第一节&服装结构设计概况
服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。
第二节&服装与人体
&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&& &&122
第三节& 体型观察与测体
如上衣测体时只涉及躯干和上肢，而马夹也是上衣，但与上肢无关；裤子、裙子只与腰节以下的下肢有关，而裙子又无需考虑上裆的长短。其次，服装的款式和造型，也影响量体。如牛仔裤比一般裤子的腰围、臀围紧凑，量体时，腰、臀尺寸不宜过松。茄克衫多用于运动、劳动穿着，因此测体时要肩部加宽，胸围加肥，衣摆要短而贴身，袖横肥而口紧等。这些都涉及到服装的造型和款式。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&& 2&& 3& 4& 5&& 6&
7 8&& 9&& 10& 11& 12&&&
13& 14& 15
第四节&常用术语解释
服装制图术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称，使各种名称规范化、标准化，以便于交流。其来源大至有几方面，（1）约定俗成；（2）零部件的安放位置；（3）本身的形状；（4）零部件的作用；（5）外来语的译音等。因此，我们仅选常用的术语作简要的介绍。
第六节& 服装结构制图工具介绍
和1:5或1:4等几种，1:5为缩图。不同服装结构图的绘制，需用不同的制图工具，其主要制图工具有以下几种。
:或H的绘图铅笔，1:的绘图铅笔。
第七节服装加放松度
服装结构设计不仅要考虑穿着时的美观大方，还需要考虑到人体活动时的需求。因此，服装的加放松度在服装结构设计中占有很重要的位置。
一、人体活动与加放松度的关系
人体的活动将引起有关部位表面的长度变化，因此，设计服装时就必须在该部位加上应有的放松度，否则就会限制和阻碍人体的正常运动。任何形式的服装，其最小围度除它的实用和造型效果要求之外，不能小
于人体各部位的实际围度、基本松度和运动度之和。实际围度是指净尺寸；基本松度是为考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的基本量而设置的
松度；运动度是为有利于人体的正常活动而设置的量。
人体活动时，无论哪一部位表面的最大伸长量，将决定该部位服装放松度的最小限量。也就是说，人体运动时服装放松度的最小值是该运动部位的最大伸长量。
放松度是指在人体净围尺寸上，增加放松尺寸，这些增加尺寸统称为放松度。它主要有三方面的作用：第一，是满足人体活动的需要；第二，是为了容纳内衣的需要；第三，是为了服装款式的需要。由此可见，前两者是出于功能的需要，而后者则是出于装饰的需要。
二、放松度与空隙度
基本放松度只是为了满足人体活动的需要而在人体净围尺寸的基础上加放的松量，它是为使服装与人体产生空距而加放的量。服装与人体的空间量，我们称之为空隙度。由于人体形态的变化缓慢，可以视空隙度为定量。我们将胸、腰、臀的横截面视为“圆”，并以胸围为例加以说明和讨论。
设人体的净胸围尺寸为小圆周长Bo，人体半径尺寸为R，设成品胸围尺寸为大圆周长B，成品胸围的半径尺寸为（R+r），基本空隙度为r，基本的加放松度为Co。如图1——7——1。
（1——7——1）&&&&&&&&&&&&&&& （1——7——2）
基本的加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸&
即&&& Go = B — Bo
Co= 2л（R + r）- 2лR
基本的加放松度只是满足人体活动的需要，而放松度则是既能满足人体活动的需要，又能满足容纳内衣的需要。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
又设衣服的厚度为x，加放松度为C。如图1——7——2。
加放松度=成品胸围尺寸—净胸围尺寸
C = B — Bo
C = 2л（R + r + x）-
& = 2лr + 2лx
& = 2л(r + x) ≈6r + 6x&
从以上的公式中，我们得知，放松度与空隙度成正比，空隙度越大，放松度也越大，反之，放松度越小。服装的加放松度与净胸围尺寸的大小无关，只与空隙度有关。
由此可知，加放松度是由空隙度所决定的，只有以空隙度求出加放松度才是科学的、简便的方法，才易于使人了解和掌握。&&&&
人体的基本空隙度是1.5cm左右，其基本的加放松度为6倍的基本空隙度，即约为9cm左右。按基本的加放松度缝制的服装是较为合体的服装，里面只能穿着内衣。如果里面需要增加其它服装，则空隙度为基本的空隙度加上所增加服装的厚度，加放松度为6倍的基本空隙度与所增加服装的厚度之和，也就是在基本的加放松度上，再加上6倍的服装厚度。
然而，人体的运动并不是唯一决定服装放松量的因素，还应根据地区、季节、姓别、年龄、习惯、爱好和工作性质等来考虑。另外，还应考虑面料的厚薄和性能，考虑款式风格的需求。
为何学习服装结构设计？
服装结构设计的性质和任务是什么？
第二章& 裙子结构设计
Ａ型裙&&& &&&鱼尾裙&& &&&&育克裙
