么，想让那部分曝光最正确，就把测光点对在那部分上。偶一直拍糖水片，所以model甜脸是第一要素，因此我会以脸作为测光点。D80选择点测光模式时，测光点是跟随对焦点变化的，因此对焦、测光可以一次完成。先拿眼睛对焦，半按快门锁定焦距，然后移动对焦点，放在model脸上，测光完成，按AE-L锁定曝光（用姆指按最方便），构图，再释放快门就可以了。很多朋友觉得AE-L不太好按，我过去也这样觉得，所以过去我习惯用M档，比如在一个固定场景需要拍一段时间的时候，我就会先拿model的脸点测光了，M档调好参数，然后就可以不考虑曝光的问题，直接构图就行了。但这种方式有个缺点，就是model会动，你也可能会从不同角度去构图，光线多少会发生一些些变化，这时候我一般通过调整曝光补偿来解决，比如脸部光线暗了调高曝光补偿，当然，M档下可以直接调整快门速度（不想改变景深，不动光圈），其实跟曝光补偿的作用是一样的，不过偶习惯M定好了就不动，通过曝光补偿来微调，当我发现上下超出1ev的时候，那偶就需要重新测光调整M参数了。后来觉得这种方法很不方便，所以目前倾向于直接使用A档，点测，AE-L锁住，然后构图再拍，快捷方便，但有时候也会发生AE-L没按牢，导致曝光参数发生变化的情况，如果AE-L也加个锁定声音进去就好了。上面是自己的一些经验，分享给大家。我觉得方法没有最好的，只有适合自己的，所以希望能够起到抛砖引玉的效果，大家都出来分享一下自己的经－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－水滴的拍摄方法(转)分类:摄影小贴士 22:30 作者：紫月 | 评论：0 | 阅读：757&&& & & &&& &水滴的拍摄方法　看见很多朋友都喜欢灵动的水滴　而自己拍的却不太理想　这里给大家说一下拍摄方法& &首先弄一个盛水的盆子，盆子的颜色就看你的喜好了。盆子里先接满水，把盆子放在一个凳子上，把相机支在三脚架上，& &相机的高度以比　盆子略高为宜。如果相机位置太高，就成了俯视角度，反光效果不好& &然后如果想使水滴呈现出美丽的色彩，可以在下面的盆子里铺了一些五颜六色的彩纸，这些色彩有映射到水滴上了。& &要注意控制水滴下的速度。不同的滴落速度，就会产生不同的水滴效果。我觉得，一般控制在每秒一滴左右的滴落速度比较合适。&& &拍摄时，可以尝试不同的滴落速度，也许你会得到意想不到的效果。& &水滴落的高度也应注意。落差太小了，水滴溅起的高度也就小了，不容易出效果；落差太大了，就会浪花四溅，很容易把相机弄湿。& &拍摄前应该先试试，观察水滴溅起的效果，直到调试满意为止。& &落差的差异，溅起的水珠（或水柱）会呈现不同的形状。我觉得落差以30～50厘米比较合适。& &采用快门优先模式，快门速度在1/100秒或更快。高速的快门，就可以把水滴落瞬间的不同形状凝固下来。& &采用手动对焦。因为当水滴落时，采用自动对焦根本来不及。& &可以先在水面之上预设水滴滴落的位置，放一个东西，用相机自动对焦，然后再转换到手动对焦档上，这样焦点就固定了。& &当水滴开始滴落时就按下快门。& &再说下Ｄ７０／Ｄ２００／Ｄ２Ｘ等等包含AE-L/AF-L选项的相机　可以使用陷阱拍摄法拍摄& &按下机背MENU键，把第15项的AE-L/AF-L按钮设置为AF自动对焦开启(一般我们用的是AE-L)，& &设置之后半按快门自动对焦功能失效，机身上的AE-L/AF-L键成了触发对焦的键。& &按下AE-L/AF-L键对焦到想设的“陷阱”的的同样距离的某个目标，然后放开AE-L/AF-L键（距离信息已锁定），& &将镜头转向到“陷阱”的同时完全按下快门键（注意这个时候快门不会释放）按下快门释放按钮不松开，& &目标物进入“陷阱”，快门自动释放。& &就是在水滴落之前　先在预定的位置找个东西　让相机对焦一次　然后当水滴进入时,不用自己按,这样拍摄到的几率明显增加,　& &在拍摄的时候可以选取不同的对焦区域,这样可以拍到不同的水滴位置效果.　