腰鼓型& &&&&&&灯笼型
裙子各部位名称及加放松度
一、裙子各部位名称
在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图2——1——1。
（2——1——1）
二、裙子原型的加放松度
，臀围大是水平测量臀部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为４cm。
裙子原型的制图方法
的号型，设计裙原型的规格尺为：
裙子原型的具体应用
1、首先将裙原型调整到所需要的长度，然后再画前、后分割线。
2、重新画侧缝线，将一个省的省量去掉
3、最后画裙腰，此裙的绘制完成。
二、A型裙的结构设计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&
1、先合并一个省，将裙底摆展开。
2、将另一腰省转移到育克线中去。
3、画褶的展开线。
4、将褶量展开，最后画裙腰
大摆裙的结构设计
、150、180、210、240、270、300、
——4——1。
——4——1）
），是已知数，未知数是裙腰半径（R），丌=3，它可通过计
两片裙：&&&&&&& W=2丌R&&&
（2丌R）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& R=W/2
　　请根据提供的服装款式图作出&前、后片&衣身的结构设计图（1：5缩图）。
　　（一）成品规格：（160/84A）
　　（二）要求：
　　1、后片的款式根据前片款式特点自行确定。&
　　2、辅助线清晰、轮廓线分明；线条流畅、造型美观。&
　　3、公式合理，标注明确。&
　　4、作图方法不限。（原型法、比例发等）
湖北省职业技术等級考试――服裝制板师中级考证理论
　　一、填空、选择、判断题
　　１、观察人体主要从三个角度即正面、侧面、背面，并从上至下地来进行。&
　　２、号型分档中的5.4系列，5&是指?身高增加或减少的差，4&是指胸围增加或减小的差数。&
　　３、在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，工艺中称之为眼刀。&
　　４、在制图中，常用字母代替一些部位名称。如胸围用B代替，腰围用W代替，臀围用H代替。&
　　５、袖山高和袖肥的关系成反比。袖山高越高，袖肥越小，袖山越低，袖肥越大。&
　　６、领子的类型大至可分为四类；立领，企领，扁领和翻领。&
　　７、标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上修正，完善而获得的。&
　　８、在裤子结构处理上，后档弯要大于前档弯，这是形成前后裆弯结构的重要依据。&
　　９、英、美式女装纸样，运用测量尺寸和定寸较多，标准女装纸样多采用比例推算的方法。&
　　１０、制图符号中是明线符号。&
　　１１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。&
　　１２、传统胸省的选择有五种。即腰省，肋省，袖窿省，肩省和领口省。&
　　１３、在纸样中，胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，这种设计叫贴身设计。
　　１４、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割和曲线分割。&
　　１５、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。&
　　１６、西装领的驳角与领角开口处通常称为缺嘴。&
　　１７、基本纸样的制图所用的尺寸，必须是内限尺寸。&
　　１８、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理图和结构分离图。&
　　１９、裁剪的方法只有两种，即平面裁剪和立体裁剪。&
　　２０、在制图中，常用字母代替一些结构线名称，胸围线用BL，腰围用WL，臀围用HL代替。&
　　２１、在袖的造型中，袖山越高，袖子越体贴，袖山越低，袖子越宽松。&
　　２２、制图符号中&&&&&&&是对位符号。&
　　２３、文化式女装原形紙样中一片袖的袖山曲线比袖窿AH长4cm左右的容量为适宜。&
　　２４、袖子造型的基本结构形式，可分为兩类，即上袖类和连身袖类。&
　　２５、标准紙样的衣身紙样制作的必要尺寸只需要胸围和背长的尺寸即可。&
　　２６、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，分割和打褶。&
　　２７、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。&
　　２８、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。&
　　３９、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差量和胸部的设计量。&
　　３０、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。&
　　３１、将梭织物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。&
　　３２、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。&
　　３３、袋口的高低位置与手臂的长短有关。&
　　３４、检查纸样的项目主要有三点：对位、符号、复核全部纸样。&
　　３５、人体体型属于“型”的范围，以胸腰差为依据把人体划分成Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型。&
　　３６、基本纸样中的放松量是满足人的正常呼吸和活动的量。&
　　３７、基本纸样的领口是领口的最小尺寸。&
　　３８、手的不同体积决定了各式服装的袋口的宽窄。&
　　３９、软尺的用途在于测量。&
　　４０、在5*4系列中，160/84Ａ中的84型，表示适用于胸围82~85ＣＭ的人。&
　　４１、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为直丝绺。&
　　４２、服装上常见的两种钮眼为圆头钮眼和平头钮眼。&
　　４３、撇胸的结构只在胸部合体的平整造型中使用。&
　　４４、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。&
　　４５、在净尺寸测量中，袖长、裤长等长度，并非指实际成衣的长度，而是这些长度的基本尺寸。&
　　４６、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。&
　　４７、5.4系列号型分档中，一般衣长以2cm为跳档数。&
　　４８、在袖窿弧长不变的前提下,袖山高越高,则袖肥越小。&
　　４９、一般圆装袖是两片袖。&
　　５０、男衬衫的胸袋装在里襟的一边。&
　　５１、服装工艺样板的类型有净片板、定型板、定位板、定量板。&
　　５２、一般把服装整体廓型分为Y、A、H、X、O五种。&
　　５３、规格系列推板的依据是标准母板和规格系列。&
　　５４、以标准板为基础，兼顾各个号型系列关系，进行科学的计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法，称为推板。
　　５５、服装的推板也称推码，点推码方式是应用最多的。&
　　５６、在规格设计时，可以有号和型同步、一号和多型、多号和一型方式配置。
　　二、问答题
　　１、翻领的倒伏量与哪些因素有关？&
　　要点：
　　（1）与门襟开度有关。门襟开度越高，倒伏量越大。反之，越少。
　　（2）肩领的领面和领座反差悬殊，要增大倒伏。
　　（3）材质对倒伏量有制约作用。织物伸缩性大，领底倒伏量小；反之，要大。
　　（4）无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。&
　　２、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？&
　　要点：
　　一是无论横档量增加幅度如何，其深度不改变。
　　二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。
　　三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量，使造型比例趋于平衡。&
　　３、简易女西裤缝制工艺流程是什么？
　　要点：
　　检查裁片及零部件――粘衬、锁边――做左右插袋布――做腰头及裤袢――收后省装里襟――缝合侧缝――装左右插袋――缝合前后裆缝――装腰头钉裤袢――缝合下裆缝――卷脚口边――锁眼钉扣――整烫。&
　　４、服装结构设计的步骤是什么？&
　　要点：
　　（1）审视服装款式效果图（整体廓型、分配比例、领型结构、袖型结构分析）。&
　　（2）内部结构分解与修正。&
　　（3）成品规格设计。&
　　（4）结构制图。&
　　（5）形成纸样。&&
　　５、&服装样板上的文字标注内容和作用是什么？&
　　要点：
　　一、内容&
　　（1）产品编号及名称。&
　　（2）号型规格。&
　　（3）样板的结构、部件名称、片数。&
　　（4）标明面、里、衬、袋布等各式样板。&
　　（5）左右片不对称时，要标明左、右、上、下、正、反的区别。&
　　（6）丝绺的经向标志。&
　　二、作用（略）&
　　说明：
　　1、职业资格技能考试（考证）分应知（理论）和应会（操作）两部分。&
&&&&&&2、服装制板师的操作形式：&
　　a.&1：1结构图；
　　b.&1：5缩图；&&&&
　　c.&分品种全套样板（牛皮纸或硬板）；&
　　d.&分品种全套样板推板。
服装职业技术等级考试——服装设计定制工中级考证&
一、填空题、选择、判断题
　　１、服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是"人的第二层皮肤"。&
　　２、服装设计的前提条件---T．P．O．原则。T．P．O．三个字母分别代表T－时间、P－场合、O－主体、着装者。&