-----------------------------------------------------------------------------------如何在NIKON单反上实现陷阱对焦& && &陷阱对焦——预先将镜头设置在某个焦距，然后等待摄影对象移动到焦点位置时释放快门。相当于设定一个陷阱，待猎物进入到陷阱时扣下扳机。& && &在拍摄移动物体比如赛跑冲线、赛车、运动中的动物昆虫等等时经常用到，也可活用到手持微距拍摄中，有效防止因前后晃动而虚焦，大大提高了命中率。& && &以前常用的方法是：先对某一与“陷阱”相同距离的参照物对焦，并保持半按快门锁住焦点，然后将镜头移向预定位置，待目标移动到合焦位置的一瞬间按下快门拍摄。& && &一直认为“陷阱对焦”都是这样靠手动控制释放快门，要在合焦指示灯闪亮的一瞬间按下快门，全凭眼疾手快。但人的反应有快慢，成功率并不高。一直都是这么用的，也因为准确率不高，不太喜欢用。& && &下面这张照片就是用这笨办法拍的，先对这个位置地上的积雪对好焦，然后保持半按快门移动镜头构图，等冬瓜枣下滑到焦点时立即按下快门。因为全凭感觉，恐因反应慢了而失焦，只好缩小光圈尽量加大景深，用这种取巧方式来保证主体清晰。如果我一早掌握了“陷阱对焦”的方法，就大可放心开大光圈，或者用追踪的办法来获得更好的动态。（虽然相机能够对运动物体进行连续追焦，但手上这个不是超声波马达镜头，对付一般速度的物体还可以，对高速移动的目标恐怕就力有不逮了。）& && &直到今天和老钉谈起“陷阱对焦”，才知道“陷阱对焦”完全可以由相机自动控制在合焦时才释放快门，才发现原来我的D70相机也有这么先进的功能。& && &在网上搜了一些方法，又在老钉的指导下设置了一下相机，试了一下，果然迅猛凌厉，比人脑反应快多了！这下拍微距就舒服多啦。快门都按了近20000次了才发掘到这个功能，唉~~这是我在D70上的设置：打开菜单，进入有个铅笔头符号的选项：02 自动对焦& && & 选为“单次对焦”&&（在机顶液晶屏上显示AF-S）03&&AF对焦区域& &选为“单区域”15 AE-L/AF-L& && &选为“自动对焦开启”& & （采用“陷阱对焦”时必须采用此设置，在按下“AE-L/AF-L”键才进行自动对焦，而半按快门时不对焦。不用“陷阱对焦”时可根据个人习惯设定在锁AE还是锁AF。）“陷阱对焦”的使用方法：& && &按上述设置好相机。先瞄准与想设“陷阱”的距离大致相当的物体，按下“AE-L/AF-L”键进行对焦（此时半按快门不会对焦），合焦后就松手，然后移开镜头，对准目标预计将出现的位置，完全按下快门并保持，放心这时快门不会动作，除非设置错误。当目标在镜头中出现并且合焦的一瞬间，快门自动动作。& && &你也可以对某一物体对好焦后，移开镜头，按下快门并一直按着，然后将镜头移回这物体来测试。拍微距时可采用这方法来提高合焦准确率。& && &虽然“陷阱对焦”在相机设置里没有直接的选项，说明书中也没有提供说明，属于隐藏的“彩旦”功能，但在NIKON其他机型如D80、D50、D40等机器上应该也可以同样方式实现，更高端的机型如D200、D2X等应该会有更便捷的方法。& && &下面是网上搜来的方法，大家可以参照一下。你了解D70吗。谈陷阱对焦和对焦设置。作者：pigdog& &原文：以下整理自&D70用了几年。一直使用其默认的对焦设置，对菜单里面那几项总是迷迷糊糊。直到有一天看到这个贴子，才明白手中机器还真的功能强大。不敢藏私，特与大家分享研究。D70菜单选项，客户自定义菜单中各个版本可能用到的名字不一样。所以我这里都是用菜单编号。默认情况下：CSM 02 = AF-SCSM 03 = Single area(单点对焦区)CSM 15 = AE Lock onlyCSM 16 = AE-L button (Off) (AE-L 按钮)这种设置可能是最常见的,先半按快门对焦,然后使用AE-L锁定曝光.然后全按快门曝光.主要缺点是.每次半按快门的时候都会激活AF.定点抓拍有时造成延迟.要切换连续对焦还要到菜单里面设置.CSM 02 = AF-C.使用起来总有点不便.