　　３、形式美的基本要素———点、线、面、体&
　　４、造型、色彩、材质是服装设计的三大要素&
　　５、服装的内造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。&
　　６、目测人体，主要是使我们掌握更多的第一手资料，用于服装造型中，观察人体主要从三个角度正面&、背面&、&&&侧面&，并从上至下地来进行。&
　　７、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。&&&
　　８、视觉中的线是相对窄长的形，是点移动的轨迹，存在与面与面的交界处。&
　　９、色彩的三要素：色相、明度、纯度。&
　　１０、“8头半身”的比例分段1头高为自头顶至下颌底。&
　　１１、领型的类型大至可分为四类：&&立领&&企领&&扁领&&翻领。&
　　１２、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割、曲线分割。&
　　１３、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。
　　１４、秩序——是一种渐进顺序的发展，也称为渐变或推移。&
　　１５、服装号型标准中的数值，都是人体尺寸，在服装生产时，必须转换为服装规格。&
　　１６、装饰画――装饰性强的图案画面效果，往往强调画面主题内容的表现，可通过多种技法、多种材料达到平面和立体的效果，是服装广告、招贴、装帧等相关内容的主要表现方法。&
　　１７、直尺的用途在于绘图。&
　　１８、打线丁不宜用涤棉线。&
　　１９、最基本的辑线缝法为平缝。&
　　２０、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为横丝绺。&
　　２１、薄面料质感的表现——薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。&&&&&&&&&&
　　２２、时装广告画与插图是指那些在报刊、杂志、橱窗、看板、招贴等处，为某时装品牌、设计师、时装产品、流行预测或时装活动而专门绘制的时装画。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　２３、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。&
　　２４、男性肩宽、胸廓发达、胯部较窄，腰与臀部的差数较女性小，即躯干较平扁，腿比上身长，呈到三角形。&
　　２５、“二横”：即肩线和髋骨横线，直立时是平行的二横线，在运动时，会倾斜变化。&
　　２６、嵌线口袋开袋是先辑平行线，后开袋。&
　　２７、淡彩法——以勾线为主，在时装画的主要部位，简略地敷以色彩。&
　　２８、推板是打板的继续.标准板（母板）生产于打板。标准母板是全套规格好型系列中的一个号型样板，一般取中间号型，其它各号型都以标准母板为基础，计算出各种规格的档距，档差（差数），准确地进行缩放，推移。&
　　２９、服装：（深层涵义）是指已被传统积累固定并体现出人群特征或人的个性的衣着；是特定的功利目的和审美意念的统一体，兼有实用与装饰双重的品格。&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　３０、一般圆装袖是两片袖。&
　　３１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。&&&&&&&&&&&&&
　　３２、“一竖”：即脊柱线，正面或背面平视是垂直竖线，侧面则成“S”型，人在运动时，会产生弯曲变化。
　　３３、人体姿态的重心——人体中心平衡点肚脐处。
　　３４、口袋嵌线开袋是先辑平行线，后开袋。
　　３５、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。
　　３６、平涂法——是常用的时装画技法之一，简便易学。它采用每块颜色均匀平涂的方法，颜料多采用具有一定覆盖力的水粉颜料或马克笔。&&&&
　　３７、裁剪的方法只有两种，既平面裁剪和立体裁剪。
　　３８、归是缩短的意思，拔是拔长的意思。
　　３９、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。&
　　４０、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差和胸部的设计量。
　　４１、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。
　　４２、将梭物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。　　４３、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。
　　４４、袋口的高低位置与手臂的长短有关。
　　４５、薄面料质感的表现——薄料的特征是飘逸、轻薄，易产生碎褶。