陷阱对焦:CSM 02 = AF-SCSM 03 = Single area(单点对焦区)CSM 15 = AF-ONCSM 16 = 随意陷阱对焦是一种很有意思的方法。具体操作过程为。先按AE-L/AF-L键向同等距离的参照物（地面、柱子什么的）对焦。完成以后松开AE-L/AF-L键，然后瞄准目标可能经过的地方，再把快门完全按下不放（这个时候AE锁定视乎你CSM 16的设置，是锁定还是连续变化）。因为当前无合焦（目标未到达预定位置），快门键按下是不会有反应的。但如果目标进入预定位置，对焦区提示合焦，那么快门马上自动触发。这种方法用在体育比赛中应该相当有用。只要提前构图和设定好对焦距离。就可以蹲着等目标跑过来了。遗憾的是。无法在AF-C设置或者机身设置为手动对焦时使用。但全时手动AFS的镜头应该能手动设定焦点距离而不用通过参照物设定。（套头不在我手上。请有条件的朋友测试一下）推荐的对焦设置：CSM 02 = AF-CCSM 03 = Single area(单点对焦区)CSM 15 = AF-ONCSM 16 = + Release bttn (On)（快门释放按钮）这种设置下。按下AE/AF键就激活连续对焦，如果松开AE/AF键锁定对焦（相当于手动AF-S）。半按快门锁定AE，全按释放快门。优点是可以相当于可以随时切换AF-C和AF-S（按住AE/AF和松开AE/AF）。拍摄运动或者静止的题材都非常方便。缺点是没有合焦提示声（只能靠眼睛看合焦提示了）原文中还有其他的设置方案。但没有太大代表性就按下不表。在下文笔拙劣。旨在抛砖引玉。各位有其他好的设置方案。请多指教。-------------------------------------------------------------------首先要将D80的相机“设置菜单”打开，再将CSM/SetUp菜单打开，调到“完整”一行按OK键退出。这样就可以在“个人设置菜单”中显示全部功能菜单。进入“个人设置菜单”按第18项AE-L/AF-L（测光锁/对焦锁），再按第4项“AE锁定保持”OK退出。现在相机面板上的AE-L/AF-L键已对测光锁生效。按下AE-L/AF-L键，取景器屏幕左下方会显示AE-L，再按下AE-L/AF-L键取消测光锁定。使用很方便。假如没有拍摄特殊要求（如FV锁定或自动对焦锁定等功能）或者暂时不使用测光锁定功能，也不用重新设置菜单。D80在出厂设置时还没经过人为的设置后，相机面板上的AE-L/AF-L键一律无效。没有任何作用。------------------------------------------------------------------------可以是如下的步骤、：将AE-L/AF-L设定为锁定曝光，快门按钮仍然是锁定对焦。如使用点测时，用对焦框对准测光点，按AE-L/AF-L一下锁定曝光，然后放开手指。再用对焦框对准物体对焦点，半按快门锁定焦距。保持半按快门，移动取景构图。按下快门，成像。再拍摄第二张时，测光仍旧未发生改变。如果需要重新测光，那再按下AE-L/AF-L键一次就reset了。然后就继续测光，按AE-L/AF-L一下，对焦，构图（或构图对焦）……重复这样的过程。需要说明的是，把AE-L/AF-L设为锁定曝光后，如果处于未锁定曝光状态，那么仍旧是半按快门同时锁定对焦和曝光的。如果处于锁定曝光状态，半按快门就不会重新测光，仅仅是锁定对焦了。------------------------------------------------------------------------19）闪光灯模式：TTL其它的就无所谓了。------------------------------------------------------使用的控制按钮：ae-l/af-l按钮（af-a/af-c）/快门释放按钮（af-s）& & 对焦锁定可用来在对焦后改变构图，使得不在最终构图中的拍摄对象还可以被对焦。当自动对焦系统无法完成对焦时，也可以使用对焦锁定。