　　４６、传统胸省的选样有五种。即腰省、肋省、袖窿省、肩省和领省。
　　４７、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理&图、和结构分离图。&
　　４８、“三体积”：即头、胸腔、腹腔，人在运动时，会向不同方向扭转，产生错动感。
　　４９、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，打褶和分割。
　　５０、棉、麻、丝、毛是目前服装面料中的天然纤维。
　　二、问答题
　　１、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？&
　　一是无论横档量增加幅度如何，其深度不变。&
　　二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。&
　　三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量，使造型比划趋于平衡。&
　　２、作出男西褲精做缝制工艺程序。&
　　答：检查裤片——打线钉——锁边——归拔——做零部件——收后省开后袋——装门里襟——缝合侧缝及装插袋——装表袋，辑腰口插袋布——缝合下裆缝——装腰头——钉串带袢——缝合裆缝封小裆——钉纽扣——整烫。&
　　３、翻领的倒伏量与哪些因素有关？&
　　(1)与门襟开度有关.门襟开度越大倒伏量越大．反之，越少．
　　(2)肩领的领面和领座反差悬殊,要增大倒伏.&
　　(3)材质对倒伏量有制约作用.织物伸缩性大,领底倒伏量小;反之,要大.(4)无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。&
　　４、作出简易女裤缝制工艺程序。&
　　答:检查眼刀、粉线和零部件──锁边──做左右插袋布──做腰头及琵琶袢──收后省装里襟──缝合侧缝──装左右插袋──缝合前后裆缝──装腰头琵琶袢──缝合下裆缝──卷脚口贴边──锁眼钉扣──整烫。&
　　５、服装形式美的基本法则是什么？&
　　答：比例——呼应——对称均衡——调和对比——节奏韵律——多样统一&
　　６、与流行发生的有关因素有哪些？&
　　答：自然因素、偶然因素、模仿因素、政治因素以及人为因素。&
　　７、服装标准各种代号是如何表示的？&
　　答：国际标准ISO、国家标准GB、专业标准ZBY、服装行业标准FZ。&
　　８、何为服装“号“和”型“？&
　　号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。人体身高与颈椎点高、坐姿颈椎点高、腰围高和全臂长等纵向长度密切相关，它们随着身高的增长而增长。&
　　型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。型的含义包括胸围或腰围所关联的臀围、颈围以及总肩宽。&
　　９、号型在产品上如何标志？&
　　答：该标准规定服装上必须标明号、型。号与型之间必须用斜线分开。后面按体型分类代号，如上衣170/88A，下衣170/74A。&
　　１０、服装号型Y、A、B、C的体型如何区分？&
　　答：新标准将成年人的体型以胸围减腰围落差的多少为依据。将人体型分为Y，A，B，C四类体型。Y型体是胸围大腰围细的扇面的体型；A型体是一般正常体型；B型体是腰围较粗的稍胖体型；C型体是腰围很粗的胖体型。&
　　三、制图题
　　用1：5的原型(背长38cm,胸围84cm)变化出下列款式中前衣片的结构图
　　1．　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&　2.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
　　四、设计题
　　题目：“餐厅职员”的职业装设计&
　　要求：&
　　１、能运用设计语言表现餐厅领导和员工的工作性质、地位和内涵。&
　　２、设计注意“以市场为导向”，注意服装的系列化和整体性。&
　　３、服装设计所表现的职务不少于三个不同职位，并附有文字说明。&
　　４、用款式图的形式表现。&
　　５、尺寸：29.7cm×42cm&（即A3尺寸）
　　五、操作题
　　在规定的时间内，完成服装成品（或部位）的缝制。&
　　考试内容：&
　　——&部位逢&
　　要求：&
　　１、双嵌线的裤子后袋。&
　　２、口袋大14CM，宽1CM&。&
　　３、时间：30&分钟。&
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zhuxiaoliu666问： serchers回答(采用答案)："+"在两边都是数字时 就是运算符,其他则当做连字符使用而System.out.println("A="+A)这里的A应该是个变量,"A="是个字符串所以这里的"+"是当做连字符使用的 wdllc-9-10 14:17回答：+a 就是后面跟上a这个变量的值例如 a="abc";那么最后输出为A=abc
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