& & 1 将拍摄对象置于所选的对焦区域中，并半按下快门释放按钮以开始对焦。& &&& & 2 确认焦点指示(●)出现在取景器中。& & af-a和af-c对焦模式& & 按下ae-l／af-l按钮可锁定对焦和曝光。当ae-uaf-l按钮被按下时对焦将保持锁定，即使您稍后释放快门释放按钮，对焦也不会被解锁。& & af-s自动对焦模式& & 在对焦指示出现时对焦将自动锁定，并保持锁定直到您放开快门释放按钮。对焦也可以通过按下ae-l/af-l按钮的方式来锁定(见下文)。& &&& & 取景器中将显示一个ae-l图标。& & 3 重组照片并拍摄。& &&& & 在两次拍摄之间，对焦保持锁定的时间将与半按下快门释放按钮的时间相同。因此，相机可在同样的对焦设置下连续拍摄多张照片。当ae-l／af-l按钮被按下时，对焦也将在两次拍摄之间保持锁定。& & 当对焦锁定有效时，请不要改变相机与拍摄对象之间的距离。如果拍摄对象移动，则需要在重新的距离下重新对焦。& & 连拍模式& & 用ae-uaf-l按钮可在连拍模式下锁定对焦。& & 18-ae-l/af-l& & 选择控制ae-l/af-l按钮的作用。-----------------------------------------------------------------------以前在其它贴子上看到“陷阱对焦”这一说法，一直以为是某一相机单独存在的功能，所以一直以来在相机和说明书上找不到这个功能的开启说明。其实“陷阱对焦”并不是相机独立存在一个功能，实际是相机不同的功能设置组合中，衍生出来的一个功能。参考了一些相关资料和贴子后，在自已的机器上多次实验，现已在D80相机上试验成功，现将有关设置和测试办法贴出来，仅供大家参考！其实，要在D80上实现“陷阱对焦”功能设置很简单，1.将镜头和机身都设置成自动对焦模式(AF)，也就是将镜头和机身的对焦模式开关M/A全拔到A这里。2.按背后的MENU键，进入“个人设定菜单”，在第18项AE-L/AF-L功能键设置于AF-ON功能。(这个设置也就是将相机的自动对焦功能在半按下快门就开始进行改成只有在按下AE-L AF-L这个键的时候才开始自动对焦)。好了，对相机的设置这样就完成了。下面是我的测试实录：找一个物体放在桌上(其实拿相机对随便什么对焦都可以)，拿相机对准这个物体，按下AE-L/AF-F进行对焦(这个过程可以半按快门也可以不用，因为此时快门对对焦已没有作用)，出现合焦指示后(相机已记住对焦距离)，放开AE-L/AF-L键，将相机转向其它物体。现在我们将相机的快门完全按下(现在不要再按AE-L/AF-L键，否则会重新进行对焦的)，因为相机在原先记录的对焦距离中没有合焦的物体，此时，相机处在失焦状态，相机的快门并不会释放，取景器中的对焦指示灯会慢慢的闪烁。就这样，全按下快门将相机慢慢的转动对准原先的物体，只要原先的物体进入原先的对焦区域，取景器中的合焦指示随即点亮，快门也立即自动释放，完成一次拍摄。这样，就实现了“陷阱对焦”的等价功能！以上的测试，在 自动，P，S，A，M模式下，已全部测试成功！----------------------------------------------------------------------------说白了跟FUNC（自由设定快捷键）差不多，只是只有几个被选项而已。具体设置在MUNE的个人设定菜单里头第18项，进入第18项之后可以选择赋予此按扭的一些功能。&&&&第一个《AE/AF锁定》的功能为：同时锁定对焦和暴光。此功能在实际使用当中分2种情况。& & 1.在半按下快门锁定对焦，并且同时按住AE-L/AF-L键话，可以锁定你的光圈，快门的读数，以及你的对焦点。（在取景器左下方会看到对焦完毕确认图标“.”以及AE/L）。此时相机就会按照你这个对焦，以及暴光的程序一直保持下去，直到你从开这个按扭或者按下你的快门。&&&2.要是你没有半按快门，直接按了此键的话，此时取景器中就只会显示AF/L。此时只会锁定你的暴光并不会锁定你的对焦。因为只有当你半按下快门并同时按住此键的话才会锁定对焦取景器中才会显示绿色的“.”但是快门还是可以按的下的。&&第二个 AE 仅锁定自动暴光&&顾名思义，当设置成这个功能的时候，按下AE-L/AF-L键的时候相机只会锁定你的暴光，并不会锁定你的对焦。就算你半按快门并且同时按住此键的话，相机也只会锁定你的暴光，而不会锁定你的对焦，也就是说只要你不半按下快门对焦的话，取景器中的绿色的小点点是不会出现的。&&第三个 AF 自动对焦锁定&&这个道理同上 但要注意的是此选项只有当你半按快门对焦完毕后并且按此按扭才行，同时相机无论如何都不会锁定你的暴光。&&第四个 AE锁定保持（自动暴光锁定保持）& &这个是一个非常非常实用的功能！用点测光拍人像的时候用的很顺手。虽然与“二”同样为暴光锁定，但是与“二”区别在于一个是保持一个是不保持的。“二”中需要一直按着那个键+快门才能顺利完成拍摄，而这个只要按一下就可以锁定暴光了，解放了你的一个拇指，真是又舒服了，又增加拍摄时的稳定性！！！总之一句话，这第四个真的是很好用。&&D80入手20天以上结论都是自己在练习点测光拍人像时研究出来的，说明书上的东西虽然讲的比较系统，但是都比较绕，绕的我头荤脑涨的，所以翻了两页就基本不看了。小弟不才，只能给LS的2位朋友解答上述4个，第5，6个应该是锁定闪光灯的暴光量啊什么的，因为自己还没外闪，机顶闪又基本不用，所以下面几个也没细细的研究，再下面5个都是控制对焦点的，其中有什么详细的功能我也没去研究，因为感觉用不着。其实第四个选项是最常用的，如果你拍人像要用到点测的话。LS几位买了新机要多多做试验啊。共同进步吧~~PS.写了那么多真累啊~~睡觉去了！-------------------------------------------------------------------------------
自动感光度的新用途 －“光圈＋快门速度优先”大部分的数码单反相机都有一个自动感光度功能（Auto ISO），然而这个功能往往被忽略，包括笔者在内。自动感光度功能通常在数码傻瓜相机上都有，就是相机根据环境光线自动选取适合的感光度，比如ISO 100或者ISO 400。因此这个功能往往被认为是傻瓜功能。尼康从D100开始以后在数码单反相机上也提供这个功能，在次之前的D1、D1X和D1H没有这个功能，而随后其他所有尼康单反相机都有这个功能，如D70、D70s、 D50、D2H、D2Hs、D2X、D200、D80、D40、D40X。而且从当初D100上面的简单“启动、关闭”功能选择发展到D200上面的可以由用户决定在快门速度低于多少才启动以及设定最高感光度的功能。在P（程序）、A（光圈优先）、S（快门速度优先）的情形下，这个功能确实与傻瓜相机上的相似。然而，配合M（手动曝光）档这个功能可以实现在“光圈优先”和“快门优先”以外的一个新测光模式：光圈＋快门速度优先也就是说，用户可以在M档选择适合的光圈和快门速度，然后相机根据不同光线条件自动调节感光度以保持光圈和快门速度组合不变。比如我选取F/4的光圈来保证所需要的景深，同时还选择了1/125的快门速度来保证清晰拍摄，我让相机自己选择在这个组合（F/4＋1/125）所需要的感光度。看官也许会问，什么场合才需要这个光圈＋快门速度优先模式呢？如果你平时在阳光艳丽的公园给家人拍照，或者喜欢在日出日落前支起三脚架拍风光的，或者在影棚里面拍模特，你可以不用看下去了。根据我个人经验，这个“光圈＋快门优先”模式在光线快速变化的情形下最有用。比如拍摄舞台表演或者时装，被拍摄主体快速从不同照明环境下变动。如果我们使用传统的光圈优先或者快门速度优先测光模式，我们必须选取最坏情形下的感光度，比如ISO 1600以保证足够的快门速度和光圈组合。虽然最近几年在高感光度噪音表现有飞快的改进，但电子物理基本原则告诉我们ISO 1600的噪音还是不如ISO 200，因此如何在可能的条件下使用最适合的感光度对摄影师来说还是一个重要的选择。尼康数码单反的这个“光圈＋快门速度优先”模式正好可以满足这个要求。以下面这个对比图片就是这个应用的一个例子。这是我在秋冬国际时装节拍摄的一个场面，T台的光线照明在不同位置都不同，因此我使用了自动感光度功能，把光圈保持在F4，快门速度固定在1/160，然后让相机自己选择感光度。我们看到在模特刚走进T台是光线比较弱，因此被增加到ISO 1600，而当模特走到T台末端光线照明比较充足，感光度降到ISO 640。有趣的是，在这个模式下曝光补偿也可以使用（在D200上面），因此摄影师可以根据现场随时调整曝光。遗憾的是，自动感光度配合闪光灯时的行为不同，它是以保持闪光灯输出为重点，因此也没有“慢速同步”的功能。至于不同型号的尼康数码单反如何实现这个功能需要用户研究不同的机器，比如D50上面就只有选择最低快门速度而没有最高感光度限制的选择。此外即使在 D200上面，最高感光度的选择级别是1 EV等级，也就是说只有ISO 200、400、800、1600而没有之间的选择。当然在机器自动选择感光度时倒是会选取合适的数值，因此我们会看见ISO 280这样的奇怪数字。我们来看另外一个例子，这是一组接近黄昏在北京798工厂（废弃厂房）拍摄照片。当时接近黄昏，光线开始减弱，而且我们在一些窄小的空间之间游荡，光线变化也比较大。我把机器设定在自动感光度，然后选择1/60＋F4，其他就是相机的选择，而我集中精力在构图。
【对如何使用好D80的几点体会&我使用D80近半年了，下面向广大摄影爱好者谈谈我个人的看法，供正在使用的朋友们或拟买D80的朋友们参考，算是同大家交流交流吧。先说说优点：在机身做工以及材质方面我个人认为是比较厚道的，手感比较扎实厚重，所配备的套头有了更长的焦段，对日常的人像、风景拍摄还是比较适用的。D80由于使用了先进的高性能处理芯片以及对焦测光系统，所以这款相机在速度方面的表现出色，即使是在配备素质一般的套头时反应速度也很快捷。在高感光度方面的表现令人赞叹，色度和锐度上，我觉得比同级其它单反要强一些。在白平衡以及色彩方面的表现都非常出色。配套的套头在实拍中性能令人满意。多种拍摄场景以及全手动曝光功能更是让用户对曝光的控制随心所欲。D80最高达1020万象素的图像，我冲印出24英寸的大照片后还相当清晰锐利。在操作菜单以及功能方面尽显尼康传统风格。提供了大范围的ISO感光度选择、精确的白平衡调整、测光以及AF系统，附加的多重曝光以及滤镜功能更是完善了其拍摄能力。其次说不足：D80缺点主要表现在连拍能力还不够强大 ，缺乏机身除尘系统，再者就是价格比较高，导致许多的色友望机兴叹。最后说说如何使用好D80：我个人认为，要完全用好D80，必须要反复查阅使用手册，一、二次还不行，必须要经常看看，特别是“拍摄菜单”里的各项设置要弄清，看看每项设置的效果如何；若对D80的各项设置没弄清和操作不当，或聚焦不实，或测光不准，或曝光不合理，或色彩模式设置不对等因素导致图像质量满意，就责怪机子不好，这是对D80的不公平，包括我当初使用时也曾犯过类似的错误。一要运用好测光功能：1.3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于中央重点测光。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光2－3级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2.中央重点测光，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝1－2级1/3EV。比点测光过曝1－2级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置。比较均衡。3.点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝2－3级1/3EV。但是快门更快，光圈可以更小。从取景器里面都能看到曝光指数的变化来。二要掌握好曝光：光圈优先是说你自己控制着光圈大小，让相机根据测光自动给你配置快门速度。比方说：你想制造浅景深,你就要使用比较大的光圈，相机会自动给你配置很快的快门速度，达到一个最佳曝光值。反之，你需要一个很深很长的景深，你就需要调节到一个小的光圈位置，这个时候，相机也会自动给你配置一个较慢的快门速度，想要多大的光圈，按照你自己对光圈和景深的意愿和理解去调节。快门优先模式：你只能控制快门的速度,速度快了，光圈就大，快门慢了；光圈就小，这个时候你是无法控制光圈的，相机自动半自动的时候，相机上的给你配置的光圈和快门速度组合都是正常的曝光，或者是接近正常值的曝光。造成照片不通透的几个原因： 1.色彩模式使用了色彩模式2，后期没有调整；2.测光模式使用的不对，这个需要多拍，多熟练；3.相机拍摄设置中没有锐利化；4，使用了比较大的光圈，背景有虚化的痕迹，使用了中长焦，也是有虚化的痕迹；5，后期润饰的不好，无限远的时候，没有对参照物分析不够，或者是对焦不正确，对焦不实和跑焦等；6，手持湖了片子；7，曝光不准。
1、对焦D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就OK了。2、测光D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。我感觉中央重点测光相对来说准一些，用长焦端测光。以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。参见了一次的新产品使用活动，暗光的情况下，我觉得目前D300和D3的合焦和测光很准。
楼主是一个真正喜欢玩相机的人啊，一定要帮忙顶一帖。
拍了15000多张，还是对D80有了不少了解，也时常作一些类似楼主的对比，有一点是共同的愿望，就是都希望直接出片能取得最理想的效果。
什么是最理想的效果，自然应该是色彩还原真实、色彩较浓郁有较好油润感。
楼主首帖中的几种模式对比，有相同的种种体会，不在此赘述。
只想说一下个人认为D80最能出好片的使用方法和体会，与色友们交流探讨：
将相机设置到色彩1且为饱和度增强模式，锐度+1，对比度-1，色相+3或+6。
自动白平衡0；一般情况下矩阵测光-0.3至-0.7，点测光0至0.3.
ISO一般情况下白天可以大胆用到400，夜晚或室内可以大胆用到800。
在以上设置下，D80不论是拍风景和人像，都基本可以直接拍出色彩还原最真实的片子。
体会较深的是有几个设置最为关键：一是色彩1模式下用到饱度+1，大多数情况出片会暖一点，以减少D80这方面的先天不足；二是在色彩饱和度+1的情况下，不能将对比度设为标准或增强，否则由于反差大色彩过渡会很硬；三是色相调节为+3或+6能使色彩还原更加准确，尤其拍人像的效果会表现得更明显。
如果不喜欢色彩太饱和，建议在色彩1饱和度标准模式下，将自动白平衡设为-1，色相设为-3试一试（其它一律设为标准），也许出片效果会比通常使用的全标准或全自动模式好一些。
对 楼主 马蹄达达 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝非常细致实用，读之有益，学习了！辛苦、辛苦！
绝对实用，学习了。
对 第4楼 马蹄达达 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝谢谢分享！支持！
好友功夫下得不浅呀
对 第8楼 夕阳摄影 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝都是网络上转载的，还没完全学会呢。
对 楼主 马蹄达达 说：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝谢谢楼主，学习了
谢谢分享！学习了
绝对实用，学习了。
好 啊 支持 啊
学习了，谢谢分享
好贴，使用！！！！！！！
确实很有用
陷阱对焦···
我D80买了4年了都还没用过，惭愧
学习 支持！
谢谢楼主的分享
收藏学习，非常感谢！
好贴，谢谢楼主朋友跟大家分享，支持！
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